ちょっと質問します。
２０５／５５−１６（Ｆ）　２２５／５０−１６であれば、
皆さんはホイール幅をどれ位にしますか？
７Ｊ８Ｊが基本だと思いますが、少し引っ張りたい気もします。
けど、１６インチの８．５Ｊってあまり聞かないし。
　参考程度にお聞かせ下さい。

　俺は１７インチですが２１５−４５−１７を８．５Ｊに履かせています　少し引っ張った程度でいい感じですよ　

男なら２０５は８．５Ｊ！
２２５は９．５Ｊ！！（笑）

ちなみに俺（Ｓ１５Ｒ）は
フロント：２１５−４５−１７に９Ｊ
リア：２２５−４０−１８に９．５Ｊってな組み合わせです（笑）

どうもです。
　ＮＡなんで、１７インチのＳＥ３７を売って１６インチのＴＥあたりの購入を考えていましたが、なかなか思ったサイズって無いですね。もう少し考えます。
　ところで、ＳＥ３７黒１７インチの７．５Ｊ（＋３０）と８．５Ｊ（＋４０）っていくら位で売れるかな〜。

　ホイールの値段は程度がものをいうのでなんとも言えませんがヤフオクなんかでタイヤの溝が５，６部山ぐらいで１０万ぐらいはいくのではないでしょうかね？！あくまでも予想ですので・・・　

S14Q'sで８J１6インチに２０５−５０−１６をRにはかせてます。見た感じかなりキレイにまとまってるで。

205/40/17を９Ｊにはかせてますが・・・今にもはずれそう・・。
（でも半年はずれてない）

白のTE37タイヤ無し・・・・4枚余ってるんですが、だれがいりませんか？16inch7J+33です。S14Q'sにつけてたのですが、TE37ブロンズ16inch+28に履き替えたのです。+33だとS15とかにいい感じ・・・ですか？

　ちょっと、皆さんの意見を聞かせて下さい。
１６インチで２０５／５５−１６（Ｆ）　２２５／５０−１６（Ｒ）
の場合、ホイール幅はどれくらいにしますか？
　基本的には７Ｊ８Ｊだと思うのですが７．５Ｊ　８．５Ｊで少し引っ張る
位がカッコイイかなとも思っています。けど１６インチで８．５Ｊって
あまり無いんですよね。
　参考程度にお聞かせ下さい。

DRレーシングのバネに合いそうなショックってどんなのが
候補に上がりますでしょうか？いろいろ意見聞かせてください！
お願いします．

前カキコが消えちゃったので再び．．．
アドバイス通り、ステーを切断してコマンダコネクタ上向きで今日付けました。
ローテンプサーモをノーマルに戻すことにより水温もコマンダ８２℃、
VFC-PRO読み８５℃になりチップアウト時のフューエルカットに
フィーリングも良くなった気がします。
相変わらずアイドルに落ちるのが遅いけど．．．
今度は、新たな問題が発生してしまいました。
水温７５度時はブースト０．８位だったのに水温８５℃になった為か
ノーマルのブースト計（１．０）を振り切ります！！！
明らかに早くなっているのでブースト計のトラブルじゃなさそうだけど
早くEVC４取り付けないとヤバソウです。
何はともあれ、一歩前進できました。アドバイスありがとうございました。

お〜っと、そりゃまた、やばそうですなぁ。
ブーストコントローラーの設定を、ちゃんとオフにしてますか？
ブースト１キロまでいくんなら、アクチュは完全に仕事してないですね。

１Ｋどころじゃない感じです。
アクチュエーターへの配管が外れてないか朝一で確認してみます。
ディーラーでサーモ交換して貰ったから大丈夫だと思うけど．．．
でも、全くアクチュエーター働いてない感じなんですよねぇ。
ＥＣＵのコネクタも見直してみます。
最悪、ノーマルブーコンソレノイド殺すか、配管に詰め物して試してみます。

Dラーの作業ミスで配管つなぎ忘れたとか（笑）
１．２Ｋが一瞬掛かるくらいなら何とかなりますが、、、

凄い勢いでカキコが後ろにいっちゃいますね〜
今日、ECUのコネクタのささり具合を確認しましたが問題無し。
ブーコンソレノイドのコネクタ外したら、０．４５〜０．５位だったので
配管は問題なし．．．ということは、ソレノイドまでの配線がショートしているか？
パワーFCからのデューティ出力自体が大きくなったのか．．．
原因不明ですが、この状況なら、今週末に強化アクチュエーターと
EVC4をDIY取り付けすれば解決できちゃうと思います。
ブースト０．５じゃノーマルより遅いです。RSM読みで１９５PSとほほ。

それは遅いでしょう(笑)
とっととブーコン付けてセッティング出して好きなブーストで
アクセル全開にしてください

自分はS14後期に乗っているのですが先日エンジンコンディショナーと言う物を試してみました。それによるとサージタンク内や燃焼室内を泡で洗浄するようです。で結果は劇的にパワーが戻りました。それはよかったんですけどアイドリングの回転数がコンディショナー使用前は８００回転だったのが使用後９００回転に上がってしまいました。これは異常なのでしょうか？わかる方よろしくお願いします。ちなみに注意書きによると「ワックスペレットタイプのエアレギュレターには使用しないで下さい」と書いてありました。

きっと、AACバルブが壊れ気味で洗浄したことによって正常になったのでしょう。気にすることないと思いますよ？どうしても気になるなら、アイドリングを落としましょう。

クリーニングでフリクションが減ったので、その分アイドル回転数が上がったのかもしれませんね。もし気になるなら、一度ECUをリセットしてみてはどうでしょう。今までAACバルブの問題やフリクションで補正がかかっていたなら、元に戻るかも。

S14後期(Lo)にHIDを付けたいのですが、某メーカーではバーナーを取り付ける際に、日産のプロジェクタータイプは別売りのステーが必要だと書いてありました。
実際にS14後期でHID化されてる方おられたら、取付レポートなどお願いします。
購入予定のメーカーは(BOSCH　or ICHIKOH)です

メーカー品はつけてませんが、純正品流用してます（＾＾；）
http://www.kct.ne.jp/~avenue

http://www.kct.ne.jp/~avenue

S14後期に市光ベリアスつけてます。
バーナー入れるのに穴を少し拡大するだけでつきました。
別売りのステーとかいうのは使いませんでしたよ。

だいぶ後ろへ行ったので新しくカキコします
ＲＭ０１お買いあげありがとうございます
私もＲＭ使ってますが干渉することはありません。
原因としてはぶつけた（輸送中に落とした）ことにより金具が曲がった。または車に問題がある（プロペラシャフトブラケットの向きが逆になってたことがありました）。クリアランスがどんなに少ないところでも１５ｍｍ以上取ってありますので干渉することはないはずですが人間が作ってるので不良品が出る場合もありますので御手数ですが一度フジツボまでお電話下さい。きちんと対応いたします。

