こんばんは．
さて，最近Ａ？Ｓから，カーボンＬＳＤが発売されたようですが，
試された方はおられますか？
バキバキ音がしない・イニシャル低くロック率抜群・持ちが良い・タレない
等と良い噂ばかりを聞きますが・・
値段もノーマルとさほど変わらないみたいなので，すごく興味があります．
インプレ宜しくおねがいしますー．

こんばんは。自分は14後期に乗っています。15インチを履こうと思います。今の車高は、17インチのホイール、タイヤは235−45でフェンダーにタイヤが3分の1被るくらいです。爪折済みです。いくらのサイズ(J数とオフセット)なら15インチは入るでしょうか？
是非、教えてください。お願いします。

知るビア１３KSの触媒をストレートに変えたのですが、排気センサー穴がありません。取りあえず、今の所、触媒に針金で、こていしてますが、このような場合どのように処理すれば良いのでしょうか？

普通にそれでいいと思いますよ！
自分近くのボディの穴の部分にタイラップどめしてます。

答え、ありがとうございます！心配だったもので・・・。

S15オーテックに乗ってます。
オーテックに乗ってる方で掲題のマフラーを装着されている方、
アイドリング時や走行中の音量がどんな感じか教えて下さい。
あとフィーリングなんかはどうでしょうか？
よろしくお願いします。

Ｓ１３後期でリアスポを外したのですが、両側共に真中にあるナットとボルトの合わさったような物(トランクの表裏を挟むように付いている物)が外せません。何かいい方法があったら教えて下さい。それから、過去ログで拝見したのですが、リアスポ無し用のバネは工賃込みでどの位するのでしょうか。
　長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

リアスポなしのバネという設定はとくにありません。
バネが１本なのか２本なのかの違いです。
リアスポはずしたらバネを１本はずしちゃってください。それでちょうどいいぐらいになります。はずすときは怪我しないように・・・

http://www.kct.ne.jp/~avenue

なにやら怖そうですね・・・。なにかコツややり方があったら教えて下さい。

リアスポなしのバネ（トーションバーだっけ？）はありますよ。友人のリヤスポなし車は２本付いてました。
バネ１本はずすとちょっとした坂道や風で閉まったりするんで２本のままトランク裏に十字レンチなんかを固定すればちょうどいいですよ。

たくちゃんさん、奈天さん、レスありがとうございました。十字レンチやってみます！

こんばんわです。
こないだ筑波のフリー走行を走ったのですが、フルブレーキング時(直進状態)にフロントの足回りからステアリングに伝わってくるような感じで「ガタガタガタッ！」って結構酷い振動が生じる症状が出てしまいました。
おそらく車高調のアッパー部センターナット(22mm)の緩みだと思い、この時は頻繁にピットインしてレンチで増し締めしては走り、またガタガタなってはピットインして．．の繰り返しで結構悲惨なフリー走行になってしまいました．．．(T_T)
「必殺！親のかたきブレーキング」が出来ないんじゃ話しになりません．．FDにはアオられまくるし．．．
30分×2クール＝7000円がもったいないことに．．．（号泣）
手締めじゃダメですね、やっぱ．．．(^_^;)
地元に戻って速攻でディーラー持ち込んでインパクトでギュッと高トルクで締め込んでもらったのですが、これで直るもんなんでしょうか？

一応自分でその後再確認してみたんですが、元々スプリングのとこでクルクル回るとこなんで解りにくいんですよね。
他の要因になりそうなところもこの際だから増し締めし直したんですが
（車高調のナックルとの止め&ストラットの止め、クスコテンションロッドの両側の止め）、これで直ってなかったらやばいなあ．．．もしタイロッドだったら面倒だなあ．．．

「必殺！親のかたきブレーキング」によるローターの歪みって可能性は？

早速のレス有難う御座います。m(_ _)m
全然参考になります。いろんな要素あげといてこの際だから総点検しようと思っていますんで。ベストでない状態でサーキット行くのは今回でコリました（汗）
いつもメンテには気をつかってるつもりなんですが、それだけにショックです（泣）
ローターですね。確かに三年目に突入したとこだし、普段から結構ハードに走ってるんで、
それもφ(．．)ﾒﾓﾒﾓ

ABSをちゃんと殺してるならローターでしょうね　交換もしくは研磨するならできるだけパッドも交換したいとこですね　それで直らなかったらキャリパーが開いてるのでしょう　

ゆーじろーさん、レス有難う御座います。
どうやらブレーキ、特にローターが濃厚ですね。
公道走ってる時は症状出てなかったんで気付かなかったんですが、サーキット走行で限界走行して初めて急に症状が表面化してきたみたいです。
おかげでローター歪むとどういう現象が起きるかがしっかり体にインプットされました(笑)

ローターだとは思いますが、念のためテンションロッドのピロに
ガタがないかも確認してみた方がいいかも。

あと、ハードブレーキングするならローターも強化品に変えた方
がいいですよ〜

ボールベアリングの可能性もありますよ｡まずは安いところから換えて見るのがいいでしょう｡まずはローター＆パッドからでしょうね｡

かりやんさん、もっさん、レス有難う御座います。
テンションロッドも念の為再確認してみます。
ハブベアリングんとこですか．．．．．．(しばし絶句)
う〜、確かにそこも要チェックですね．．．
出来ればそこは問題無ければいいんですが．．．もうフトコロがギブアップです．．（汗）

シルビアのダルなステアフィールの元凶の一つがステアシャフト自体の剛性感の無さにある気がしてます。そこで質問ですが、NISMOシャフトに交換するとどれくらいの効果と弊害があるのでしょうか？競技専用品との表記も気になります．．．もしかしてディーゼル車位ハンドルが振動して町乗りなんかとてもできない代物なのでしょうか？装着している方のインプレお願いします。

