フロントガラスの左上に張ってある丸い車検のシールって剥がしていいものなんですか？剥がしてすっきりさせたいけど捕まりたくないし(爆)あとルームミラーの後ろの四角いやつ(最近ちっちゃくなったやつです)も剥がしていいものなんでしょうか・・・。なんか左下のほうに張ってる人とか見たことあるんですけど・・・。あ、最後にもう一つ。ナンバープレートをバンパーにつけないで室内からフロントガラスのところに置いてる人を時々見かけるんですけど・・・。あれもまずいですかね・・・？
固定しなきゃいけなかったんじゃなかったかな。
丸い分は定期点検用なので、自分で定期点検整備してるなら
端から持って無い人も居ます（確か認証工場しか発行出来ないはず）。剥がしても罰則はないけど、車検時に陸事で「なんでないの？」って極希に聞かれる事もあるそうな。
四角いのは、剥がすこと自体が違反。昔は、自分でユーザー車検を受けた際に、ステッカーを「自分で貼れや！」って貰った人が、「全面ガラスの見易い場所に貼ること」という規則を逆手にとって、フロントガラスの好きな場所に貼っていたけど、今はこの辺りのルールは厳しくなってるかも。ちなみに貼って居ない場合は「表示義務違反」で30万以下の罰金が課せられる。私も10年位前には、助手席側端のやや下付近に貼ったりしてたけど、結局ルームミラー裏ってのが一番視界に入らず邪魔にならない事に気付き、以降はルームミラー裏オンリーです。
ナンバーをバンパーに付けないで室内のフロントガラスに乗っけるってのも、「車両前方の見易い位置に固定」というルールを逆手に取った昔の「法の隙間」を縫う手法。今は規則が改正され「バンパーに固定」となってる上に表示義務違反の場合は、罰則も非常に厳しい。検問とかに出くわすと先ず100%搾られるかと。
番号表示義務違反は、点数は2点加算で罰金(反則金に非ず)は4〜5万円というところのようです。罰金刑ですから前科も付きますね。
丸いステッカーは剥がしてもいーよー。
四角い車検のステッカーは剥がしちゃダメ。最近は、説明書きに「バックミラーの裏側へ貼ること」みたいなことが書かれてたりします。でもまぁ、左上端や左下端なんかに貼っておけば、特に問題はないんじゃないかな？
「真ん中に貼ってね。」くらいのことは言われるかもしれないけど、すぐに張り直しできるもんでもないから、ちょっと注意されるくらいでしょう。
貼ってなかったらお叱りものです。
ナンバーはフロントに付けないとダメですよ。右でも左でもいーから、前に付けること。
ステーを付けて、斜めにしすぎると、おまーりさんに怒られるかも。ほどほどにね。
でも、初期のロードスターは、ナンバーを斜めにしないとオーバーヒート気味になるから気を付けた方がいいよ。ｗ
今だにダッシュに載せてる人いるんですか？個人的には、時代遅れなイメージが。(^_^;)
皆さんありがとうございます！！！とてもよく分かりました。丸いやつ早速ひっぺがします(笑)まあ四角いのは運転席から見えないから・・・まぁいっか。捕まるよりは・・・(笑)前科はつきたくないんでナンバーは絶対バンパーにつけます！！！！！！！！
はじめまして。平成１２年式のＳ１５スペックＳエアロに乗っています田舎のスペックＳ乗りです。
純正フォグについてお聞きしたいのですが、左だけが頻繁に切れてしまうのです。今年に入って２回もきれてしまいました。
ディーラーで交換したのですが２回目にきれた時に話を聞くと納車当時からついているフォグの電球と今ディーラで注文できる電球の型が違うらしいのです。いつ型が変わったのか分からないとの事でした。とりあえず今注文できる電球に右も左も交換して様子を見ていたのですが点灯後２〜３時間でヒューズが飛んでしまい全く点灯しなくなってしまいました。それも２度も・・・。一応明日からディーラーに入院となっていますが。。
どなたか純正フォグの電球を交換されてこのような症状になった方はおられますでしょうか？原因がわかれば教えていただきたいのですが・・・。よろしくお願いします。
分かりにくい文章で大変申し訳ありません。
リレーの故障って印象ですけどどうなんでしょうね？
それはともかく、私もS15の純正フォグ付き車両に乗ってるんですけど、特定のメーカーのバルブだと、一ヶ月くらいで切れてました。今は、PIAAのプラズマイオンイエローってのを入れてまして、これだと2年近く(フォグってあんまり使わないって事もあるんだけどね)切れずに保ちましたよ。製品によって相性があるのでしょうかね？
お返事ありがとうございます。
リレーの故障ですか。。じゃあ純正フォグのバルブの型は関係ないんですかねー（＞＜）ちなみにディーラーからは全くの連絡なしです。。
社外のバルブでもそんなに持つのがあるんですね！
たいてい社外のバルブってすぐ切れちゃうっていうイメージがあるもんで・・・
この際だから社外のバルブも考えてみようかなって思ってます。
ご意見ありがとうございました！＾＾
私のS15Rはこないだ５年目の車検を通しましたが、純正フォグの球はまだ一度も交換していませんよ。もちろん毎日通勤に使って、夜は必ず点灯してます。電気系統のトラブルでしょうね、、アースがしっかり取れてないとか、、便乗で恐縮ですがPIAAのプラズマイオンイエローの他にお勧めがあったら教えてください。
こんにちは、ＨＫＳのＥＶＣについて教えて頂きたいのですが、ブーストの調整ダイヤルを一番ブーストがかからない位置にセットしているのですが、ブーストが0.9かかってしまいます。
これは正常なのでしょうか？
車はＳ15Ｒです。
仕様は76パイマフラー 80パイフロントパイプ 触媒ノーマルエアークリーナーもノーマル ＣＰＵノーマルです。
よろしくご教授お願いします。
追加です。
取り付けは説明書どうり取り付けました。
ブーストコントローラーのスイッチをＯＦＦにすればノーマルブーストまで下がります。
宜しくお願いします。
