３２のエアコンハーネスって１３に使えますか？
デジパネのハーネスなんですが.....。

カプラーの形は一緒だと思いますが、カプラーの配線位置が違うのではないかと思います。

有難うございます。

カプラ-形状は同じなんですか。そうですか少し安心しました。
シルビアの専用ハーネスは高くて買えない＆品薄なんで３２が
狙い目かなと思いましてね。

Ｈ５年式Ｓ１３k'sに乗ってます。クラッチはニスモのツインが組んであるのですが、最近調子が悪いです。症状としてはクラッチのつながる部分がものすごい奥になってしまったことと、ときどき踏み込んだクラッチペダルが完全にもとの位置まで戻ってこなくなったことです。滑ったりは全くしません。どこの部分が原因か分かる方教えてください。お願いします。

強化が入ったことで、マスターシリンダーが異常を起こして
いるのではないでしょうか？
クラッチオイルが足りないとか、その辺りを疑ってみては？

一度整備に出してみては？

マスターシリンダーに異常に力が掛かりすぎて対応しきれて
いなければそれを補強するパーツやマスター自体の強化品も
出てますよ。
僕は、レリーズフォークを交換してます。

クラッチペダルが戻ってこないことと、つながる位置が奥になったことは原因は同じでしょう。

まず、クラッチのオイルの色を確認してみてください。
コーヒー色になっているのであれば交換しましょう。
その後、10回程度踏んでみてすぐにコーヒー色になっているようであれば、マスターシリンダーの内部がさび付いている可能性があります。

サーキットやドリフト等クラッチの踏む回数が極端に多い場合はブレーキ同様にエアが溜まったりします。
とりあえず、エア抜きをしてみてください。
その後、ペダルとマスターがつながっている棒にてクラッチのつながる位置を調整してみてください。
もし、解消できないようでしたらリレーズシリンダー、リレーズフォークの異常かも知れません。

クラッチオイルがエア噛んでるんじゃないでしょうか？
エア抜き、もしくは交換して様子みてはどうでしょうか。

みなさんありがとうございます。明日とりあえずクラッチオイル変えてみます。

マルチプレートのクラッチは指定のレリーズベアリング等を使っていないといろいろ不具合がでたりします。この質問の場合、クラッチの油圧回路の異常だと思います。S13系はクラッチフルードの配管系が弱いみたいです。S14のものを使用すれば強化できます。あと、クラッチののつながり調整はしないほうがいいですよ。ひどいとレリーズベアリングがクラッチカバーに当たりぱなしになりベアリングがいかれて回らなくなりカバー破損ってことになります。

レリーズピボットが折れかかってるのではないでしょうか？ペダルの付け根の支点部品をチェックしてみてはいかがでしょう？

ニスモ製で強化品が出ています。（すでに装着済みだったらごめんなさい。）
以下、ニスモサイトからの引用です。
レリーズピボット　30537-RS540　2,800円
（クロームモリブデン鋼製 強化クラッチ装着時の折損防止）

S15RにクスコのMZtypeRS 1WAY設定で付けてます。
クスコ純正LSDオイルを使用してバキ音等少なく相性としては気にいっています。
４５００ｋｍ位経過したのですが、差動が断続的な感じになってきて
バキバキいう用になってきました。
前回は、７０００ｋｍ位使った時点でブリザーからオイルが垂れてきました。
５０００ｋｍまで引っ張りたかったんですが、実際は３０００ｋｍ位で
交換しないとヤバイんじゃないでしょうか？
みなさん、機械式LSDの場合、どれ位で交換してますか？
町乗りが主で、ミニサーキット（月一、１Hグリ走行）、１０００km/月ペースで走ってます。

ショップの親父曰く、「ＭＴオイルは３０００だがな、デフは６０００
くらいで良いぞ」と言っていました。
ＭＴとデフを一緒に交換していますが、ＭＴはやはり３０００だと汚れが目立ちますがデフオイルは毎回綺麗なもんですよ。
まぁ、一概には言えませんが要はＬＳＤの使用頻度だと思いますよ。

僕みたいに街乗りメイン、たまにドリフトするくらいならそれくらいでもいいんじゃないですかねぇ。
オイルも要は使用温度ですし、１００度超えるような高温時が続けば劣化が早いですしね。
サーキットに行くのなら、行った直後に交換した方が良いですよ。

サーキットでのＬＳＤを効かせる頻度にも因りますしこればっかりは
個人差が大きいですから。
いたわりメンテと言う意味で、サーキットでぶん回したらオイル交換
ってことにしたらどうですか？

確かにデフは3000キロっていいますね　自分はATSですが
普通に街乗り＋αぐらいなら　3000キロのオイルはかなりきれいでした
安いオイルいれる　もしくは交換頻度を長めにしてまめにOHするか
交換頻度を短くしてOH期間をのばすか
のどちらかではないでしょうか

新品でなければ、それほど気にする必要ないと思います。
３０００ｋｍで交換しないとヤバイってことはないです。効きの良し悪しはあっても、ぶっ壊れることはないです。自分は一応５０００ｋｍ未満位で交換してますが、「気がついたら」ぐらいの気持でＯＫだと思います。