本来１５ｍｍクリアランス取っているのですか．．．
全然足りてないです（＾＾；
早速電話してみようと思います。

F社員さん、レス有り難うございました。

本日、電話してみました。
親切丁寧な対応で、正常な状態での各部のクリアランスについても調べてもらえ（本来リアスタビとメインパイプとのクリアランスは２０ｍｍあるそうです。）、しかも今度近くの営業所で確認＆調整してもらえることになりました。
昔柿本さんとこのマフラーでよく似た現象が起こったのですが、無視されて何も対応してもらえなかったのに、えらい違いですね（＾＾；

またまたです。S15乗りの方はヘッドライトが好印象ですよね？しかし！！
うちのS15は水あかがついていて、かっこ悪い！！何かいい方法はないですか？あと雨の日ってキセノン見ずらくありません？(補助灯）フォグランプを装着したらどうなんでしょうか？

　水垢なら量販店に除去剤みたいのが売ってるのでそれできれいにとれますよ　雨の日はたしかにキセノンは見づらいですね　フォグはフォグでも黄色のフォグなら雨の日でも見やすくなりますよ　ふつうの白色のフォグは大して明るくならないですよ

ゆーじろーさんありがとうございました！！今の北海道は涼しくて作業するにはもってこいです！！頑張ります！！

　わかってるとは思いますが必ずガラス用の水垢除去剤を使ってくださいね　北海道は涼しくてうらやましいです　大阪は暑すぎる・・・

Ｓ14ターボに乗っているのですが、今日何気にフロントのキャリパーを見てみるとパッドを固定している２本のピンが上下とも２ミリくらい出ていました。右側は上下２本ともで、左は上はきちんとはまっているのに下は浮いていました。これってヤバイでしょうか？
裏側は確認していないのでピンをとめる針金のようなものがついているかどうかの確認はしていません。中古で購入後２年くらいになりますが一度もパッドの交換はしていません。
そういえばバックしながらブレーキを踏むとたまに“ゴリッ”見たいな音がします。
質問が変ですがよろしくお願いします。

私もよく出てきますね。
洗車の時などに押し戻してます(^^;
純正ホイールだと邪魔で戻しにくいかも！？
新車購入ですけど同じ状態なので気にしなくてよいのでは？

ピンの奥の所に抜け防止の針金が付いているから気にしなくて大丈夫。

俺も出てるよ。
ゆうさんも言ってるけど、抜け防止の針金が入っていれば、大丈夫。

皆さんレスありがとうございました。
先ほど確認してきたところ反対側に抜け止めの針金がきちんとありました。
もしかしてこの針金が落ちてピンが抜けかけているのかと思いました。
皆さん同じような感じなので安心しました。

オイルクーラーを取り付けようと思っていますが、前置きI／Ｃが
取り付いている方は、何処に取り付けていますか？

大抵、ラジエターとI／Ｃの間だと思いますが
その場合、冷却的に効率が悪い気がしますが　問題はないのでしょうか・・

S15　スペックRです。

俺はＨＫＳからでてる右フェンダー内用につけています　風の抜け道を作ってあげればよく冷えますよ　ラジエター前は左上のショップさんがおすすめしてないし、よくないとは聞きます　オイルクーラーを抜けた熱風がラジエターに当たっても冷えないとか・・・

オイルクーラーは、ラジエターの前、または右フェンダーの中に置く
のが一般的です。

前置きの場合は、設置が楽な反面、冷却効率が悪いという欠点があり
ます。もちろん、多少効率が悪くても、それで十分な性能だってこと
もあり得ますけどね。

右フェンダー内の場合は、冷却効率が良い代わりに色々と加工が必要
になります。
例えば、導風の管理、ウォッシャータンクの移設などなど。
リアのウォッシャーノズルが使えなくなることや、インナーフェンダ
ーが取り付けられないなど実用上の問題もありますので、一概にこち
らがいいとは言えません。

僕はフェンダー内をお勧めしますけどね。

僕はトラスト１３段コアを使って、フェンダー内に付けています。ラジエーター前に同じコアを付けていたときよりも、サーキットで油温１０℃、水温５℃以上さがりました。周回を重ねるごとにジワジワあがっていたのがなくなりました・３層ラジ、インクラ付で仙台ハイランドやＳＵＧＯを走りましたが、気温２５度くらいでは何周走っても水温９０度キープになりました。以前は水温のせいでクーリングしてたのが、最近ではパットのクーリングをするようになりました。フェンダー内の移設がお勧めです。しかし、コストはかかります。僕はトラスト派なので、１０段の他形式のキットを加工して付けてもらったのですが、１３万でした。（ウォッシャーのトランク移設込み）これでも安くしてくれたようです。トラストを加工するメリットは、エレメントの位置がオイルクーラーの裏ではなく、ステアリングシャフトの下になるので、風の流れがいいのと、事故っても被害が少なそうだからです。周回系であれば、絶対にフェンダーにしましょう。でないと僕のように後で買い換えるハメになります。

サーキットとかでコースアウトするとフェンダー内のほうがトラブルに巻き込まれる可能性がたかくなります。
うちはフェンダー内にいれててコースアウトしてオイルだーだーもらしちゃいました。それ以来ラジエター前においてます。

http://www.kct.ne.jp/~avenue

皆さん、貴重なレス感謝いたします。

やはり、事故った時の事を考えなければ（汗）、冷却的には右フェンダー内で決まりみたいですね。

ゆーじろーさん＞
ＨＫＳのＨＰを見たのですが、１５用はラジエター前専用となって
おりました。ボルトオンでフェンダー内におさまるのって売ってる
のでしょうか？

かりやんさん＞
ウォッシャータンクを移動してリアのウォッシャーが使えないのは
自分的には問題ないのですが、インナーフェンダーに関しては
分かりません。
インナーフェンダーがないとどのような害がおきるのでしょうか？

Ｓ１５さん＞
それ、良いですね。何処のショップでやって貰ったんだろ・・
フェンダー内設置(加工が必要な場合）って左上のショップさん
以外だと　何処でやってくれるのか知りたいです

たくちゃんさん＞
自分は、サーキット走りは３ヶ月に１回程度なので・・・
でも、頻繁にサーキット走る場合はラジエター前の方がヒットした
時でも安心みたいっすね

インナーフェンダーがないと…
バンパー内が汚れます(^ ^;　特に雨の日は最悪。
それから、フェンダーの前後に配線用の穴があるんですが、これが剥き出しになるので対策が必要になります。そのままだと電装系がちょっとやばい。エンジンルームが汚れるだけならいいんですけど。