それは異常ですよ。OFFにしたら0.5程度まで下がるんですよね。取り付けが問題なく出来てるなら、コントローラーの故障か、セッティングをミスってるかでしょうか。
私もspec.RにHKSのEVCを付けてます。
吸排気はHKSのハイパワーマフラーとA'PEXiのパワーインテークです。
設定ダイヤル22でブースト0.77、36で0.87です。
ご参考までに。
ちなみにOFFにするとブースト0.6まで落ちます。
一気に０．９になるのであれば異常ですが、高回転時にじわじわ上がり０．９になるのであれば正常です。アクチュエーターが作動しても高回転時は排気を逃がしきれず、ブーストは０．９かかります（Ｓ１５初期型）。
皆様、早速のご回答有難うございます。
ブーストコントローラーをＯＦＦにすれば0.6程度になります。
ブースト0.9以上下げれないのであればブーストコントローラは外したほうがいいんでしょうか？
ＣＰＵがノーマルなのでブースト0.9とゆうのは危険なんでしょうか？
また、質問になってしまいましたが、ご教授ほう宜しくお願い致します。
僕もＳさんと同じような仕様のＳ１５Ｒですが０．９以下に下げれないのはおかしいですね〜。当方はＣＰＵノーマルで０．８くらいにしてます。でもノーマルとくらべてかなり速くなったでしょう？？ちなみに近所にある某有名ショップでは０．８くらいまでが無難といっていました。どうなんでしょう？？
ちなみにkittさんとセッテイダイヤル数とブースト圧の関係はほぼ同じです。これくらいが正常なのでは・・・。
もしかしたら圧を取る配管が間違ってるのかと…状況がまったく一緒とは言えませんがインクラを入れたときブーストが１．５以上かかってしまい、それを抑えるためにブーコンつけたのですがダメでした。
結局圧をとる場所の配管が間違ってたのが原因でした。一応説明書どおり付けたのですが…圧を取るときは同じ径かそれ以上ので取らないとダメみたいですよ！たとえば６パイと４パイではダメです。６パイとなら６パイってな感じで！EVCなら３又の配管があったはずですが…その場合も一緒です。うまく圧が取れないとアクチュエーターがフリー状態になっちゃいます。そうするとブーストが…
あくまで僕の場合なので正しいかはわかりませんがよろしければ参考にしてください。ちゃんと制御できれば楽しいですよ！！僕の場合町乗り０．８、サーキット１．０全開（爆）エアクリ、インクラ、マフラー、フロントパイプ、プラグ、DI、アース、ブーコン、CPUノーマルで全然問題ないです…が本当は現車セットがいいですね！きっと具合いいですよ！あーーパワーFCが欲しい！あ！長くなってすいませんでした（謝）
皆様、レス本当に有難うございます！
もう一回配管を見直してみようと思います。
それで駄目だったら買い替えようと思います。
なんせ中古のＥＶＣなんで・・・
また何かありましたらお世話になると思いますので宜しくです。
有難うございました！
今度、LEDチューブをドア内側に付けたいんですけど、
カーテシ連動にするにはどっから電源を取ってどう配線をするか教えてください。
ちなみにチューブは購入時はシガーソケットで電源を取るようになってます。
お願いします
シガーソケット内部の状態によって作業が異なります。LEDだと、発光部もしくはシガーソケット部に抵抗を含めた電圧制御回路があるはずなので、もしシガーソケット部にあるモノだと、回路をそっくり取り出して＋線と−線を回路にハンダ付けする等で引き出してやる必要があります。
結線に関しては、カーテシ（ドア開閉連動）であれば、−側でスイッチコントロールされてると思うので、＋を常時電源から取り−をテスターを使ってドアの開閉に連動する配線をドアスイッチや半ドア警告灯やルームランプに接続してやればOKな筈です。
こんばんは、S15Aに乗っているたろーと申します。今日ディーラーにて２年目の点検とＭＴ・デフオイルの交換をしてもらっていたんですが、その作業中に車を動かす際急にバック出来なくなりました。（私が乗っていた訳ではないのでどういう感じでなったのか詳しく説明出来ないのですが…）担当者の人が言うにはおそらく中で何かが欠けたか外れたのでは？と。リバースの位置にギアは入るのだけど動かないらしいです。そこで考えられうる原因として何が考えられるでしょうか？また同じような症状になられた方はいますか？よろしくご教授お願いします。
車を見ないとわかりませんが、Rポジションに入るのであればコントロールロッドの爪の部分が欠けたのではないでしょうか？
え〜と・・・ 文面から察するに、その修理はディーラーで行うのですよねぇ？ 直って返ってくる時に説明があるのでは？
単純に前進できて後退出来ないのであれば ミッション内、リバースギアとシャフトの噛み合いが飛んだ・・とか考えられますけど、普通に使って壊れる内容じゃありませんので、周辺の何か（フォークとシフトレバーの接合部とか）が外れた・・・って表現は的外れではと思いますね。 あまり現場で内部修理は行わないと思いますから単にＭＴ交換な気がしますね（笑）
こうなったら保証でMT交換してもらいましょう。
皆さんありがとうございます。直って返ってくるときに説明があるんでしょうけど、それまでにどういう可能性があるのか知りたかったもので。そうですか〜やはりあまり現場で内部修理は行わないんですか〜(笑) つい２週間ほど前にも燃料漏れで３日ほど車預けて直してもらったりと買ってまだ２年目だというのにここのところの故障続きで先が思いやられます…。
前進もできないのなら、
オイルを注入するドレンボルトと間違えて、
ほかのボルト（間違えやすいらしい）を緩めてしまったのが原因では。
ボルトの先には部品がついていて、そのボルトを緩めると部品がミッションケース内部に外れてしまい、要オーバーホールとなるそうです。
ボク（１５R）は、某自動後退でMTオイル交換時に前進も後退もできない症状になってしまい、AB→ローダーにてディーラーというコースになりました。
>>どらいぶさん
ちなみにその費用って何処から出たんですか?