すごくクイックになるそうですが（自分はつけてない・・・）
ハンドルがモロにとられ易くなるって聞きました。

　競技専用っていうのは恐らくダイレクト感をだすために途中のブッシュからなるダンパー部をなくしたことにより、緊急時にその部分が折れることで乗員を保護する役割がなくなったからだと思いますよ　ちなみに交換工賃のほうが結構するかと・・・

NISMOのHPには、ダンパー殺してるけど上部の２段構造はそのままなので安全性は確保とありました。But、エアバックが誤動作する可能性ありとも書いてありました。ノーマルステだと×ってことです。
古いナルディコンペ持ってるけど、アフター物にするとハンドルバー付けてても簡単にハンドルが外せる様になっちゃうから換えたくないんですよねぇ〜諦めるしかないかぁ

年明けあたりに車高調をＯＨしようと考えていますができれば同時にバネも変更しようかと思います。んが、まったく勉強してないのでメーカーさんのＨＰみても数字の読み方がさっぱりです。インチサイズ‥ばね定数　Kgf／mm‥最大許容作動長mm ‥最大許容荷重　kgf ？？？どなたか私に教えてくださいませ。必要最低限これだけってのでも教えていただければけっこうです。また、アフターメーカーのバネを使っていらっしゃる方のインプレなども聞かせていただければ幸いです。主に自分の用途はミニサーキット走行会（今んとこラジアル）です。よろしくお願いします。

swiftの直巻きばね（F:8K、R:6K）をS15Rに使ってます。縮始めが動きやすいのでショックとの相性もあるでしょうが、乗り心地が良く、ミニサーキットの様な多少路面が荒れている所でも追従してくれるのでコントロールし易くお勧めです。
リアはプリロードゼロどころか５ｍｍ位ばねを遊ばせる位の方が跳ねなくて良い為、ヘルパースプリングの導入も検討されるといいと思います。ただし、ヘルパー付きにするとスプリング本数変更となる為、ジムカーナA車両規定から外れちゃいます．．．車検は大丈夫ですけどね。

まちゃさんレスありがとうございます。swiftは以前から評判いいですね〜リアにヘルパー入れたほうが跳ねがないと・・・自分もまだまだド素人でミーハーさだけで仕様変更しようとしてるためジムカーナ規定なんて恐れ多くて手が出せないっす（爆）はっはっは・・・

ヘルパー来年からOKになるんじゃないかな。古いPDの０３規則より

　スイフトは軽いですよね　自分も入れてます　巻き数は同じぐらいなのに軽いのはかなりありがたいです　バネを選ぶ時はまず自分の車高調についてるバネの自由調（長さ、インチサイズともいう）、直径（ＩＤとも呼ばれる）、キロ数を知りましょう　あとはそれに合うサイズのバネを探せばＯＫですよ

2003年のジムカーナは、N車両、SA車両ともにバネの数は何個でもOKになりましたよ〜。なのでヘルパーもOKです。でもN車両はピロアッパーNGです…。ちなみにS15のタイヤサイズは215/55-16に制限されるので、FDの255/40-17に比べると圧倒的に不利ですね。

初めまして、私はＳ15(spec S)に乗っています。
先日、ヤクオフでＳ14用の社外リアウイング（Ｓ15純正ウイングの両サイドからでている部分が、めちゃ大きくなって前下方に突き出たような形）を購入しました。が、サイドから出ている部分がリアフェンダーに当たってしまい、ウイングの足がトランクに届かず取り付け不可能でした。Ｓ14よりＳ15の方が全幅30センチ位小さいから、取り付けが可能かと思ったんです。まぁ、私と出品者の方との思考の行き違いもあったんですが…。
でも、リアフェンダーとトランクの形状ってＳ14とＳ15でそんなに違うんですか？なんか納得いかないので誰か教えてください！

S15のトランクは尻下がりの形状になってるのは分かると思います。
S14はそれに対して地面より並行か若干尻上がりになってます。
全幅よりステーの取り付け部の角度なんかが重要かと思います

フルモデルチェンジは伊達じゃない、と言った所でしょうか？
フロントマスクの雰囲気が多少似ている（Ｓ14後期）ぐらいで、その他の外見で共通点は無いと思います。

という訳で「そんなに違うの？」という問いに対しては、申し訳ありませんが「全然違います。」としか答えられないと思います。

しょうがないので「オク」で売って「ＧＴ」つけましょう！

レスありがとうございます。
初めて自分の車を買って、まだ３ヶ月…。もっと慎重に選ばないとダメですね。もっと勉強しなくては！

マフラーのインプレについて聞かせてください。
アペックスのハイブリッドメガホンの、パワー感や音量、抜け、について（良い所、悪い所）何でもいいので教えてください。
最近は音にも気を使わなくてはいけない時代になってきたので、静音マフラーをと思いまして。
それに、爆音に気を使いながら走るより、ノーマル+αの音で全開にするほうが気持ちイイですので。(^^)
宜しくお願いします。

こんちは！
S15Rにハイブリッドメガホン付けてます。
ノーマル＋αのクルマなら悪くないと思いますよ。
ノーマルマフラーより、回転上がりがスムーズになります。
高回転までストレスなく回るようになりましたよ。
僕はマフラー以外はサードのエアクリだけしか付けてませんが、
ブーストが0.9までかかるようになりました（かかりすぎ？）。

でもね、アイドリング周辺は思っていたほど静かじゃないんですよ。
爆音マフラーよりは、ぜんぜん静かですけど
13に乗ってる時に付けてた５ZIGENの車検対応マフラーのほうが静かだったなぁ……。