ＨＫＳのホームページには載ってないですがありますよ　平ＯタイヤのＨＰには書いてあるのご安心を（＾＾）ちなみにボルトオンでおさまりますよ　ただステーを取り付けるボルトがかなり細く、緩みやすいのでホームセンターなんかで売ってる大きめのボルトに入れ替えたほうがいいですよ　それとオイルクーラーの裏側には網をかけておきましょう　タイヤかすなどでフィンが傷つくのを抑えてくれます

ゆーじろーさん
かりやんさん
たびたびご解答ありがとうございます。
フェンダー内用HKS１５段オイルクーラーを取り付けてみます。
HKSに問合せてみたら、ウォッシャータンクもノーマル
（リアウォッシャーOK）のままバッテリーの横に移動する
キットもついているらしく　インナーフェンダーもそのままで良い
との事でした。
それでいて実売価格７万以下（取付費込みでも１０万以下）なので
左上のショップよりはるかに安くて　インナーフェンダーや
リアウォッシャーOKってのが　最高です(^o^)丿

あれ、そんなに安くできます？　ちょっとびっくり。
ウォッシャーも大丈夫とのことだし、期待できますね。
インプレ、お待ちしてます (^ ^)

Ｒ３２のＧＴ−ＲのブレーキローターやキャリパーをＳ１５につけたいのですが　ボルトオン可能ですか？
雑誌などでは　ＥＲ３４の場合、加工が必要などと書いてありますが　やはり３２でも同じでしょうか？
ちなみにＳＰＥＣ　Ｓです。

私も、夏休みに入ったしと思い、日曜日に取り付けました。
基本的にボルトオンですが、バックプレートとブレーキホースが使えません。
私の場合、バックプレートは切り開いて使いました。
ホースはここで教えていただいたrismy製の４POT流用バンジョーを使いました。
しかし、スペックR用ホースが使えるらしいのでステンメッシュにしてみてはどうかと
私は、ホースそのままのせいかペダルタッチは変わりませんでしたが、
利きはかなりいいです。(タイヤ205とかだと意味ないかも）

13のＱ'sなんですけど２，３速ぐらいで窓を開けながら街乗りしてるとリアの方から何か弾けるような「パチ、パチ」って聞こえるんですがヤバいですか？

たぶんタイヤに釘が刺さってる、小石が挟まっていると思います。
一度タイヤを外して見て下さい。釘が刺さってたら抜かない方が良いです。抜くと空気が抜ける場合が多い

こんにちは。以前書き込みさせて頂きましたが、、、

初めてクラッチを社外品に変えました。強化クラッチにしたんです。

・・・・・
重い・・・・・ハンクラの遊びがない・・・。

強化クラッチ組んでいる方、沢山いらっしゃると思うのですが、あなたの初めての強化クラッチ話や、苦労してた、苦労してる話とか教えていただけませんか？

私は都心に住んでいるので、ヤバイんです。ストップアンドゴーが多くて・・・。車屋からウチまで約3KM。3回エンストこかしました。・・・・やっぱり練習あるのみなんですか？ショップ店員に「300km位は慣らし期間なので半クラを避けて、丁寧にっていわれてるんですが、信号待ちや渋滞の多い我が家の周りでそれはとても・・・。

ちょっと使いこなす自信がなくなってきました笑

家の周りに、坂道発進の場所が結構ありましてね・・・汗ダラダラでした・・・。

　慣らしの期間は扱いにくかったですよ　でも今では問題ないですね　がんばって慣れてください　ちなみに筑波サーキットのパドックでエンストなんてありました（爆）

NISMOのセラメタAを付けてます。
僕は腰が悪いので、長時間渋滞の中を走るとヤバイですが、それ以外
は特に問題ありません。やっぱり、慣れの問題だと思いますよ。

そうだ、ちょっと困ったこととしては、他の人を乗せると頻繁にエン
ストさせてくれるってことがあります。ガススタの店員さんとか…　
僕がエンストした回数より、他人のエンストの方が回数多いかも。

慣れです。初めての人はかなり苦労するでしょうね。ところで、クラッチブラケットは強化品にしましたか？必ず強化にしておいたほうがいいですよ。あとから壊れて10万払うよりましですよ？

皆さん、ご連絡ありがとうございます。
いくつか教えていただきたいのですが・・・

「慣れ」ですよねぇ？ところで、この機会に自分のクラッチペダルとアクセルペダルの操作グセを直そうかと思っている（車暦7年MT暦7年）のです。そこで！物凄い基本的な話なのですが、発進時の本当に丁寧なつなぎ方ってどうやればいいのでしたっけ？爆。現状でもいたわって乗れると思うのですが厳密に言うと多分クセとかがあるので動きのシビアな強化クラッチを扱うとそのちょっとしたクセが顕著に表れるのかなァって。

2000prm辺りまで回転上げて、クラッチペダルをゆっくり上げて、ピクっと反応したら少しづつクラッチペダルあげていけばよろしい？（なんか若葉マークな発言ですね汗）

私はあんまり部品のこと詳しくないのですが、クラッチブラケットってどこの部品を指すのですか？フライホイールからクラッチ部品までのASSY交換したんですが（BLITZアクティブクラッチ）、ブラケットっていうからには、違う場所なんでしょうか？どっちかっていうとクラッチペダルの方の部品ですか？すいません、初心者なもので・・。

あと、慣らしの期間は操作がきついと仰ってましたが、つまりはクラッチディスクが一皮剥けるまでが慣らしの期間って感じなんでしょうか？

フライホイルのおかげで楽しい車になりましたが、踏み切り+坂道の道路は・・ヤバイなぁ・・がんばります笑

追伸です。
クラッチブラケット、分かりました。nismoから強化品がでてますね。これ付けよう・・・・折れたらたまんないですね。自走不可ですね。

14用の強化クラッチマスターシリンダーはどこかのメーカーさんで取り扱ってるんでしょうか？

　俺は強化にしてから少し煽りながらつなぐ癖ができました　半クラがない分、そのほうが発進しやすかったもんで・・・慣らし期間はギアのつながりがスムーズになってきたら終了ですね　今はたぶんシフトレバーがブルンブルン震えてると思うのですが？！発進の基本は２０００回転ぐらい上げてクラッチを上げていき、回転数が少し下がったとこが半クラになるのでそこからは車が動力を得て動き出すまではゆっくりクラッチをつなぐといったとこでしょうか　

ブルブル逝ってますねー笑。ミッションに負担がかかってるんじゃないかと思うくらいに笑。頑張ってみます。ありがとうございます。はやくクラッチブラケットつけなきゃぁ・・。HPで調べたら、S14時代の日産系は総じてブラケットが弱いらしいですね。