私も、S15が出た当初に某ABにてMTオイル交換をして、
まったく同じ症状になりました。 私は家に帰る途中で気づいた
のですが… 症状としては、5速とRがそれぞれ進まなくなりました。
そのままABの作業責任者とディーラーにいって見てもらった
所、オイルを抜くドレンを間違えたみたいです
(誤った箇所のボルトに弄った跡があった)
もちろん、ABがお金払って、新品のMTに載せ替えになりました。
今考えれば、ちょうど半年くらいたった対策品に載せ替えで
よかったんですが…(苦笑)
今日夕方ディーラーから連絡があり車を引き取りに行ってきました(もう直ったの？と思いつつ…)。 そして説明された内容はどらいぶさんのおっしゃるとおりオイル交換時のボルトの間違いでした。さすがに作業ミスということもあって何度も何度も謝られましたが(笑) ディーラーと言えどもこういうこともあるんだなぁと思った今回の一件でした。
>rさん
当然、費用はAB持ちっス。
ここだけのハナシ、その後、そのABでの展示品カーナビを「かな〜り」安く譲ってもらいました（まさか口止め料じゃないよね？）。
そうですか〜ChiAki@No.43さんも同じような経験をされてるんですね。私の場合ディーラーだったのが不幸中の幸いだったとも考えられなくもないですが…(苦笑)
こんにちわ。
教えていただきたいのですが、エンブレ時の負圧ってどれくらいありますか？
Ｓ１５のスペックＲですが自分のは高回転でアクセルを離しても−５００（KPA？）程しかありません。確かエンブレの時って限りなく真空に近づくのではなかったのかなと思いまして。どこかパイピングがおかしいのでしょうか？
ちなみにアイドリングでもー５００程あります。
どなたかアドバイスお願いいたします。
S15Rに乗っているDAIと申します。
ノーマルの排気系で一番抵抗になっている部分はどこなので
しょうか。
ノーマルの消音性能をそのまま生かして、かつ低速トルクを
ある程度確保したままブーストアップをしたいと考えています。
太いマフラーや大きなインタークーラーを入れればパワーが
出るのは分かっているのですが、低速のスカスカ感が出るのが
嫌なのです。
この間質問させていただいたときに排気抵抗が大きいとノッキングが
頻発するということでしたので、その症状をある程度緩和するため
ノーマルマフラーを生かしつつも、ある程度排気抵抗を減少させる
ことを考えています。
個人的には触媒が一番排気抵抗になっているような気がするので、
触媒をNISMOのスポーツ触媒にした状態でブーストアップしようかと
思っているのですが、他にも大きく排気抵抗となっている部分が
あれば、それらを変更した後にROMチューンしようかと思っています。
アドバイスお願いいたします。
低中速を重視したマフラー買えば下のトルク不足なんてそんなにかんじないと思いますよ。BLITZNURーRつけてるんですけど、インナーサイレンサーつけてれば全然問題ないし、外せば若干下がなくなるような気がしますが、上で伸びが出てきて気持ちいいです。
14後期でノーマルマフラーからＮ１エボに交換しましたが、ビックリする位トルク太くなりました。アイドリング発進ではエンスト気味だったのが余裕でできる位です。音はうるさくなりましたが新規制対応で補償が付いて、かつかっこいい！3万そこらの値段なんで一度交換してみて気に入らなかったら他を考えるってのも手だと思います。
排気系で一番の抵抗は、触媒でしょうね。これはスポーツ触媒にするということですのでその他やるとしたら、一番温度が高く熱膨張の大きい順にやるとして、エンジン側から順に太くしてやるのが得策かと思います。
対策優先順位はタービンアウトレット→フロントパイプ→マフラーとなるかと思います。
触媒より前を変えると低速すかすか、レスポンス極悪、パワーアップ体感無い（パワーダウンに感じる）ので静かなマフラーで出口１００ぐらいのものが、ＤＡＩさんの期待する効果が出ます。
純正オプションのマフラーなんかいいのかな？
とりあえず、触媒のみ交換で行こうかなと・・・。
効率のいい触媒を探さないといけませんね。(^^ゞ
みなさん、貴重なご意見ありがとうございました。
スペックSエアロの油圧計に関してお伺いしたいことがあります。
過去に２度交換してもらったんですが、最近また調子が悪くなってしまいました。症状はまったく動かない・走行時でも１kgということが時々あります。先日ディーラーに持っていったとき「異常ないです。その症状が出たときに持ってきて下さい」と言われました。
そこでアイドリング時・走行時にこれ以下だったら異常と言うような数値を教えて頂けないでしょうか？よろしくお願い致します。
油圧なんてオイルの粘度や温度でいくらでも変わりますが… 普通は150~500kPa(約1.5~5.0kgf/cm^2)程度と考えればいいんじゃないでしょうか。
アイドリング時は１．２〜１．５くらいですかね。
アクセル開度に比例して、６キロ近くまで上がると思いますよ。
まぁ、センサーＮＧでしょう。たぶん。
早速のレス有難うございます。
それ位を目安にして調子悪いときにディーラに持ち込もうと思います。
初めまして、いつも拝見させて頂いてます。早速なのですが、ABS付きのS14後期が手に入りそうなのですが、ABSが付いていても、ドリフトするのに問題はないんでしょうか？またサイドを引いてもロックしないとかっていう事はあるんでしょうか？また解除の仕方などあればご教授ください！！お願いします！
サイドを引く時には関係ないですよ＜ＡＢＳ
んで、ＡＢＳの解除はエンジンルームにあるＡＢＳの本体のカプラーを抜いちゃいましょう。
私の場合ブレーキが変になったりドリフトしにくかったので解除しました。
解除したら問題なくドリフト出来ました。解除はとしみつさんと同じくカプラー抜きました。
確かにシルビアのABSはアホだと思いますが、ある程度腕が上達するまでは生かしておいたほうがよろしいかと・・・
ちなみに、ほとんどの方がABS本体のカプラーを抜いてキャンセルしているみたいですが、エンジンルームのヒューズBOXのヒューズを抜くだけでもキャンセルできると思うのですが？
ちゃんとスピードメーターも動きますし・・・
こっちのほうが簡単だと思いませんか？？
雪道で３０ｍくらいロングサイドしたらABS警告灯ついて