ここのマフラー、出口で手切れそうだから気をつけないと

ハイブリッドメガホンはカールテールなんで手は切れないとおもいますよ。
Ｎ１とかは切れますけど・・

http://www.kct.ne.jp/~avenue

レス有難う御座います。
フケは良くなりそうですね(^^)
性能が体感できて、音も静かそうですね。
でも、アイドリングは大きめなんですね。
非車検とかはもうイヤになったんで、これからは静かに
楽しみたいと思います(^^)ｖ

Ｒ33タイプＭの強化スタビが手に入りそうなんですけど、
Ｓ14Ｋ’ｓ前期に無加工で取り付けできますか？
取り回しとか、形状、取り付け位置は共通なのでしょうか？

いつもお世話になってます。最近私の車（Ｓ１４Ｋ’ｓ）のパワス
テの調子がおかしいのでレスしました。。というのもはじめマフラ
ーの異音がしたため、下に潜ってみてみたんですが。。。
マフラーよりも左前輪のアーム付け根？のところからオイル漏れを
発見してしまい、友人に聞いたところパワステかエンジンオイルじ
ゃない？といわれました。そういえば最近エンジン始動時にパワス
テがぎーぎーうるさく、振動もしていたためそれではないかと思っ
ているところです。エンジンが温まれば静かに元どうりになるので
すが。。この症状の場合やはりパワステからのオイルもれと考えて
よろしいのでしょうか？また修理等の大体の値を教えてください。
よろしくお願い致します。

今現状でパワステ・エンジンの液残量が、どの程度あるのか・・・ですね。
左下でしたらタービンもありますから、ご友人の指摘通りエンジンオイルが吹いている可能性もゼロではないと思いますし・・・。

冬場のエンジン掛け始めでしたら、ベルト類が劣化気味の場合スリップして、かなりの音を出すことはありますよ。　暖めれば落ち着きますので、音の原因は　こちらのような気もしますね。

うちの一四も、最近パワステオイルがホースからにじみ出てきました。
一度、パワステポンプ付近を覗いてみましょう！

使ってる方いますでしょうか？
S14 Q'Sなのですが今純正で、TRUSTが定価の40％OFFと
一番安いので検討中です。
HKSなども結構安いですが、爆音は苦手なので
そこそこの音であればなぁと思っています。

もし使っている方、ご存じの方がいらっしゃれば
インプレ等聞かせて頂ければ幸いです。
ちなみにMXマフラーが希望かな？

ＭＸはわかりませんが、トラストだとｄｄ、ＢＬＳＵＳエボはうるさいほうだとおもいます。エクストリーム２は静かなほうだとおもいますよ。

http://www.kct.ne.jp/~avenue

１５オーテックにＭＸつけてますが、室内への音量はそれなりに静かな部類だと思います。音質もけっして爆音の類ではありません。高回転まで回しているときは自分ではあまり気にならないのですが車外の人からはお！ＮＡだねと言われる音はしているようです。オーテックがエンジンやエキマニもそこそこなので一概には言えませんが。

参考になりました。
ありがとうございました！

タイヤのグリップについて質問なのですが、ＤＮＡ ＧＰと比べるとＡＶＩＤのグリップはかなり落ちますか？
それとも、大きな差はないですか？？？

こんばんわ

シルビアではないですが、FR車のリアだけを
DNA−GP から AVID に換えた経験があります。
多少グリップはGPより落ちます。加速時のダイレクト感が
弱くなり、多少ソフトになります。
ちなみに減る速さは、GPと大して差は無いです
(使い方にもよりますが。私の場合５０００Kmで
GPもAVIDもスリップライン出ました)

こんにちは．この年末，180SX　RPS13のフロントに
4potキャリパーを装着使用と思っています．ふと思ったのですが，
180SX純正のホイールはそのまま使えるのでしょうか？
もし使えないとなるとスタッドレスレスになってしまうもので・・
よろしくお願いします．

無理です。純正ホイールはつけれません。
インチ的にもオフセット的にもだめです。

http://www.kct.ne.jp/~avenue

私の場合は純正ホイールではないのですが１５インチで装着していました。でも純正は肉厚が厚そうなので厳しいかもしれませんね。試しにキャリパだけつけてみてはいかがですか？スペーサーでなんとかなるかもしれませんし...

ワイドトレッドスペーサーを付ければ、付きますよ。

皆さんレスありがとうございます．
正直迷っています．手持ちは10ｍｍスペーサーしかないもので・・

Ｓ１３にＳ１４の４ポットキャリパ−付けてました。
純正ホイ−ルでも５ミリスペ−サ−入れば
付きましたよ。
ドリフトしても大丈夫でした。

S15-Rに乗っています。
エアコンのクリーンフィルターを交換したいのですが、社外品のカタログに
シルビアの設定がありませんでした。純正品でも確か3000円位ですが、
社外品だと半額以下で買えるのでそちらを買いたいのですが、
他の車種と同じですよ〜ってのはありますか？
宜しくお願いします。

　純正品の品番で共通なのはないですね

純正は取り付け込みの値段で３０００円位なので、物だけ売ってもらえば安く買えますよ。
私去年（今年の春かも）買って、２０００円するかしないか位だったような気がします。

レスありがとうございます。
そうですか、共通は無いんですね。。。
3000円は工賃込みだったんですね。仕方ないので部品だけ買って
取り付けます！
ありがとうございました。

他掲示板に書き込みしたんですが、レスが付かないのでこちらに書き込ませていただきます。よろしくお願いします。
PS13にZ32のエアフロを流用しようと考えています。
そこで、Z32の純正ハーネスを加工して、PS13側の配線とをギボシでつなげたいのですが、どの配線どうしをつなげたらよいかわかりません。
手元にあるZ32の配線は、オレンジ・黒・白・（グレーの配線の中の白・黒）です。
各色の配線は、何の信号が流れているのでしょうか？
自分でエアフロ・R燃ポン・インジェクターと交換して、ショップで現車合わせしてもらおうと思っているので、よろしくお願いします。