10万近く出して学んだ教訓。
・一箇所を強化すると、周りの部品強化しないとだめよ
・もっと良く調べてからパーツをチョイスしましょう
・それでも分からなかったら、ここに来て大先輩方へお伺いを立てろ。

15Rで初サーキット行きました｡
楽しく､少し怖く､奥深いものだな〜と感じました｡
車についていくつかサーキット走行に詳しい方にお聞きしたいのですが｡
１.サーキット走行でパワステフルードが沸騰しちゃうんですが問題ないでしょうか？
２.しばらく走ってると３速ギヤが入りにくくなったんですが皆さんはいかがでしょう？オイル等を硬めにすればいいですかね？
３.バケットシートと４点ベルトをつけてるんですがベルトの左下を抑えるアイボルトがつけられません｡(今は仮止め状態)シートレールの左後ろのボルトは径が違うので入らないのです｡どのように対処してますか？アイボルトはいろんな径で売ってるのでしょうか？
よろしくお願いします｡

１．沸騰すると、タンクの蓋から漏れてサーキットにまき散らす可能性があるので、
　　軍手で固定する等で蓋が飛ばないようにしましょう。

２．たぶん高回転をよく使うので、エンジンの振動で入りにくいだけだと思います。
　　エンジントルクダンパーを付けるか、エンジンマウントを強化品に換えるなどの対策が有効です。

３．ホームセンターへ行けばいろんなサイズのボルトが売ってますので探してみましょう。

追加
個人的にそこはアイボルトよりも、Ｌ型ステーの方が良いと思います。
（よくバックスや黄色帽子でベルト用として売ってます。高いけどｗ）

Kさんとかなりかぶっちゃいますが(^ ^;

1. 沸騰するのは仕方ないですね。とりあえずビニテでテーピングして、軍手などで覆っておけば大量に吹きまけることはないと思います。軍手が落ちてエキマニに乗ると危ないんで、固定は確実に(^ ^;
本格的に対策するなら、パワステオイルクーラーや専用のオイルキャッチを設置するといいでしょう。

2. もし純正オイルを使用しているなら、HKSやREDLINEのオイルにしてみるといいかも。その後街乗りでもギアの入りが悪い場合はシンクロを傷めてる可能性もありますが、問題ないならオイルの問題、振動の問題などが考えられます。振動については、エンジン＆ミッションマウントを強化品に換えることでギア入りが劇的に良くなることもあります。

3. 僕もステーで延長して止めてます。

１．液量を少し減らせば噴きにくくなりますよ
２．みなさんと同じでオイル、揺れの問題だと思います
３．Ｌ型ステーをはさんで取り付けましょう　仮止め状態のシートは不安定になりやすいしほかのボルトに変な力がかかりやすいので早めの対策をお勧めします

皆様､ありがとうございます｡
早速､対策します｡
パワステオイルは沸騰してもそのまま､次の日以降の使用には問題ないですかね？換えた方がいいんですか？

パワステのＯＩＬは待ち乗り程度でも簡単に沸騰しちゃってるんで、そのまま使っても平気なはずです。

純正キセノンの方に質問です。
この季節、湿度が高いと夜乗った後にヘッドライトが曇ってませんか？
ハイビームにしてしばらくすると消えるのですが・・・

　そんなことはないですね　キャップがきっちり閉まってないとかあるかもしれませんから確認してみてください　だめならディーラーに相談したほうがいいですよ

ランプは通気のための穴をわざわざ設定しています。
「点灯時に何秒以内に曇りが晴れる事」という規格があるからだとと思います。
点灯している間は熱でハウジング内の空気が膨張しますが、
消灯後はその逆で外気を吸い込みます。
なので、地域によっては湿気を吸い込み、曇ることは仕方のないことだと思います。

勉強になります。ありがとうございました。

最近になって念願のＳ１５Ｒに乗り始めました。
昔からターボ車のブローオフ音にあこがれてました。ターボ車に乗るようになってやっとターボ関係のパーツの意味が最近わかり始めてきたのですが、ブローオフバルブってつけるとデメリットも発生するようなことを聞きました。また、人によっては全く必要ないようなパーツとも聞いたことがあります。
実際つけてるかたにお聞きしたいのですが、なんらかしらのデメリット（燃調関係？）があるのでしょうか？また、あるとしたらどう対策すればいいのでしょうか？

はい、市販のブローオフはファッションのパーツであって、全く必要ありません。というか、付けるとエンジンのコンディションを壊すだけです。
少しでもエンジンをいたわりたいのなら、付けはない方が懸命です。

ですねぇ〜。
付けるとマフラーから「パンパン」いうし、アイドルもストール気味になるし。
でも、アクセルオフの「プッシャー！」は、やっぱりカッコイイよなぁ〜。（笑）

アクセルオフ時に不要になった圧縮空気を外部にバイパスするのが役目ですが、ＣＰＵは空気が入ってきたものと考えてその分の燃料を噴出→かぶってエンストというのが一般的な弊害だと思います。知人のタイプＭは街乗り時には停止のためクラッチ切るたびに止まってました。音はかっこいいけどめんどい部品です。

ブローオフバルブ（日産の呼称はリサーキュレーションバルブ）が必要ないならコストダウンのため純正品はなくなると思います。必要だからついているのです。

>ブローオフバルブ（日産の呼称はリサーキュレーションバルブ）が
>必要ないならコストダウンのため純正品はなくなると思います。
>必要だからついているのです。

・・・そうですね。
ブローオフを大気開放にするのが良くないのです。

私もブローオフ音にあこがれていたので付けました、はっきり言って自己満足の為の商品です、車には良くありません（だってアフターファイアーしまくりですから(^^;)）ＫＴＣさんの言っているのはあくまで純正品だからです、社外物はドレスアップ効果が目的です（ブーストUPして純正殺すなら話は変わります）。
　取付けてもすぐに車が壊れる訳ではないので、外した純正部品をちゃんと保管しておけば、後で元に戻す事も出来るので、あこがれているなら付けてみては？、乗っていて気持ちがいいですよ。

ＫＴＣさんの言っているのは純正品の話ですね。（なんか話がずれてるような・・・）
ここでの話は社外品の話ですよね。
社外品はみなさんが言うように良くないので「どうしても！」というなら付けてもいいですけど、できれば控えることをオススメします。

　社外品がよくないとの意見が大勢を占めてますが、タービン交換およびブーストアップした車の場合は、どうすればいいのでしょうか？ ご存じのとおり、この使用の場合は純正品は使用できません。やはり、大気開放の方がいいのでしょうか？