ABS効かなくなりました。
皆さんありがとうございます。付いていてもキャンセルしてしまえば全く問題ないんですね！ありがとうございます！
ABSカプラー抜いて数ヶ月放置してたら、カプラーが硬化して脱着しにくくなりました。
ヒューズ抜いた方が良さげです（＾＾：
今日気づいたらタイロッドエンドブーツが破れていました。車高を下げているのでついでにオフセットエンドに交換しようかと思うのですが、どこのショップで扱っているか知りませんか？
どなたか教えていただきたいのですが、ここ一年、自分のＳ１４のブーストがあまりかかりません。仕様は吸排気・強化アクチュエーター・ブーコン・コンピュータ等のブーストアップでした。以前は１キロ位かかっていたのですが、今ではブーコンを入れても切っても０．５キロ位しかかかりません。アクチュエーターは問題なく動いているようなので次はブーコンを疑い、配線を戻してみようかと思うのですが、純正のソレノイドがどこにあるかわかりません。どなたかわかる方がいたら教えていただけないでしょうか？その他にもここが怪しいなどありましたら教えてください
タービン通過後の圧縮された空気がどこからか漏れていませんか？パイピングを隅々まで見てみてください。
前にも同じような質問で同じことを書きましたが僕の場合純正ブローオフを潰したメクラキャップの劣化で穴が開いておりました。ブーストアップなど何もしていなかったので僕の場合とはシチュエーションが違いますが参考になればと思います。
ブーコンを入れても切っても・・・ということからブーコン本体ではないでしょうか？僕の場合も同じような感じでしたがむか〜しのＡＶＣ−Ｒから最新のＥＶＣ４にかえたら復活しました。
社外ブーコンの取付けの際 純正のソレノイドは撤去するケースもあるようですが・・・。 今残っているかどうかも不明のようですのでディーラーへ直行する方が早いと思います。
入れても切っても・・であればアクチュ制御だけの状態っぽいですね。 ブーコン新規購入ですかねぇ・・
先日、ブレーキフルード交換の時に、パッドをチェックしたのですが、フロントは、棚落ちしてたので交換要ですが、リアは、異常なしでした。そこで、リアパッドって交換時期って、半分ぐらい減ったら、交換でしょうか？
皆さんは、どれぐらいの周期で交換＆交換の判断してますか？
通勤＆月１程度に、ミニサーキット走ってます。
山が極端になくなるまで使っています。大体フロントの方が
減るので、一台分一気に交換する事は殆どないですね。
今使っているロッキードZR、サーキット三回を含む四ヶ月
使用で既に2mmぐらいしかない（汗）走行距離にして4500kmで
終わりですね。
オレは全く逆ですね。
フロント１回につきリヤパッド２回は交換しますね。
交換サイクルは人や車の仕様につきそれぞれなんでなんとも言えませんが、サーキット月２回のコース乗りでブレーキングはそこそこイケてる方、ジムカ全く興味無し、の乗り方でこんな感じです。
フロントの方が減るって個人的にはイメージ湧かないですね。
マジっすか？同じシルビアなのに・・
リア一回につきフロント1.5回ぐらいかなぁ・・
S14K'sで峠でしたが。
私もリヤの方が早く減ります。S15R、パッドはZC（今はZR）、通勤とミニサーキットグリ専門ですが．．．
リヤパッドは車体内側が先に減るので見えている側をチェックするだけではダメです。先回、座金が当たるまで使ってしまい、キャリパーピストンがダメになってしまいました。タイヤ交換時に必ず内側パッドを確認する癖をつけておくといいですよ。
気になったので多少調べてみました。
どうも走り方などによって色々あるみたいで・・？
フロントが先になくなるというログもありました。
↓no.8857
http://log.drift.jp/qanda/view.cgi?c=2&s=20000821&e=20000831
駄レスすみませんでした。
私のもリアが早く減ってるようですよ。２倍はないくらいかな。
サーキット等は行ってません。（早く行きたい・・汗）
サーキット走る場合は、リアが早く減るような
乗り方のほうがいいって聞いたことあります。
ん〜、普通はフロントの方が減るもんなんですけどねぇ。(^_^;)
ブレーキング中はフロント荷重になりますので、フロントパッドの方が負担が大きいのだと思います。あと、Ｐバルブでリアの油圧を調整してますしね。
まぁ、サーキットとか特殊な使い方だと、そういうもんなのかもしれませんね。
ちなみに、私はフロント３ミリくらいの時、リアは５ミリくらい残ってます。（現状）
エンドレスの人が言うには、摩材の性能を発揮できるのは３ミリくらいまでだそうです。
レース用のパッドはこの限りではないとも言ってましたが。
フロントが先か、リアが先かは、走るステージや走り方に左右されますよ。
僕は若干ですが、リアが早いかな？っていう感じです。
ほとんど同じに近いかな？
皆さん、ありがとうございます。
結構、リアが先だと言う人が多いですね。
内側の減りが早いのは、勉強になりました。早速チェックしてみます。前後、３〜５ｍｍぐらいで交換した方が良いみたいですね。重要なパーツですので、こまめにチェックしたいと思います。
値段と性能で、フォーミュラアクレ気になってます。
使ってる方いましたら、インプレお願いします。
うちはフロント・リアともほとんど同時に交換してます。フロントは「減る」、リアは「コゲる」という感じで終わることが多いかな。特にリアは、まだパッドが半分以上残ってるのに消し炭になっちゃいます。ということで、うちはパッド残量よりパッドの状態(やけ具合、利き、鳴きなど)を目安にして交換してます。
つかぬことを伺いますが、エアフィルターの交換はきっちりやっているのですが、エアフロのお掃除は４年、６万５千キロにして一回もやってません…エアフロのお掃除ってどうやればよいんでしょうか？電子部品だしまさかお水では無理ですよね〜？Ｓ１５Ｒですヽ（´ー｀）ﾉ
冷えてるときにブレクリを遠くから噴射。エアフロの掃除ってべつに定期的にするようなものでもないと思います。
掃除自体はアルコール系のブレーキクリーナーやパーツクリーナーで洗い流せば良いと思いますがエアクリーナーの管理が出来ているならそんなに気にしなくても良いと思います。精密機器なので掃除したが為に不調になったと聞いたこともありますし。エンジンの調子が悪く、オイルの吹き替えしが酷くてエアクリーナーにも着いている程ならしてみる価値はあると思います。