CAだとT&T
http://www2.osk.3web.ne.jp/~t108sx/t&t/tune/airflow/tune_airflow.html

SRだとまっちゃんのところ
http://www.925style.com/z32af.html

ここを参考にしてくださいな。
検索エンジンで調べれば結構でてきますよ。

http://www.kct.ne.jp/~avenue

早速のレスありがとうございます。
上記のHP確認させていただきました。
エアフロ・R燃ポン・インジェクターと交換して、ショップには、牽引して持っていこうと思っているんですが、ノーマルコンピューターでアイドリングさせることは可能でしょうか？できないのであれば、どのようにしてショップまで持って行けば良いでしょうか？

アイドリングは・・・しないと思うな。
ノーマルそのまんまのデータだとかーなーりー濃い目になるので
「ぼぼぼぼぼ・・・ぶすっ」っとエンストして終了、ですね。

パワーＦＣなら、楽なんですが・・・。（ぉ

ひとまず、エアフロ線をギボシでつなげるようにしておいてショップまでPS13エアフロでいきます。
そしてショップの駐車場でＺ３２エアフロにサクっとつけかえてセッティングに出します。
セッティングからかえってきたら配線をギボシからハンダ付けにしてしまえばいいんじゃないかな〜
インジェクターは440ｃｃや550ｃｃぐらいなら交換してもアイドリングはなんとかなるんじゃないかと。当然安定なんてしませんけどね。

http://www.kct.ne.jp/~avenue

以前エキマ二の件でお世話になった者です。前々から永井電子のＭＤＩの事が気になって購入するべきかどうか悩んでいます。また幾つかのモデルがあるみたいですがｓ１５スぺＲにはどれがいいんでしょうか？

に、アブソーバーシール(紙ガスケット)とフリクションシートってのはどの程度効果があるのでしょう？
もしお使いの方おられましたら、お教えいただきたいのですが。

ドリフトを始めようと思うんですがデフロックを入れてみようかと考えて
います。使用経験の有る方インプレお願いします。また、たまにサーキット
も走りたいんですが曲がらない車になってしまうんですか？初心者的な質問
ですいません。

デフロック…　ノンスリップデフを入れるってことかな？
ドリフトにしてもグリップにしても、LSDの方が無難ですよ。
デフロック状態では街乗りできませんし。

止めといた方が非常に無難です。
車庫入れできなくなりますよ。
機械式にしましょう。

普通に交差点曲がるだけでもンガガガガ・・・
町乗りはキツイですね。

ドライブシャフトは折れるしタイヤはすぐ減るし車に負担がかかりすぎなんで
普通にデフ入れた方が結果的に安上がりってのが定説になってます。

そうですねＬＳＤのほうが無難です。と言いながらデフロック装着してます。
ニスモの２ＷＡＹからデフロックに変更したんですが、さすがに街乗りはつらくなりましたね。ハンドルすっごく重くなるし駆動系に悪そうだな〜って思いながら交差点曲がってます。街乗りのときはリヤにローグリ履かせてます。

強いてメリットを挙げるなら駐車場なんかから出る時他の人に凄そうだなって目で見られる（冷ややかな目？）のと組むのが楽でノーメンテってとこです。
走りに関しては確かにアンダーが強く出ます。荷重移動しっかりやればドリフトは楽チンです。

以前、マスターシリンダーストッパーについて質問した招き猫８ですが、購入しようと思い色々調べてたらマスターシリンダーストッパーには、エンジン形式及びABS無しor有りとか色々条件があるのですか？１８０sx用だからといってもSR用はSR、ABS付きはABS付き用となるのですか？
どなたか御存じの方宜しくお願いします。

クスコの分に限って言えば、形式別のラインナップだった気がします。
ので、１８０ＳＸは１３用でよいのでは？
ＡＢＳ有り無しってのも僕は聞いたことはないんですが･･･
すいません、詳しい人お願いします。

マスターシリンダーの長さがＡＢＳの有無によって違うと考えられますね。
でも、私のやつは調整できるのでＡＢＳの有無には関係ないです。
ちなみにクスコ製。
サービスホール自体は同じですから関係ないと思いますよ。

エクストリームとスタウトのボンネット使っている方感想聞かせてください。２００ｋｍオーバーでも壊れませんか？ノーマルストライカーだけでなくボンピンはつけた方が良いのでしょうか・

スタウトのノーマル形状ＦＲＰボンネット使ってます。２００ｋｍオーバーでも壊れはしませんが、ボンピンがなければ非常に危険だと思います。ただ、使ってるうちにだんだん波打ってきますよ。これは仕方がないと思います。作り的には優秀だと板金屋さんが言ってました。

スタウトのカーボンボンネットを使ってます。クルマは１３です。２００ｋｍ出すことは滅多にないですが、安全の面からもボンピンはつけたほうがいいと思います。（カッコもいいし）冷却性能、軽量化、見た目とあまりデメリットがないですよ。作りもしっかりしてます。

スタウトのカーボンにしようと思います。ありがとうございました

大阪府北部、兵庫県東部で持ち込み取り付けをしてくれるショップはないでしょうか？クラッチを個人売買で購入したのですが、自分で交換するのはちょっと難しそうなので･･･よろしくお願いします。

大阪府の八尾市にならありますよ！

ディーラーでもできますよ。

>>ともさん
そのお店をお教えいただけませんでしょうか、お願い致します。
>>かりやんさん
ディーラーでもできるんですか？
一見のディーラーにいきなりお願いしてもよいものでしょうか･･･
また、工賃としてはどうなんでしょうか？またお教えいただければと思います。