こんばんわ。
先日フジツボのマフラーRM-01Aを取り付けたのですが、リアスタビライザーとメインパイプのクリアランスが5mm程しかなく、アイドル中に干渉してしまいゴトゴト音がでます（ふかしたり、そこそこ回転数を上げて走ると他の音で消されるのかゴトゴト音が聞こえません）。
色々取付し直したり、マフラーハンガーを強化品にして見ましたが全く効果ありませんでした。
車高は3cm〜4cmダウンしているのですが、そのせいでスタビの角度が変わってマフラーと干渉しやすくなっているのでしょうか？
ＲＭ−０１Ａを使用されてる方で同じ症状がでて何らかの対策をされその症状が解消された方、どのようにすればスタビと干渉しなくなるか教えていただけないでしょうか？

よろしくお願いいたします。

S15にて、私も全く同じ症状を経験しました。
私の場合はマフラーハンガーをノーマルよりも延長するタイプの物に交換する事で、干渉音が解消されましたよ。
ただ、この方法は、最低地上高を気にする方にはオススメできません（？）
某ファミレス駐車場にて、マフラーで車止めを引っこ抜きましたし(笑)
たぶんですが、スタビを直径が細い物に変えるだけでもイケルかと思いますよ。

なるほど、スタビの交換は予算の問題と今の足廻りセッティングが変わってしまいそうなので、ハンガーを延長タイプに変えてみようと思います。

レス有り難うございました。

柿本フルメガN1シングルを装着したS15オーテックに乗ってます。
早速ですが、アペックスN1マフラー（NA用）のサウンドを聴ける
ホームページはありませんでしょうか？またS15NA用のN1マフラーを付けて
おられる方がいらっしゃいましたら、アイドリング時の音量はどれほど
のものか教えて下さい。

以上、宜しくお願いします。

シルビア関係のページをあさってて辿り着きました♪
で、早速なのですがS15(NA)にN1マフラー付けてました。買って1ヶ月で穴開けたので(笑)現在は5ZIGEN ファイヤーボールにしてますが。アイドリングは柿本のN1シングルに比べたら静かですよ(友人のS14Q'sが付けてましたので)。
で、回しだすと結構うるさいですが、サイレンサー無しで検対モデルなので全般的に柿本よりは静かです。
あと、付けてた時の感想としては中低速がいまいち…。
参考になるかはわかりませんが、こんな感じでした。

http://free5.webdos.net/~silvia/

あ、NO.234 gloryさんのページにありましたよ。

自分は車検が近かったことも有って購入しましたがやはりかなり静かですね。
前付けてたマフラーが五月蝿かったというのもありますが自分はもっと音が有る方が好きですね。
後、REiさんと同じで中低速がダメダメです。

どもども、gloryです。
S15sに装着しているサウンドを公開しております。
車両は、元々ＡＴ(改)→ＭＴですが、タコアシが付いているので
オーテックに近いかと思います。

ちなみに、オーナーはすかいさん。

http://homepage2.nifty.com/zerog/car/index.html

　ライトチューニングのS15ターボに乗ってます。前置きIC、ラジエータを付けてます。今日、昼間にミニ渋滞の中を走ってたら、水温100℃ちょいになりました。また、帰りに首都高を流していたら油温120℃ちょいになります。みなさんはどれぐらいですか？
　この温度は高めなんでしょうか？ もし、そうだとしたら、なにか対策はありますか？ 教えてください。

ポン付けターボ＆前置きＩＣ、銅３層ラジ、前面ＯＣ仕様で今日の夕方、水温８５度、油温８０度です。
昨日の渋滞中で水温が９０度まで行きました。
もちろんエアコンＯＮ。
待ち乗りですので３０００回転前後、速度は５〜６０ｋｍの状態。

　少し高いですね　ＳＲエンジンは熱に弱いので水温１００度はよくないです　油温も１２０度ぐらいが限界ですのでオイルクーラーをつけるといいかもですよ　相乗効果で水温も少しですが下がりますので　自分のは前置きインクラ、銅２層ラジ（ＬＬＣ原液）、フェンダー内オイルクーラー、ファンコントローラーで昨日の渋滞で水温８７度、油温８８度ですよ（エアコンＯＮです）　ちなみに首Ｏ高をオイルクーラーなしで流すと油温はそれぐらいまですぐあがりますよ　水温は最悪の場合、油温と相談しながら回転数を２５００回転まで回して保ってあげると下がりますよ　これはウォーターポンプが一番効率のいい仕事ができているからです　でもアクセル抜くとまた戻っちゃうんですけどね（＾＾；）　

普通のクーランとの原液はよくないはずですが、、、

前置きＩ／Ｃでしかもラヂ前のＯ／Ｃですが水温は８０度
位です。
サーキット走っても９０度まで上がることはないと思いました。
・・・へたれなだけでした（爆）

ＬＬＣ原液はよくないんですかね？？？よく冷えると聞いたのでやってみたんですが・・・たしかに水温にそれほど変化はないですが・・・

LLC原液について一言。
エンジンの熱を水によって奪うのが目的ですよね。LLCは不凍液？になるので水ではありません。水よりLLC原液の方が熱を奪い取る力が無い訳であって....。と言う事はLLC原液を入れて水温計が８０度と、薄めて水温計が８５度の時、エンジンの熱をより吸収しているのはもちろん薄めた８５度の時ですよね。水温計＝エンジンの温度ではありませんので、あとは言わずともおわかりになると思います。
ま、２０度とかおもいっきり大差がでる訳ではないですけどね。
以上！

>s14silvia_naさん
　なるほど　勉強になります　ありがとうございます

効率良いのは４０％とかの希釈のはず。
真水が冷えるとは言いますが、錆とかいろいろあるので
真水入れる人はそうそういないでしょうね(笑)

ちなみに、濃度濃い目にした車がなんか水温高いってので
原因調べたらクーラント薄めずに使ったからだった、なんて(爆)
ホームセンターとかのヤツならそれほどでもないらしいですが
普通のヤツはすごいらしいですねぇ

原液が良く冷えるとか言う適当な情報は雑誌からのような気がします。

O/Cも付けていますが同じく渋滞でクーラー入れてると水温100度超えます。
渋滞時の対策は
1.ヒーター全開　で５〜８度ぐらいみるみる水温下がります。がもちろんサウナになります。(^^;)
2.電動ファンコントローラ　３度ぐらいの効果。ただし電動ファン付いている車両のみ。
3.ローテンプサーモ　効果のほどは入れてないので分かりません。
4.停車時等前の車との車間距離を開けて排ガスでの温度上昇を防ぐ。
5.岡ちゃんスプレーを入れる。調子こいて使っているとすぐ水がなくなってしまうらしい･･･
6.ボンネットのヒンジにワッシャーをかまして隙間を開け多少でも風通しよくする。または穴あきのエアロボンネットにする。
7.恥も外聞もなくボンネット・ラジ・I/Cに水を撒く。
8.素直に日陰で休ませる。
9.ハイプレッシャーラジキャップ。ただしエンジン裏のホースが劣化して破裂などしたらそれだけでエンジン下ろす羽目になるのでやめたほうがいいそうです。
10.ツインの電動ファンに交換する。
11.ラジ・オイルパンに放熱板を付ける。
12.ウォーターアウトレットを効率の良いものに交換する。