先日，新聞にて来年１月〜３月にシルビア復活の記事が掲載されておりましたが，詳細をご存知の方，若しくはウェブ，雑誌等で詳細が出てましたらＵＲＬ，雑誌名を教えてほしいのですが・・・
正直言って、そんなの知っても無意味だと思いますが。
この時期、ガセネタばっかでホントのことなんか一切記事とかに書かれてませんよ。
だってメーカー内ですらデマや憶測だけが流れてる御時世ですからね。
来年１〜３月に量産だったら、もう最終試作車も走り始めているってことになります。Ｎ社や部品メーカーなら当たり前に知れ渡っている筈なんで、ちょっと量産時期はデマ臭い気がしますねぇ。
でも、◎ガジンＸなんかに載っている情報は、会議で話した内容そのままがモロに出てたりするので、実際に作っている連中が驚くこともシバシバ。嘘ばかりってことでもないです。新規車両の量産時期なんて半年位動くことなんてザラなんで本当の所は誰もわかんないってこともありますしねぇ。
レスありがとうございます〜。来年１月〜３月とは日本○済新聞に載ってまして，ただよく読むと検討中の文字が・・・でも，新聞の読み方によってはもう出来ていてあと名称だけってことはありえませんか？（そういったこと疎いので妄想ばかり先行してしまいまして）それとスポーツ車と書いてあったのが，嬉しくて嬉しくて興味深深なんですよ。もっと情報が欲しいんです。（^_^;）
その検討中の記事なら、私も読みました。
もし、にょにょさんの言われている様に、既に出来ていて名所だけってなると・・・
以前、噂？になったＦＦのスポーツ車なのかなぁ〜って不安も・・・
まっ♪デマにしても、本当にしても、新聞とかにシルビアって名前が出ていると嬉しく思うのは、私だけかな(^^;)
ピケさん、私も嬉しくて・・・＜他の方もそうだったりして。
とりあえず、期待がほとんどですが、来月発行される雑誌類が楽しみになってきました。(^_^)/
どうもです(ーー;)最近僕のS14Q'sがおかしいんです。
サイレンサーや触媒や吸気だのはまったくノーマルなのなのにリヤからバックファイヤーらしき音がするんです。
最初はポンポン言っていた位なんですが、最近スパコーンと明らかにバックファイヤーかと思われる音がします。（ってもしかしたらもっと重症？ってか運転のしかたが悪いかも？）
何か考えられる原因がありましたら教えてください！
エアクリーナーが詰まってるとか…
最近、燃費悪いなんてことはありませんか？
燃費はーどうでしょう（ーー）買ったばっか何ですが、ずっと約８ｋｍ／L以下ぐらいで走ってますけどノーマルにしては短いですか？（でも燃費はたまにしっかり7千回転までまわすんで、そのせいかもとも思ったんですけど）
なにぶんいつ変えてあるか分からない状態なんでどのくらい汚れたら変えるべきか教えてください
燃調が濃いめになっていると仮定して、一番はエアクリーナーの汚れかな。
純正は６万キロ交換を推奨ですが、６万キロ前でも汚れていたら交換です。
二番目は、エアフロが汚れているとか。
あとはインジェクターの不良や、点火系の不良で失火してたりも。
８km/Lくらいならそんなに悪くもないような気がしますね。
いつ変えたのかわからないのであればなおさら
エアクリーナー変えてみて、プラグコードも変えてみる
っていうのも一つの手かもしれません。
これを機にシリコンコードにしてみるとか
Ｒ−ＦＯＸさんの言うようにエアフロの掃除も
やっぱりきちんと混ぜて、きちんと燃やすっていうのが基本かと思いますんで
燃費８k/ＬってＮＡじゃ悪いですよ。
私の１５すぺＲでも９ｋ/Ｌは走りますよ。
うーんNA5MTで8キロなら普通だと思いますが・・
↓のページにデータがあります。
http://www.super-tetsu.com/nenpi/
でも、燃費なんて走り方や走る道によって全く違ってきます
からねぇ。都内で8キロだったら良いほうだと思いますし、
信号の無い様な田舎道ならすこし悪いかもしれません。
私は13Qで8前半ですね。
うちはS15Sですが、ノーマルエンジン時代は高速込みで12-14km/L、街乗りのみなら8-10km/Lくらいでした。今は高速メインでも9.5km/L… 辛い…
アフターファイヤーについては、最終的に燃調が濃い状態なんだろうと思います。原因はさまざまですが、吸気系（フィルターの目詰まり、エアフロ不良）、点火系（プラグやプラグコードの不良）、燃料系（インジェクターや燃圧レギュレータの故障）、電装系（水温センサーやO2センサーの不良）などが怪しいですね。エアクリなど消耗品を交換してみて、変わりがなければディーラーでチェックを受けてみてはどうでしょうか。
皆さんありがとうございます！エアクリのつまりという意見が多くでましたので、はまず試しにエアクリの交換をしてみたいと思います。
皆さん本当にありがとうございましたm(__)m
マニアックな質問かもしれませんが、パルサーＧＴｉ−Ｒタービン用の強化アクチュエーターを販売しているメーカー、ショップをご存知の方いませんか？
知っている方がいましたら宜しくお願いします。
皆さんはじめまして。18xといいます。
RPS13の後期型に乗っています。
先日ヤフオクで、S15 specR用純正ブースト計を落札しました。
（ピラーについているやつです）
これをRPS13に流用したいと考えてます。
メーターは格安だったのですが、付属品がメーター本体とエンジンルーム内にあるブーストセンサーのみでした。
ブーストセンサーへの配線は、電源、アース、ブーストセンサー線の3つだと思うのですが、
コネクタの並びがわかりません。
4Φのバキュームホースがささるニップルを下に見た場合、どういう並びになっているのでしょうか？
またコネクタとニップルの間に三角すいの形状をした部分がありますが、これは配線には関係ないのでしょうか？
ブーストメーター側ですが、メーターから短いハーネス+コネクタがでているだけの状態です。
メーター裏を見ると、赤、赤、黒、黄色、白、白とハーネスが並んでいるのですが、
自分的には、ACC、アース、イルミ、ブーストセンサーの4つあればOKのような気がするのですが、
これだと4本しかいらないので、6本と数が合わなくて悩んでいます。