前にＲＥＳがありましたが、ちょうど京都南の方だったと思うのですが￥15.000とかって書いてました（激安なので驚きです）。あと￥23.000とかディーラーによってマチマチみたいですね。
純正だったら快くやってくれます（ディーラーによりけりですが）
社外とか強化（ニスモなら可能かも）だと断られるかもです。
豊中・尼崎近辺ですか？
京都まで近いでしょうから行ってみられてはどうでしょうねぇ？４０分もあれば行けますよねぇ。

>>味噌さん
15000円ですか!?そいつは安いですね。
当方宝塚なのですが、京都は以前住んでいた事もありますので全然遠い気はしませんね。中国+名神で空いていれば(高速のみで)１５分って感じですかね。
京都南というとR24の竹田久保町のお店でしょうか？
あ、過去ログ検索してみますね、ありがとうございました。

Ｓ１４のシルビア前期型です。ブーストはしっかりかかるんですが、ブーストの制御が出来ません。自分ではＥＶＣバルブの６パイのホースの行き先に不安があります。アクチュエータにはしっかり付けたんですが、もう一方の行き先を、スロットルバルブからインタークーラーにいってるパイプの途中にあるホースを抜いて付けました。このホースは過給圧ソレノイドバルブにいってました。これは間違っているんですか？なんでブースト設定が出来ないのか教えてください。

EVC4をS15Rに使ってます。
文面から判断すると配管は正しそうです。
強化アクチュエーターの作動圧が高くなっているといくら数値を
小さくしても作動圧以下に調節できないけど大丈夫でしょうか？
ちなみにノーマルアクチュは、0.45K位です。
EVCをOFFにしてみてもブーストが下がらないならEVC4自体の問題では無さそうです。スロットルからインタークーラーまでの配管から取っているホースを直接アクチュエーターに繋げてもブーストが下がらないならアクチュエーターが壊れてます．．．
ちなみに、どういう風にブースト設定できないか、もう少し詳しくカキコしてもらうと、もっと、気の効いた回答がでるかもしれませんよ。

ﾚｽありがとうございます。まちゃさんが書いた通りアクチュエータの作動圧が高いのかもしれません。ＥＶＣの数値を小さくしても作動圧が下がらないのです。アクチュエータは先月にＨＫＳの強化を入れたばかりなので問題ないと思います。とりあえず、スロットルからインタークーラーの配管からとってるホースを直接アクチュータに繫いでブースト圧を調べて、その後にアクチュエータの作動圧を調整してみることにします。

私もHKS強化入れてますが、とにかく調整が面倒で参りました。
参考ですが、EVC4って設定を０にしたときよりOFFにした方が0.05K位ブーストが下がります。
今、私の１５（仕様はメンバー商会96参照）では、
　OFF：0.85K
　L[設定2]:0.9K
　H[設定28]:1.0K
になってます。（いづれもEVC4のピークホールド値）

いろいろありがとうございます。まちゃさんの数値を参考にさせてもらった限りでは、やはりアクチュエータに問題がありそうです。アクチュエータの説明書にあった数字を参考にして1.2k位用の長さにしてあります。とりあえず、調整してみることにします。結果はまた報告します。

　今度レカロシート用のシートレールを譲ってもらうのですがその人はSR2に使っていたんです。私が今度買ったのはSR3なのですが取り付けできますか？またボルトはどこで購入できますか？

問題なく装着できますよ。
ボルトはレールとシートを固定するものはホームセンターなどで買えます。このとき可能ならば鋼鉄製のボルトにしてください。（黒いボルトです）
車両とシートレールは純正のボルトをそのまま再利用します。レールによっては大きなワッシャーが必要になる場合もあります（レールのボルト穴がとてもでかい場合がある）

http://www.kct.ne.jp/~avenue

PS13についての質問です。
PS13のメーターの針(速度計、回転計、燃料計、水温計)の外し方(抜き方かな？)とつけ方の方法、コツ等を教えてください。お願いします。

１．抜き方のコツ
針と針を支えている心棒ごと引き抜くことです。

２．付け方のコツ
抜く前にメーターの振り切り位置をチェックしておくことと、
針を付ける際に押し込みすぎないことです。

メーターの針を手で抜くのは結構しんどいんで私はペンチではさんで抜きました（傷をつけないように注意）

針を付けた時はインパネ周りは組み立てないでまずエンジンかけて針の動きをチェックしてみましょう。
全部組み立てた後で「あれっメーター動かない」なんてならないようにね。

俺はハサミで挟んで抜きました（笑）
芯は、抜けたのと針だけが抜けたのがありました。
針をつける時は、お二人が言っているようにエンジンをかけたまま押し込みます。
押し込みすぎると動かないし、弱すぎてもダメで微妙な力加減が必要でした。
何回か抜き差ししてやりました。
がんばって位置だけ気をつけて付けてください。

　S14のターボに乗っています。最近流行のサイクロン2のインプレが聞きたいです。サクションパイプにはさもうと思うのですが60パイでいいんですよねえ？

S15オーテックですが最近サイクロン２を付けました。
確かに効果はあるみたいですけど、燃調がかなり狂うのでコンピュータか燃調コントローラなどでセッティングしないと逆に遅くなります。

私の場合はスカイライン用エアフロを付けてるので80Φの物を買いました。(エアフロ内部に直付けです(^^;)
S15のエアフロは65Φだったような気がします。(これは実際に付けた方にレスをお願いします)
実際にパイプの直径を計ってみると確実なんですけどね。(個体差もあるようです)

しかし、私の場合はS15にスーパーパワーフロー＋サイクロン２を同時に付けたためサイクロン単体の効果は不明です・・・悪しからず

足回り組替えて、車高調の汚れを綺麗にしたいのですが、汚れ落しには、皆さん、何を使われてます。これで洗えばとか、これつけて擦ればよく落ちるよっていうの何かありますか。