うちはアルミラジなので多少でも走行すれば下がるのですが、停車するとすぐ戻ってしまいます。またこの季節アイドリングのみで９０度超えます。アルミより放熱効果の高い真鍮の方が停車時はよいのかな？

9.ハイプレッシャーラジキャップは特に水温上昇を抑える方向
に働かないので、、、

あと、ボンネット浮かしはゴムのストッパーを少し切って、さらに
ボンネットの端を少し上に曲げると少しは効果あるらしいです。

導風をしっかりヤルと、それなりに効果が出てくると思います。
熱にきついと言われるロータリーのオーナーがしっかり導風を
考えてきっちり風を通すようにすると水温の安定度が違うと
言っていました。

ヤシオ銅３層ですがアイドリングでも８０度安定なんですが、、、
しかも何も考えずに前置きI/C、O/C、エアコン、ラヂのバカっぽい
配置で(爆)
ローテンプサーモは６８度入れてます。純正サーモのときは
ラジ換えていないときと同じように水温が上がったので。

色々辿ってくるうちにここに到達しました(w

今年S15を購入しようと思っているのですが先日フルエアロのS14(前期)が結構な爆音で通り過ぎて行き「いいなー♪」と思いました…他の人も結構見てました(うるさいと思っての方もいたかもしれませんが…)

そこで購入した際には爆音マフラーを欲しい、いや装着したいです。今は静かなマフラーが主流となりつつあり、爆音マフラーが消えつつありますが…一度あの轟音を乗り回したいので何かいいマフラーはありますか？教えてください。

爆音もいい加減飽きますよ。

車検の時に無駄な作業が増えるし。
バイクで十分に堪能した私としては、『くだらない』です。ハイ。

それよりもＮＡ独特のサウンドを愉しむとかのほうが端から見てて
も快いモノがあります。
ターボの猫も杓子も『ぶぅぉぉぉ〜ん』とかいうエクゾーストサウ
ンドは個性が無さ過ぎて、私的にはバカにする対象です。

どうしても爆音にしたければ、触媒レスで水道管をフランジ溶接で
流用すれば、素晴らしい爆音、おそらく市販マフラー以上の最大音
量です。ゾッキーもビックリでしょう。後ろから煽ってやって下さ
い。
市販品だと5ＺＩＧＥＮのスーパーミラクルファイヤーボール（だっけ）
がうるさかったなぁー。

変り種でバイクでお馴染みのスパートラップと言う手もあるな。
横排気だからバンパーが真っ黒になるけど。
ワゴンドライバーのアーパー兄やんがたまーに付けてます。
元がバイク用なんで、バンパー真っ黒！

ちなみにチタン・ステン・スチールの順で高音が強調されます。
ＮＡのチタンなんか爆音とは違うけどヨシムラ管みたいな良い音
しますよん。

ターボなんすか？
ＮＡは抜けすぎって事もあるんで。

多分、ホームセンターで水道管買ってくるのが、日本一うるさいマフラーでしょう。あと、ブロー覚悟で５０センチ、排気口がミッションの横とかも大爆音になりそうです。

市販品だと、触媒レス＋ＧＰスポー●社製のスペック３(ステン)でインナー無しとか。
上記でも出てますが、水道管は良い(悪い)です。知人のサイド出し水道管は、かなり引きました。
実行するなら自己責任で。

まぁ、良い悪いはひとまずおいておくとして、
ご質問にあるように「爆音」といっても結構色々ありますし
当人の好みもあるので、単純に大きさを求めるのなら
触媒レス・直管・ストレート！！(笑)
水道管が理想的です(w

車検非対応の物は基本的に音量は「大」です。
無難な所で、バーディークラブや、5次元のボーダー系かな？

爆音は人様を不快にさせる事も多いし、取り締まりが厳しいし
サーキットですら走れないことも多いので、覚悟は必要でっせ。

http://homepage2.nifty.com/zerog/car/index.html

　みなさん、こんばんわ、変なタイトルで、すみません、今Ｓ１４前期用のエアロボンネットが格安で手に入りそうなんですが、私のＳ１４は後期なんです、そこで、Ｓ１４前期用を加工して、Ｓ１４後期に取り付けるって事をやったことの有る方っていらっしゃいます？または、そんな様な事を聞いた事の有る方・・・
　感じとしては、おそらく、長さ的には同じで、フロントヘッドランプの所だけ加工すれば良いような気がするのですが、そんなに簡単にいかないですかね？
　どなたか、わかる方いらっしゃいます？

ヘッド廻りだけじゃなく、全体の形状も違うから無理だと思います。
もし可能であっても、加工費とボンネット代を合わせたら、
「後期用を買った方が安かった」ってなことになりそうですね。

知り合いがS14Qｓの部品取りを譲ってもらったのですが、足回りに車高調がついてます。給排気にマフラーがついてます。流用可能でしょうか？
ご存知の方お願いします！！ちなみに兄はS15specSです。

足回りは流用可能です。
ただしブレーキブラケットが若干違うみたいです。
給排気はマフラーの長さが若干違うのでバンパーからはみ出てしまうみたいです。

足回りは加工が必要・・・。ですか？
あとマフラーはみ出ちゃ車検だめですよね？

取り付け自体に加工は必要ありません。
ブレーキホースを止めるブラケットがそのままでは付かないらしいです。ですのでその場合はタイラップ留め。
マフラーははみ出したら車検はＮＧです。

貧乏人さんありがとうございました！！　　　　　　　　　　　　　　　　　あとS14Ｋ,ｓの純正のフロント対向４ピストンブレーキって
ボルトオン可能でしょうか？ご存知の方お願いします！！

ノーマルのホイールだと干渉するかも・・・あとはマスターも変えないとペダルがスカスカになります。

S14K'sのパーツをS15specSにってことですよね？

車高調はボルトオン可能です。ブレーキラインのブラケットが異なりますが、タイラップ留めだけでOK。
キャリパーは、ローターごとボルトオンで付きます。周辺のこまごましたパーツは必要になりますが、部販で5000円程度です。キャリパーを交換すると純正の15インチホイールでは干渉してしまうので、ホイールをスペーサーでオフセットするか社外品に交換する必要がありますね。
マスターシリンダーについては、とりあえずそのままでも使えます。S15specSのマスターはS14K'sと同じ容量ですから。ただ、かっちりしたタッチを求めるならS15R用やBNR34用を流用したほうがいいでしょう。