どなたか、この6本の配線の名前がわかる方いらっしゃいますでしょうか？
また、ブーストセンサーとメーターは、1本のハーネスだけつなげればOKなのでしょうか？
新参者で最初からたくさん質問してしまいましたが、どうぞよろしくお願いします。
推測なので間違っているかも知れませんが、Ｓ１５のブースト計は電子式だと聞いています。
センサーからは電圧信号しか出力しないはずなので、Defiの電子式メーターのように中間にコントローラが必要だと思います。
純正はたぶんＥＣＵがこれの代わりをしていると思うので単純にセンサーとメータを付けただけじゃ動作しないと思います。
・・・詳しい方お願いします。
ＥＣＵに信号入っていないと思いますが
以前お遊びでスペＳに純正ブースト計とブーストセンサーを取り付けたことがあります。もちろん負圧のみ正常に動作しておりました。ブーストセンサーへの接続は御察しのとおり、電源、アース、センサーで間違いありません。メーターへの配線は電源、ブーストセンサーからの配線、ＩＧＮ、アース×２、イルミの計６本になります。以前装着したときの配線図が家にありますので、仕事が終わったら探してみますね。
追伸 ブーストセンサーに繋げる配線の内、「センサー」と表記しましたが、これはメーターに直結すればＯＫです。
ちなみにＥＣＵへの配線は不要でした。（スペＲではＥＣＵへ配線されているみたいですが）
配線図によりますと・・・
ブースト計側カプラー配線図
EDCB
A■■@
@イルミ（Ｒ／Ｌ）
Aアース（Ｂ）
BＩＧＮ（Ｇ／Ｙ）
CＢＡＴ（Ｒ／Ｂ）
Dセンサー（Ｗ／Ｇ）
Eアース（Ｂ）
ブーストセンサー側配線図
■
（@AB）
@ＩＧＮ（Ｇ／Ｙ）
Aセンサー（Ｗ／Ｇ）
Bアース（Ｂ）
電気関係は車両火災に結びつきますのでご注意を。
皆さん、たくさんの回答ありがとうございます。
これでなんとかなりそうです。
週末取り付けして見ようと思います。
>青野菜さん
詳細な解説助かりました。ありがとうございます。
今ブースト計を見たんですが、青野菜さんの図の色と違うようです。
EDCB
A■■@
@白
A白
B赤
C赤
D黄
E黒
となっています。
配線色は違いますが、青野菜さんの接続を試してみたいと思います。
では。
S15Rに乗っています。
今度LSDを組むことになったのですが、そこのショップで薦めてくれたのがNISMOのメカニカルLSDといったものでした。
これはNISMO GT LSDの事を指しているのでしょうか？
異なるようでしたらどういったところが違うのでしょうか。
そして皆様のおすすめはズバリどちらでしょうか？
価格はなるべく安価なもので、メンテナンス期間も長いものが理想です。
走り方はドリフトメインで考えています。
たしかメカニカルLSDって古いやつだよ。。
だからGT LSDとは別のやつです。。
nismoにするんだったらGT Proとかにしたほうがいいんじゃない？
ドリフトメインだったら2Wayがいいかもね。
nismoはチャタリングがあまりしないので静かです。
クスコとかもいいらしいよ。
後は価格とかショップとの相談で決めてみるのがいいかもね。
クスコはもちがいいですよ。ドリフトメインでも3万kmぐらい
は使えると思います。
S15spec.Rに乗ってます。
NARDIのステアリングに交換しようと思っていますが、Φ330でもΦ360でも車検には問題ありませんか？
あとエアバックがなくなるので保険屋には言わないといけないでしょうか？
ステアリングサイズはメーターが読めればOKでサイズ規定はないはずです。(Φ330は難しいかも。でも、車検時に戻すのは簡単)
エアバックは割引を受けていたりしたら、報告して変更しないと契約違反ですね。厳しいところは虚偽申請で保険料の支払いを拒まれることも。保険料の割引額は大したことないですし。
エアバック割引って、助手席についていれば問題ないって話を聞いたことがありますね
保険会社に問い合わせるのが吉かと･･･
エアバックはデュアルから助手席のみになるんで、ほぼ変更になる可能性が高いです。なので必ず保険会社に確認しましょう。上がっても一月３００円程度ですよ。
うちは年額500円ほど上がっただけでした。
変更になるかどうかは保険の契約内容によって違うので、保険会社に問い合わせないと本当のところは分かりません。
こんばんは１４に乗っているクロビアです。
現在私の車には７６．３Φのフロントパイプ＆マフラーとアペックスのキャタライザーが付いています。
現在の使用はブーストUP程度で０．８かけています。
ここでマフラーだけを８０Φにしたらどうなるでしょうか？
やはりフロントパイプも８０Φに合わせたほうがいいのでしょうか？
色々意見をお願いします。
触媒がついていてブーストコントローラーがついていればマフラー交換程度ではあまり変わらないと思いますよ。若干ブーストのかかりがよくなるかも。
ＥＸマニ交換していなければフロントパイプはやらないほうがいいです。低速トルクがなくなりますね。ＣＰＵも合わせていないとなおさらです。
フロントバンパーの交換方法を手順などわかれば教えてください。はじめてなのでどこをはずせば。よろしくお願いします。（ｓ１５です）
車高はノーマルですか？
ローダウンしている前提で話をしますね。
まずは、フロントをジャッキアップします。
左右のインナーフェンダー(前後に分割されてます)の前側を外します。4-5個程度のクリップ？みたいなので留まってますので、ラジオペンチなんかで、クリップを引っ張るように外します。
インナーフェンダーが外れると、フロントフェンダーとバンパーをつないでいるボルトが出てきますので、それを外します。
あとは、ボンネットを開けてバンパー上部を止めている五つのクリップを外します。
車高がノーマルならば、ジャッキアップしなくてもインナーフェンダーを捲って、隙間からフェンダーのボルトを外せるかもしれません。
ちなみに僕のはインナーフェンダー付けてないので、3分もあればバンパーは外れます。
純正バンパーなら追加でバンパー下のアンダーカバー取り外しとナンバープレートの裏にも下から上に向かってボルトが刺さってます
>>ゆーじろーさん
そうなんですか？僕のはケ○オフィスのなんで･･･ついてませんでしたね。
>>ｓ15さん
だ、そうです。すいませんm(_ _)m
こんばんわ。