バラして掃除するのであれば、ブレーキクリーナーやパーツクリーナーなんかを使います。家庭用中性洗剤なんかで水洗いでいいとおもいます。要は汚れが落ちればいいのですから。個人的なお気に入りはキレイキレイハンドソープです。（爆）これとナイロンブラシでもうピッカピカです。
ついでに手もピッカピカ（笑）

ブレーキクリーナーを使い場合はメインシャフトのところはあまりつよく洗わないほうがいいでしょう〜。

http://www.kct.ne.jp/~avenue

＞たくちゃんさん、有難うございます。クリーナーは持っているのでですが、何かいいもんないかと思ってたんです。
なんと、キレイキレイでお手々もピッカピカになるんですか（爆）。
試してみますん。また、よろしく。

以前質問しました。
みそさん（すみません、名前不確かです）にアドバイスをいただき、本日取り付けが終わりました。
この場を借りて、ありがとうございました。

　はじめまして。S14に乗っているものです。235-45-17・8J、255-40-17・9Jでオフセットと+35です。今度スペーサーを入れようと思っているのですが5ミリ・8ミリ等ありますが何ミリまでの物なら大丈夫なのでしょう？また注意点などありましたらアドバイス願います。

ノーマルボルトなら５ｍｍが限界でしょう。
それ以上の物を使用するならロングボルトに打ち変えたほうが良いです。

ゲーセンの景品として出回ってるS15ストラップをゲットしたのですが、
エンジンヘッドのキーホルダー部分が大き過ぎて紐が通らず
ストラップとして付けることが出来ません。
皆さんどうやって携帯に付けてるか教えて頂けませんか？

えぃっ！と気合でヘッド部を折り曲げて通します。
通した後に、頼む戻ってくれ〜！と念じて戻せばOK。
無理させてゴメンチャイ！と言いつつ撫で撫でしてあげましょう．．．

レスありがとうございます。
やっぱそうするしかないんですか・・・(T_T)
車部分を先に通せば、ヘッド部分が「俺も行けるかな？」って
通ってくれないかなぁ〜とか（笑）
いろいろやってみたんですけど、ダメだったもので・・・。
でも、それは勇気いりますねぇ、
心の準備をするのにしばらくかかりそう(^^;

　教えてください。JICのFLT-A2使っているのですが、ばねのシートの位置が通常と違う位置になりました。プリロード０の位置にしているのですが、その位置がかなり上がってしまったのです。つまりショックがフリーの状態で既に縮んでいます。プリロードをかけていくとショックがどんどん伸びていきます。通常はフリーでショックは伸びきってますよね？　これって中のガスが抜けているのでしょうか？　もしそうならガスを補充することって個人でできますか？　ガスはなんのガスなんでしょう？　よろしくお願いします。

どこのショックでも中身の構造は大差ないと思いますが、窒素ガスが入ってます。当然普通に生活していて手に入る物じゃないですし、タイヤの空気入れみたいに簡単には出来ないですね。　ですからオーバーホールに出すのが近道でしょう。　メーカーにより窒素ガスの再封入のみでも対応しているみたいですが、ＪＩＣがどうかは・・・（^^ゞ　
＊物によりオーバーホールと言いつつ、実は中身のカートリッジ交換ってとこもあるみたいですから、メーカーによく確認してみてください。 　　

今日は。

少し気になったのですが、日産のＡＡＣバルブは弱いのでしょうか？と言うのも、またＩＡＡ（ａｓｓｙ）交換しなければいけない様なのですが。

アイドル不調になったので、ＩＡＡを脱着して確認したら特に汚れてはいないのですが、ＡＡＣが５Ωしか抵抗がないんです（定格は１０Ω）。確かに古い車ですが、これで×３です。

皆さんはそんなに頻繁に交換なされてますか？

Ｓ１４後期に乗る者ですが、先日ＬｏビームにＨＩＤを装着したところ、Ｈｉビームを使用する時には左のＬｏビームが、パッシングをする時には右のＬｏビームがそれぞれ一瞬切れるような症状になります。ひどい時にはそのままＬｏビームが切れたままになり、一度ライトスイッチを切りにし、それからスイッチをＯＮにしないことにはＨＩＤが点灯しない状態になります。いったんノーマルのハロゲンに戻したところ、そのような症状は起こらなかったので、ＨＩＤの異常かも？ということで本体を返品交換したのですが、本体を交換しても症状は変わりません・・・。アース不良かもとも思い、アース点の変更も試みたのですが改善しません。このような状況なのですが、どうすればよいのでしょうか？誰かお願いします。

ＨＩＤのメーカーが分からないとなんともいえません

すいません。サンヨーテクニカです。

そのＨＩＤにコントロール用のマイコンとか回路が付いていますかねぇ？　ハイビームの点灯後とかでしたら　一瞬の電圧降下を拾って不安定になっている・・・気もします。　＊再点灯したらＯＫとのことですし。
全ての結線に間違いが無いのであれば　メーカーに確認する必要もあると思いますよ。

＞もうすぐ　じじぃサン
コントロール用のマイコン回路については調べていないのですが、どうやらＨｉ時の電圧降下を拾っているようです。他の方からサンテカからリレーキットなるものが出ているという情報を教えて頂いたのですが、このような場合純正ライト用のリレーキット（ボッシュ等）などでも代用できるでしょうか？？

その症状、私も出てました
PIAAの6000Kを使っています

単純に、コラムスイッチ内部の接点不良(もともとそういうものなのかも)だと思います
ハロゲンの時は、一瞬接点が切れてもわからなかったのが、HIDだと顕著に現れるんだと私は推測しています

私が、やってる解決法を紹介します

HIDのON-OFFのコントロール(リレーに入れる線)に左右ともに助手席側のロービーム配線を使用します
通常の配線だと右には右のロービーム配線を、左には・・・となるのですが、どうも運転席側のロービーム配線をコントロールに使用すると作動がおかしいです