グラムライツの17インチなのでだいじょうぶそうです！！
みんなありがとうっす！！

Ｓ１４後期ターボです。右後輪が曲がるときズリズリ引きずる感じ
があるので、ディーラーに持ちこんだところ、純正なのに機械式
のような音がし、効きも極端に悪いと指摘されました。
同じような症状のかたいませんか？
寿命なのでしょうか？

シム増しをしていたら、そうなりますよ？

クラッチを切るとペダルが「キイィ〜コ、キイィ〜コ」って音がします。油を差せば直る物なのでしょうか？車は15のNAです。

ブラケットあたりに無理が掛かってるんでしょう。
僕も強化を入れてから音がするようになりました。（13です）

当初はメチャクチャ気になって油でもと思ったんですが、最近に
なって全くに気にならなくなりました。
どっちでも良いんじゃないですかねー。
シルビアはブラケットが貧弱だって聞きますが、ノーマルクラッチ
だったら油させば良いんじゃないでしょうか？

暑いので潜って注油する気になれません。

音はグリスを塗れば直ります。その他の原因ではブラケットが折れる前兆かもしれないです。確認して下さい。純正はかなり弱いですから

私はＳ１５Ｒに乗っています
最近マフラーを変えようと思い、何がいいかと悩んでいるのですが
この先車高調も付ける予定なので、なるべく地上高をかせげるマフラーがいい
のですが、何かいいマフラーはありませんか？
（車高調で２センチダウンくらいにしようかと考えてます）

２ｃｍダウンくらいじゃそんなに悩む必要はないかと思います。どこのマフラーでも最低地上高は確保できると思いますが、それでもできるだけ、となるとトラストやハセミスポーツのデュアルマフラーなどは地上高を稼げるのではないでしょうか？

そうでしたか、安心しました。
私としてはＨＫＳハイパワーマフラーを考えていたのですが
いろいろな、掲示板を見ていると地上高あまりかせげないという意見が多かったもので・・

すいません書き忘れてました
なぜ地上高を気にしているかと申しますと、９センチ以上を何とか保ちたかったんです。トラストやハセミスポーツの商品は大丈夫なのですか？

デュアルマフラーのほうがシングルのマフラーよりも地上高はかせげます。が、ワタシはシングルで車高も３〜４ｃｍ落としていますが街乗りでは特に不便はありません。せっかくの車高調なので車検時に上げて対応できればいいかな、と思いまして。

ハセミのデュアルをつけてますが、タイヤと
フェンダー指1本状態で最低地上高は5〜6cm
といった所です。

出口付近はたしかにシングルと比較してタイヤ止め
等に全然気にしなくてよいのですが、ハセミの
マフラーは中間パイプ(?)とのつなぎ目のフランジ
部分がとても大きく、角度も悪いのか?(こんな感じ>◆)
9cmはちょっとつらいと思います。
それでも、普通に乗っていて擦ったとかは一切ないです。

http://isweb36.infoseek.co.jp/motor/chiaki15/

１、エアクリ・マフラー　２、車高調　３、純正エアロの順で
ステップアップしていこうと考えていまして
１と２までは、どこでもできるのですが
３の純正エアロをつけるとなるとディーラーに持ち込まないといけませんし・・そこで問題となるのが車高というわけで
ディーラーって車高とかってうるさいかなと思いまして

ディーラにもよりけりです。自分はディーラーに車を現状で持ち込んでもぜんぜんＯＫです。むしろ歓迎されます（笑）やっぱ車好きな人たちですから。ＬＳＤの話とかで毎回盛り上がります。

そうですか、ディーラーにもよるのですね。いろいろ
教えていただきありがとうございました

●わからない流用技なんか得意としてます。整備書も一通りはありますからね。●わからないことはとにかく調べますよ。●サイトのＱ＆Ａにいつでもきてください。●ショップ＆ホームページ紹介にも掲載してます。ぜひとも宜しくお願いします。●ここへの掲載を何卒お許しください、管理者様!!
●車にお金をかけれないお客様の為のお店です。●中古パーツレンタルピット常設自動車中古車部品販売チューニングショップです。●日産車ならなんでも相談のれますよ!!うちのメカニックは元ｎｉｓｍｏ販売スタッフだったディーラー整備士ですから。●中古パーツとレンタルピット併用で格安チューニングができます。●シルビアチューニングのシーケンシャル、カワサキバイクのプロショップ・キヨ、板金塗装のＡ・Ａ・Ｂ・Ｓなどとリンクしてお客様のご予算に合せたチューニングをご提供致します。●ロムチューン車高調マフラーホイールタイヤエアロ車検板金全てＯＫ。●今なら無料会員でピックアップツールを差し上げます。●ぜひぜひ一度サイトのほうへお越しくださいね!!Hobby

http://www.garage-hobby.net

車好き�T、�Uに書くのはいいけど
Ｑ＆Ａに書くのはどうかと思いますよ
過去ログ流れて消えちゃうし
やりすぎは　はっきり言って感じ悪いね

有名メーカー製（ブ○ッドやレ○ロ、ス○ルコ等）以外のフルバケって剛性等はどうなんでしょう？
最近よくショップオリジナルの安いタイプが多数出ていますが、
使っている方いますか？
また、「ここのは作りもしっかりしていて問題無し！」
なんて物ありますか？

破れる時は有名メーカーでも破れます。

レカロは破れ易かった.......。悲しいくらいに..つぎはぎだらけ。

え？レカロが！！
と言う事は何処のでも大差無いと言う事ですね。

生地は張替えがきくのであまり問題にならないかも・・・レースやってる知人はブリッドやレカロなど使用していますが、安物よりも剛性があるといっています。それでもいろいろ好みがあるらしく、レース車両が変わるごとにシートは交換したりしています。

平野タイヤのＤ-Techフルバケ使ってます。
レカロのＳＰＧタイプで駄目元で買ったのですが意外としっかりしているのには驚きました。
シートレールは同じところで売っているやつだとちょっと位置が高くなるので別のやつにしてもいいかもしれません。
安いフルバケを選ぶときには、一番良くこすれる肩と乗り降り口の太ももの横に当て布や補強の加工があるかどうかで選ぶとよいと思います。

なんだか毎度毎度エアコンの質問してますが今回もお願いします。
先日もうすぐじじいさんのレスを参考に調べてみたんですが、コンデンサーは触ってられないくらい熱かったんで、正常だと思います。
次に、室内に向かう2本の配管を触ってみたところ、冷たくもなく、もちろん結露もありませんでした。
ってことは以前のレスからすると、膨張弁があやしいってことになりますね…。
あと、他に考えられるとしたら、やはりコンプレッサーの圧縮不足ってオチでしょうか？
そーとなると、コンプレッサーの圧縮不足を調べるには、どうしたらよろしいのでしょうか？
教えてください！！
ちなみに、先日オートエアコン診断をしたところ、そちらの方は問題無しでした。