いつも参考にさせてもらっています。１４ｋｓに乗っているのですが、最近、回転数に合わせて左側から「うぃ〜ん」
という音がします。燃料ポンプの音とは別に聞こえてきます
特に1速・2速でゆっくりアクセルを踏むと、それにつれて
音もウィ〜ンってなります。
ブーストも0.5しか掛からないので。。排気漏れも
考えられますか？
仕様は吸排気のみのライトチューンです。
よろしくお願いします。
良くエアコンのプーリーが音がしやすいですよ！P/sOILが無いとポンプかも？
ご返答ありがとうございます＾＾エアコンですか〜。
前から冷房が効かないのも関係あるのですかねぇ。。
とりあえずよく見てみます〜。
ありがとうございましたー。
外品CPUで付けている方感想聞かせて下さい！当方S15Rハイカム・1.2メタルガスケット仕様です。
パワーFCを使用してます。
サブコンはノーマルECUの入力信号をダマスのが基本なので、突き詰めるならフルコンでしょう。ただ、センサ、アクチュエータ故障時のフェールセーフを考えたら、信頼できるショップでのノーマルECUのROMチューンが一番だと思います。正直、フルコンでフェールが発生したときは運を天に任せるしかありませんから．．．。
パワーＦＣ付けてます。１５Ｒで我流ブーストアップですが。(^_^;)
ワシは、自分の用途に合わせればいいと思います。
ワシがパワーＦＣ選んだ理由は、ブーストコントローラーをＣＰＵで制御できて、なおかつ自分でコチコチいじれるから。
お店に任せちゃうなら、ＶプロだろうがＰＦＣだろうがｅマネージだろうがＲＯＭチューンだろうが、ほとんど変わらないでしょう。（モーテックはアレですが・・・(^_^;)
ＦコンＳとか、ｅマネージとか、驚くほど多機能じゃないですか？
フルコンに負けないくらいの性能はあるんじゃないかな？
この仕様だからこのコンピューターがいい。ってのは無いんじゃないかなぁ？そのお店が、どのマシンを得意としているか？ってことでしょう。
ＨＫ○関西やヤシオさんところにいって「パワーＦＣでお願いします！」てのは、おかしな話でしょ？
とりあえず、そのお店の得意なマシンでいいんじゃないかな？
あとは、予算を押さえるためにサブコン。てのもアリなんじゃないかな？
と、適当なことをツラツラ書いてみました。＜（＿ ＿）＞
FconV-Proを付けてます。SR20DE改であること、エアフロレス仕様
を予定してたこと、馴染みのショップがHKSプロショップだったっ
てことでFconVを選びました。機能的にはまったく不都合ありませ
ん。
S15Rでエアフロありなら、ROMチューンがお得かも知れませんね。
自分でちょくちょく弄るなら、パワーFCやe-manageもいいかも。
貴重な意見ありがとうございます！
S15スペックSに付けられる、NA用の2本だしマフラーってどこからか発売されていませんか？
ddマフラーの様な形状でなく、タイコがある物を探してます。
ターボ用はあるんですけどねぇ・・・。
オーテック用純正に一票。
社外はおそらく無いのでは。
最近エンジン始動直後にハンドルをきると、ギーギーとかキリキリというような異音がします（しばらくすると音がしなくなります）。またパワステオイルのホースの付け根？のような所からオイルが微妙に漏れているように見えます。これはやはりパワステオイルに原因があるのでしょうか？わかりづらい文章で申し訳ないですが、原因またその対処法（修理法）わかるかたいらっしゃれば宜しくお願いします。車種はS14K's前期です。
しばらくして音が止まるならパワステベルト？止まらないとP?Sポンプかウオポンかもね？
パンパーの塗装が飛び石か何かで２cu位剥げてしまったので
タッチペンで修正した所・・・
何度も塗っていたら、ごってごてになってしまいました。
よく耐水ペーパー（紙やすり）等で擦って仕上げるとか
聞きますが、この場合 何番のペーパーで仕上げたら
ツルツルピカピカになるのでしょうか？
あと、そのさいのコツとかあったら教えて下さい。
あ）800番程度でゴテゴテの表面を均す
い）1000番程度で周囲の塗装面と高さが均一になる様に均す
う）1500番〜2000番で表面を平らに磨く
え）粗めのコンパウンド→細かいコンパウンドと仕上げる
という行程が一般的かと思います。
但し、メタリックやパール塗装の場合は、（い）と（う）の間で
■タッチペンのクリアを傷よりも一回り大きく塗り、乾燥後に
全ての作業を（あ）からやり直す
という行程が追加になります。これをやっても、パールやメタリックって概ね色が合わないんですけどね。妥協が必要になってきます。また、タッチペンだとスプレー塗装に比べて塗膜が厚くなりがちなので、乾燥時間は一週間くらいおいた方が仕上がりが綺麗になります。
タッチペンの場合は、ほんとよく乾燥させた方がいいですよ。
3日ほど乾燥させた後に磨いたら「ずるっ」と塗装が剥げたことがあります (^ ^;
yokoyokoさん
大変分かりやすいご説明ありがとうございます。
印刷して、この通りやってみます！助かりました。
かりやんさん
自分も、昨日塗って半日ほどおいてコンパウンドでやったら
するっと剥げました"^_^"
私の先日タッチペンを購入しましたが注意書きっていうか説明に厚めに塗って最低一週間は置いてから仕上げてくださいとありました。天候にもよると思いますが完全乾燥していないと最初からやり直しですので気長にやるつもりです。
こんにちは。
アイドリングに関することですが、５００〜９００回転ぐらいの間で上下してしまいます。一番にAACバルブだと思いバラして洗浄したのですがあまり変わりません。次はどこが一番怪しいでしょうか？
ヨロシクお願いします。S13 CA18DET 5F
消去法で原因を探すなら、先ずディーラーで自己診断機にかけるかフルコン等の場合は自己診断機能によって各センサーのチェックするのが懸命です。センサー系の故障であれば概ねこれで判ります。どこが一番怪しいと聞かれても、スロットルセンサー故障・O2センサー故障・エアフロセンサー故障・点火系異常・吸気漏れ等々似た様な症状が出る故障って様々です。
yokoyokoさん、ありがとうございます。
いろいろ原因がありそうですね。一度ディーラーで相談してみようと思います。
ところで、ディーラーで買ってないんですけど見てもらえるでしょうか？