配線はごちゃごちゃしますが、助手席側のロービーム配線を運転席側まで引っ張って利用すると解決するかも

あと、パッシングやHi切替時に、優しくレバーを動かしてみてください
バコンッと弾くように動かすと、駄目なことが多いようです

サンテカのHIDがリレー方式なのか、ロービーム配線流用方式なのかわかりませんが、リレー方式なら私がやっている方法が使えます

＞カツヤさん
まさにそのとおりなんですよ！Ｈｉ切り替えやパッシングをゆっくり行うとほとんど起こらないのに弾くとダメなので最初コラムスイッチの接触不良かと思い、エレキクリーナで洗浄したのですが治まらず・・。（少し気になるのは、僕の場合Ｈｉ切り替え時には右のＬｏが、パッシング時には左のＬｏが切れたり切れかけたりします・・・）ハロゲンだと起こらないのでＨＩＤ本体を交換したのですが直らずという状況です。やはりリレー関係なのですね！で、カツヤさんの方法なんですが、
＞ＨＩＤのＯＮ−ＯＦＦのコントロール(リレーに入れる線)に左右ともに助手席側のロービーム配線を使用します
というのは、純正の時にハロゲンに付いていた線（緑と黒の２本）の助手席側をそれぞれ２本ずつ（計４本）にして、それらをＨＩＤのリレーの左右に取り付け、運転席側の純正の線はそのままほっておくということなんですかね？

ヤフー掲示板の「自動車」カテゴリーでサンヨーテクニカ製ＨＩＤのことが出ていますよ。　相当な数の不良品があるようです。　下記のＵＲＬです。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=AU&action=m&board=1834968&tid=a55a5sa5fa5aba3ha3ia3d&sid=1834968&mid=1&type=date&first=1

S15の大型リアウイングの取り付け穴が開いているトランクって新品だといくら位するんでしょうか？
それとここに書くべきではないとは思ったんですが、どなたか安く売ってくれる方いませんか？色はパールホワイトでお願いします。

3〜4日前に過去ログありです。

すいません。過去ログ見つかりません。どなたか教えてください。よろしくお願いします。

過去ログ３８９１です。純正トランクが塗装なしで２７５００円で、塗装が１〜２万くらいって書かれてますね。ちなみに羽なしトランクで質問されてますね。

元９２さん、ありがとうございます。『Ｑ＆Ａ過去ログ』ってところを見てまして「５月分までしかないよー」って思っていました。結構高いんですね。やっぱり自分で穴あけるしかないかな〜。でも雨の日とか雨漏りしそうだし・・・。

　穴開きも同じ値段ですよ　ちなみに最近のＱ＆Ａはこのページの一番上にあるとこから見れるんですよ

今日エンジンルームにボルトを落としてしまいました。
具体的にはバッテリとオルタの間くらいに、
負圧センサステーのボルトをポロっと落としてしまったのですが、
全然見つかりません・・・。

みなさんはこういう時にどういう探し方をしてますか？
何か良い探し方ってないものですかね・・・。

1.磁石を棒の先に付けて一応探す
2.車を前後に移動して、落ちた場所を探す
3.諦めて代用品をホームセンターに買いに行くか、手持ちで間に合わせ
　る。

今更遅いかもしれませんが。（＾＾；
自分はいつも落としたときに、まず音で判断しますよん。
コンクリート、樹脂、金属音という感じで･･･。
コンクリートなら地面。
樹脂ならアンダーカバー類。
金属音ならそれらしいところ･･･。
たいした回答じゃなくて申し訳ない。

６甲＠No127 殿の言われる通り　落とした時に目で追いかけるよりは音で追いかけた方が良いです。影に隠れて見えなくなるわけですから、目では追いきれませんので。　目で落下したポイント、その後着地した音で見当つけて・・・って感じですね。

今の現状では　アンダーカバーを外してみては如何でしょう？　かなり広範囲にカバーしてありますし、たいていは見つかると思うのですが・・・。　

みなさんありがとうございます。
音ですが、金属音しか聞こえなかったのが不思議です・・・。
地面にも落ちていなかったので、とりあえずカバー外してみます。
神経質なので、見つからないと気持ち悪くてエンジンが
かけられないです（汗

S15オーテックに乗ってます。
追加メーターをピラーに取り付けるべく、SPEC-Rの純正ピラーを流用し
メーターを取り付けようと思っています。しかし純正のブースト計の径が
わかりません。純正ブースト計は６０パイなんでしょうか？またそこに
バキューム計を装着することは可能なんでしょうか？よろしくお願いします。
それと、SPEC-Rの純正ピラーっていくらくらいなんですか？

　ピラーに６０パイのメーターを入れたい時は普通、純正メーターの外側のエスカッション部分の穴をメーター裏側の大きさに合わせて加工します　内側を加工しても６０パイのメーターは入りますがいろいろ削らないといけない部分がでてきますので前者のほうが楽です　値段は６２１０円です　バキューム計を取り付けるとこは可能です　できるだけ電子式のほうがいいでしょう　機械式だとホースが折れて正常に動かない恐れもありますので・・・　

ゆーじろーさんレスありがとうございます。
６０パイだと加工が面倒との事ですが、デフィ製５２パイのメーターだと
反対にメーターが小さすぎるのでしょうか？それとバキューム計に電子式は
あるのでしょうか？

　デフィーのメーターはたしか電子式ですよ　５２パイはやったことがないのでちょっとわからないです　６０パイでも外からはめ込むように取り付けるなら加工はそんなにめんどくさくないですよ　根気よくあわせながらやったほうがきれいにできます　　