配管の途中に緑のキャップ（物により色違いますが）の付いた飛び出たところが２箇所（高圧用と低圧用）あると思います。　そこに専用の圧力計を付けたら判りますので　まずはディーラーへ・・・で数値を知りたいところです。　コンデンサーの温度が高いなら取り合えず圧縮はしてますのでコンプは置いときましょう。

その状態だと低圧側がマイナスになりそうですね。
その場合は膨張弁が開いていない可能性が大
１３４ａで車ですから２キロ前後（今手元に資料が無いので　熱交換器温度０℃と仮定して）なら　おおよそ異常無し
それ以上ならガスの入れ過ぎ・膨張弁が開きっぱなどなど・・・

冷媒は規定量に入れ替えられました？　上は規定量入ってる前提ですので・・・　過不足ない状態で調べましょう。

早速のレスありがとうございます！
とりあえず冷媒についてですが、先週ディーラーで見て（目視）もらったところ、規定量とのことです。

目視でって事はサイトグラスの泡ですね。
入れ直しをお勧めするのは膨張弁が開きっぱだと半液フロンがジャンジャン流れてるだけなので目視だと誤認の恐れ・・・なんですよ。
膨張弁ってのは・・・そうですね　洗車する時ホースの先を指で潰して水の勢いを良くしたり緩くしたり調整しますよね？　その時の手の動きと同じ仕事してます。エバポレーターの温度変化に合わせてガスの流量を調整するのですよ。　温度を拾うのにガス入りの感熱管を使っているでしょうから　そこのガスが抜けちゃうと流量が最大か最小のどちらかに固定されてしまいます。　
普通のサイクルなら最小固定で、ほとんどガスが循環しないはずですのでサイトグラスでも泡が多くなるはずなのですが・・・。　当然冷えないですよ。

循環しない状態でコンプ回すとパンクしないの？ってよく聞かれるのですが、放熱後は体積も小さくなりますしガスが高圧側に逃げきったらコンプも吸うものが無くなってしまい、それ以上は圧力は上がりませんから一見普通に動いてるように見えます（笑）　　

＞先週ディーラーで見て（目視）もらったところ、
目視で規定量かは判断できません。ゲージを繋ぐのが基本です。
ゲージ見れば１発で診断できます。ま、大抵エキスパンションバルブ（膨張弁）詰まりですね。この場合ゲージは高圧側は規定より高くなり、低圧側は低くなります。
詰まりの程度によりますが、ある日突然詰まりがとれて復活することもあります。通常は室内クーリングユニット分解、エキパン交換ですね。

お二方レスありがとうございます！！
また質問しますと思いますので、そのときもお願いします。

今度前置きインタークーラを購入しようと思ってますが
皆さんのお勧めはどこでしょうか？

重量等考え、予算があればＡＲＣお勧めです。
使ったことは無いけど・・・。

仕様や今後のステップアップによって選択が
違うのでなんともいえませんが、だいたい
ＨＫＳならＳタイプ、トラストならＶスペってとこでしょう。
値段も安いです。

いつもお世話になってます
ホイールの購入で迷ってます。
アドバンの16インチは6キロ前後って聞いたことあるんですけど・・・
グラムライツの16インチはどのくらいですかね？
よろしくお願いします。

すいません追記です
アドバンRGが6キロ前後らしいですね。
グラムライツの57cと57fの重量が知りたいです
お願いします

興味ありますね。
ＣＥ２８Ｎあたりも軽そうですが...
僕も購入を考えております。
どなたかお知りでしょうか？

こんばんは、皆さんのお使いの便利な工具について、おすすめ教えてください。
私が今気になってるのは、１２Ｖバッテリー対応電動インパクトレンチです。これって、タイヤのホイール外せます？力は、問題ないのでしょうか。
それと、フロアジャッキ２ｔ・ウマ２個・十字レンチがついて、３０００円を発見したのですが、これってお徳？。やすいと、強度に問題ありますかね〜？どうでしょうか。

シガーソケットに刺して使う分ですか？
それなら使ってますが、ホイールナットくらいなら余裕で外せます。
というか、それ以外にはほとんど使ってません (^ ^;
頻繁にホイールを外す人には便利だと思いますよ。

昨日 １４ＮＡのタコ足をAぺっくすのＧＴに換えました。
まだ回してないのでイマイチ体感できてないんですが、今、そのわくわく感から実験つつ、フト思ったんです。
ＮＡはマフラー太すぎたら「抜けすぎて駄目。高回転ならいいケド」ってのを、ここの掲示板でも良く伺います。
さらには、ある程度マフラー径を絞った方が、「下からトルクある」とかも。
ここでチト思ったんですが、なんで排気抵抗が必要なんでしょ？？
Ｅｇ内で燃焼さして、綺麗に排気して・・・って方がＥｇ良く回りそうな気がするんですが。。
メカニカル方面に強いお方、どうぞ教えてください。

以前同じ内容を書いたときは　どこで読んだ・聞いた話だったか思い出せなかったのですが、今思えば　柿本さんとこの記事だったような・・・　

要はオーバーラップ（エンジンが排気から吸気に変わる瞬間　両方のバルブが開く）の時間とのバランスらしいです。抜け過ぎだと吸気が貫通するみたいで、抜けが悪いと入りきらない・・・だそうですよ
私的な発送だと　自転車のクランクだけだと目一杯漕げないのと同じかと（笑）

排気抵抗と言っても、ノーマルのマフラー＝排気抵抗ではありません。
ノーマルぐらいの径のマフラーが排気抵抗として影響が出てくるのはエンジンが高回転になっている時です。むしろ、低回転では排気効率がよく、レスポンスに優れています。
例えて言うなら、机の上のピンポン玉をストローで吹くと、ピンポン玉は、吹く息の力に反応してすぐに動きます。今度はこれを、ストローと同じ長さの水道のホースでやってみるとどうでしょう。ストローで吹いた時と同じ力で息を吹くとピンポン玉の動きは鈍くなりますよね。これは、マフラーの排気効率とレスポンスの関係によく似ています。この場合、吹く息の力がエンジン回転です。

アペックスといえばパワーボールなんかオススメかと。

上のレスみたいにパイプの集合部にボールが入っていて適度に
負圧が出来るってヤツです。
ちょいとした小技ですが.....。

パワーボールはCUSCOです。
すでに生産中止かと。

ぬぅ・・・暑さに参っているうちに難しげなレスが。。
太すぎ（抜けすぎ）ると「吸気が貫通する」から低回転側でつまらなくなっちゃうんですね。
勉強になりました。ありがとうございます。

オーテックバージョンの内装にしたいのですが、どこかでたのめますか？