違法改造車でなければ見てはくれると思いますが、
対応はディーラーによっては違うかも。。
対応が良いところを探すのがまた大変ですが・・・
>ディーラーで買ってないんですけど見てもらえるでしょうか？
こういう人、多いですよねぇ。ワシらは全然気にしませんよ。むしろ、新しい顧客ができて嬉しいものです。
ただ、コッテコテのＶＩＰやバニング、チューンドカーなんかだと引いちゃいますけどね。(^_^;)
ごく一般的な、ローダウン、アルミ、マフラーくらいなら、全然問題なしです〜。フツーに行ってください。
ダウンサスとマフラーのみですが、マフラーが自分的にうるさいと思ってます。一応サイレンサーがあるんで取り付けて行ってみます。
いろいろありがとうございました。
こんにちは。S14前期に乗るものです。先日、GSでパワステオイルの交換を薦められたのですが、翌日ディーラーに問い合わせたところパワステオイルの交換は特に必要無いと言われました。このまま乗りつづけても車に支障きたさないのでしょうか？？
初心者なので宜しくお願い致します。
パワステオイルの交換は、あまり必要ないって聞きますね。
しかし、物がオイルですから劣化の状況によっては交換
した方が 自分は良いと思います。
あと、ご質問の回答とは関係ないんですけれどGSで薦める
オイル類の交換や添加剤の投入などは信用しない方がいい
かもしれません。
車の事より売上の方を優先しているGSって結構あると思いますよ！
パワステオイルはエンジンオイルなどと違って潤滑にあまり使われないので、劣化しても性能にはほとんど影響ないです。だから頻繁に交換する必要はないでしょう。ただ、あまりに劣化しすぎると粘度が下がってオイル滲みの原因になったり、スラッジが溜まってステアリングフィールが悪化したりするので、まあたま〜に交換したほうがいいとは思いますが。交換周期は、車検毎でもやり過ぎってくらいですね。
あ、GSで言われることは基本的に無視の方向で。オイルなどのメンテナンスは自分でやるか、ディーラーなりショップなりに任せた方が安心です。
PEGAさん、かりやんさん早速の回答ありがとうございます。
参考になりました。今年の秋車検なのでその際にディーラーで
やることに決めました。
はじめまして。S14後期乗りのとっさと申します。
突然で申し訳ないのですが、この度ラジエーターを交換しようと考えているのですが、どこかのサイトやオーナーさんのHPなどにラジエーター交換の仕方や手順を詳しく説明されているところをどなたかご存知ありませんか？
どうぞ宜しくお願い致します。
シルビアじゃないのですが、シルビアに使ってた265/35/18と235/4018のタイヤセットを友達の４ＷＤの車に履かせようと思って譲ったのですが、４ＷＤにサイズの異なるサイズは履かせることは良くないのでしょうか?タイヤの外周が同じサイズであれば問題ないように思うのですが実際はどうなのでしょうか？
基本的に４ＷＤ車は前後同サイズです。
毎年、前後異径タイヤを履いたＲＶ車が燃えてますよね。こうならないためにも、前後同サイズをお勧めします。
265/35/18と235/4018は外周違くないですか？
間違いなく寿命が短くなります。
いや、つぶれます（？）。
４WDは、前後でサイズが同じでも銘柄やグレードの違うタイヤを普通入れません。
明らかにサイズが違うものを入れるなんて危険すぎます。
特に前後の制御をクラッチのようなもので行うものは、発熱量が多くなり燃えるかも・・・・
アテーサ４ＷＤらしいのですが同じことですよね？？
１００％壊れる事を覚悟して付けるならいいと思います。
アテーサだろうと一緒です。デフが壊れます。
つぶれたら高いよ。
早くもとに戻したほうがいいですよ。
たとえば、GT-Rでもつぶれます。
３２，３３，３４関係なくつぶれます。
すみません。こないだ書き込んだのが流れてしまったので、もう一回書き込ませていただきます。どなたかURASのtype RS付けている方いますか？爆音系ですかね？一応サイレンサー付けると車検通るけど、外すとかなり爆音ってのを探してます。
最近なんですけれど、２速、３速でエンジンブレーキをきかせて、止まる直前から、マフラーからポン、ポンポンという音（たいこをたたくような音）がするのですが、現因はなんなんでしょうか？どなたか教えていただけませんでしょうか？
アフターファイヤだと思います。。
俺の15はフルノーマルのときでも鳴ってたよ。。
レスありがとうございます。
アフターファイヤがでるのは、このままほっておいても大丈夫なものなんでしょうか？
S15Rに乗ってます。純正オプションのマフラーを付けてますが、KATSU74さんと同じ症状です。
アクセルをオンからオフにしてエンジンブレーキをかけて走行しているときにポンポンと音がします。
これはアフターファイヤーなのでしょうか？
今までマフラーの中で詰まっていた排気ガスが、フーエルカットされたことにより押し出されることが出来なくなり結果として分割で排気されている・・・と思っていましたが。
純正マフラーのようないわゆる抜けの悪いエキゾーストに起こるものと思っていましたが。
競技用や抜けのよいマフラーを使用されてみえる方もこのような現象が起きているんでしょうか？
私の排気系は、社外フロントパイプ、触○ストレート、五次元ミラクルファイヤーボールなのですが、このような現象がおきています。
う〜ん。かなり抜けのよさそうな排気系ですよね！
となるとやっぱりアフターファイヤーですね。
だとしたらこのままでも問題ないと思われます。
（理論的な意見を言っていただける方、レスお願いしたいです！）
触ストなら、パンパンいってても問題ないでしょう。もしかしたら、火も出てるかも知れませんね。
マフラーから火が出るほどなら、バンパーが燃えるかもしれませんね。
老婆心ながら、触媒くらいは付けた方がよいかと思いますが・・・（ボソッ
こんばんわ。
。。。軽いアフターファイアは結構起こっているものです。
普通は、触媒やマフラーにより消音されて気が付かないだけ
なのです。
従って、抜けの良い状態にすると聞こえなかったものが
聞こえるようになるだけですよ。
排気温度警告灯がつかないレベルなら問題ありません。
レスありがとうございました。あまり問題ないようで安心しました。（私も確かに触ストは良くないと思います。時代錯誤ですよね）