ゆーじろーさん、ありがとうございました。
とりあえず、資材を揃えてＴＲＹしてみます。

S14ターボに乗っているのですが、フロントの事故で修理してからブーストがかかったときにエンブレがかかったようになります。エンジンの回転数は関係ないようです。現在エアコンコンデンサーは付けずにホースにメクラをしていますが関係あるでしょうか。あと聞いた話なのでわからないんですが事故したときにタービン関係のホースやパイプが損傷して圧が逃げるまたは余分な空気を吸ってしまう可能性もあります。その場合、この症状が起こるのはどの部分が損傷している場合におこるでしょうか。原因をはっきりさせたいので教えてください。仕様は触媒ストレートにストレートマフラー・エアクリぐらいです。

エンブレがかかるというのは吹けが悪いいとかそういう意味ですよね？？もしそうならインテークパイプに亀裂や隙間が出来てそこから空気が漏れたり吸ったりしているのかもしれませんね。エアコンはスイッチが切ってあるのなら関係ないと思いますよ。フロントを事故っているということなのでインタークーラーとかインテークパイプが怪しいんじゃないかなと思います。

　エア漏れのほかにエアフロのアースがきちんと取れてないとかも考えられます　フレームを交換したならアース取り付け部分の塗装が削られてるか確認してみてください　

Ｓ１５Ｒに乗ってます。
最近高回転まで引っ張ると、クラッチが滑っているようです。
しかし、低速では多少１速とリバースの入りが悪いかなと言った程度で、つながる位置も特に変わった感じはしません。
そこで、皆様にご質問なのですが、クラッチの寿命というのはある日突然やってくるのでしょうか。年末年始に実家へ帰省するためかなりの長距離(１５００kmぐらい)を走行するのですが、もし途中でクラッチが終わってしったらと考えるとゾッとします。
帰省前に交換するのがよいのでしょうけれども、一応クラッチの終わりというのがどのようにやってくるのか知っておきたいと思いまして。
どうか、よろしくお願いします。

本当に『突然』ではないでしょうけども、滑りながら走っていることになりますので、完全にダメになるでの期間が加速的に短くなると思いますよ。
現状で高回転時に滑るだけなら、年末年始程度なら大丈夫と思いますけどね・・・。　クラッチに負担を掛けないように走りましょう。

クラッチの末期を見つけるには、1速のままで急に繋いだ時に前に進まず、その場で止まってしまいます。
またチェンジを入れて繋いだ時に回転だけが一瞬上がる（要は滑って繋がるのにラグができる）等の症状が出てきます。この症状が出たら1ヶ月以内を目途に交換したら良いでしょう（通勤程度なら、毎日、本気ちゃんならもっと早くに交換をオススメします）。僕は、ショップの店長にそういう症状が出る前の時期に「ボチボチ、やばいよコレ」ということでトチ狂って強化入れちゃいました（後悔）あと、死亡宣告状態だと半クラが出来ません。（ＧＳでバイトしてた時に1回だけ見たことがあります。積車に積むのにエンストしながら積んだらしいです。）高回転に滑るってのはどうなんでしょう？圧着力の問題ではないのでしょうか？1速とリバースの入りが悪いというのもＭＴの問題であって、力を伝達するクラッチとは相関性が無いように思えますが。Ｒの6速ってＭＴ弱いって聞きますし...。
バックの時に、吹かすか前に少し移動してからバックにすんなり入るのであればクラッチは関係してないです。強化の場合だと完全に踏み切れてなかったりとか...。ミートポイントは非常に細かいペダルワークをしてないと多分、あまり気が付かないと思います。

寿命は…　ある日突然やって来ますよ (^ ^;

クラッチが滑っているかどうかは、走行抵抗が大きい状態で確認しま
す。S15Rの場合は、例えば高速でギアを5〜6速に入れて全開してみて
「エンジン回転が上がるのに車速が上がらない」という状況になれば
確定。実際、クラッチの摩耗はこれで発見されることが多いようです。
登り坂でアクセルを踏んでも同じ状況を作れますね。

荒技としては、静止状態で二速にいれてブレーキを強く踏み、クラッチを【ガン】とつないでみると言う術もあります。すぐにエンストしなければ末期状態ですね。これをする時は、動いてしまって壁に激突しないように・・・

なるほど、みなさんありがとうございます。
とりあえず、皆さんのおっしゃられた方法で確認(？)してみたいと思います。実家へはだましだまし帰ろうかと思います。
ここのＨＰはみなさん的確なアドバイスをしてくださるので本当に助かります、ありがとうございました。

↑すいません
サトウ＝モリシです
他のＨＰでのＨＮを書いてしまいました。

どうもS15のスペSに乗っています。
今度、マフラーを交換しようと思っているんですが、
基本的に、マフラー、EXマニ、エアクリ等の吸排気系は
同一のメーカーで統一したほうがよろしいのでしょうか？
今後のチューンにかかわってきますので、
メリット、デメリットなどを教えていただけないでしょうか？
よろしくお願いいたします。

メーカーは特に揃える必要はないでしょう。
ただし、各パーツの内径があまりにも違っている場合は排気抵抗が生まれてしまうため、なるべく近い値にするべきではないでしょうか。

FUJITSUBOエキマニにはFUJITSUBOのマフラーが良いとよくいわれますね。でもエアクリまで統一してる人はなかなかいないと思いますよ（笑）
NAだとマフラーの選択の幅がターボより狭くなります。（出ている製品の数が少ないから）
大量生産の既製品でいえば、FUJITSUBOのエキマニが一番良いと思います。僕ならマフラーは、自分が好きなメーカーを選びますね!

http://www.mars.dti.ne.jp/~mynhirot/fc3/

まったく気にしなくても良いと思います。

ただし、パーツ間の相性ってのも多分にありますので　よく考えて、場合によってはノウハウを持ったショップにご相談された方がよいでしょうね。