中途半端な距離サイクルにするとアホな私は忘れちゃうので、
２５００、３３３３、５０００、１００００のどれかにしてるんですけど、
やっぱり、５０００位は持たせたいです。
量販店にクスコのオイル売ってないので、ショップまでわざわざ行かなきゃならないんで。
５０００時点で換えてオイルの状態見てみることにします。

う〜ん・・・ビミョーですね。。。

デフオイルクーラー付けてるんなら、マシだと思うのですが
デフオイルって、ちょっとハードに走るとすぐに油温が上がって
しまいますよん。
やっぱ、早め早めの交換がデフ自体には、良いっすね。

サーキット等なら１回〜２回で、クソオイルに変化してる場合も
あるし、街中なら５千キロ以上走っても良い場合もあるんだろうし・・

新品オイルでは音が鳴らないくらいちゃんと組まれているデフなら、音が鳴る＝オイルがサラサラになっている証拠と聞きました。
僕の経験上では、街乗りだけの間は無音。サーキット１発でバキ音発生。でした。。。この時点で交換しちゃえばまた無音。
街乗りのみなら１万キロでもサラサラにならないそうですが、（街乗りのみで１万キロも走ったことないので実際どうか知りませんが。。）サーキット走行前にバキ音なくて走行後にバキ音発生したら、オイルが終わった合図だと思います。

JIC（減衰固定）の車高調付けてます。乗り心地最悪やのに、日に日にさらにわるくなっています。そろそろOH考えてますがみなさん何処にたのんでます？SHOPなどでもしてくれるんですかね？ちなみに相場はいくらくらいかかります？（４本で）

ノウハウのあるショップさんならやってもらえるのではないでしょうか？ＯＨはおよそ１本あたり１万〜１．５万程度だと思います。減衰などの仕様変更すると１本辺り＋５０００円くらいかかるかも・・・

そんなもんですね、相場は。
メーカーに出しても変わりはないですし。

FLTならO/Hでなくてカートリッジ（ブラケットとかを除いたショック単体部分）交換になります。
1本2万円でした。

一本２万ですかあああああ！？やっぱかなりかかりますねえ（汗）検討します。ありがとうございまあす。

ちなみに2万円は定価なんで、店によって割引してくれると思います。（ジェー●スで1割引でした）

クーラント交換予定なんですが、これまで自分でやらなかったので容量が
わかりません。何Ｌ入りますか？やりはじめてから足りないと面倒なので、
分かる方、教えて下さい。Ｓ１４です。

4〜5リッター入るんじゃないすか？
パジェロで交換した時はそれくらい入りましたよ。

でもねぇ、意外と自分で買ってきて交換するよりもバックスとかで
入れたほうが安かったりしてね。
パジェロのＬＬＣ入れたときも、自分でしたら高くついて参りましたよ。小分けよりも、バックスみたいにドラム缶で持ってるようなとこ
ろのほうが安いですもん。

エア抜きも面倒くさいし、出した方がいいんじゃないすか？

ＬＬＣも高いですもん意外と量入るから。
もしやるんならバックスとかの駐車場使ったらいいですよ、
いつでも買いにいけるから。ガソリンスタンドの近くとかね。
あと夕方とか夜間にやらないことですよ。
途中で部品が足らなくなって、閉店間際の店に走った事が何度も
ありますから。あれはきつかったなぁー、バラし途中のまま走る
んですよ。友達の車を待機させておきましょうね。

でも私だったら出しますね。あんまりＤＩＹもメリット無いから。
あっさり！

寒くないところならあんまり濃度は気にしなくてもいいです
むしろ　真水の方が冷却効率がいいとどっかで聞きました

６リッターぐらいじゃなかったっけ　自分は九州なので１リットル買ってまずそれをラジエータにいれて　そんでホースで水をつぎ足します
あまりいい方法ではないのですが

たしか、シルビアは６リッター位だったと記憶しております。
お住まいはどこでしょうか？東北地方や北海道でなければ、クーラント濃度は２０％くらいでいいです。
まぁ、これからの季節、氷点下までいくこともないでしょうけど。(^_^;)

ついでにレッドラインの（名前忘れた）スーパーＬＬＣだっけかな？？
を入れてみては？クーラントの添加剤です。\１４００くらいだったかな。

真水は効率が良くても沸点が低いから触媒には向かないと思うんですが。

でも寒冷地って大変ですよね。
不凍濃度にしないといけないから。

みなさんありがとうございます。

う〜ん・・・４〜６リッターと考えてよいということでしょうか。
ビリオンのスーパーサーモＬＬＣを４Ｌ買ってあるんで、微妙ですね（＾＾；
すでに希釈済みのものですが、１Ｌくらいは希釈ＯＫらしいので、なんとかこれ以上買わなくてもいけそうですね（＾＾）

もちろん量販店で交換してもらおうかとも思いましたが、今回はたまたま
ラジエターのアッパーホース（シリコン）が格安で手に入ったので、勢い
で水温計も買ってきて全部まとめてやってしまおうという、欲張りな企画
なんです♪

当方関東なので、濃度は全く気にしていません。水は避けたいですが（＾＾；
（←不凍と防錆を損なわないため）

レッドラインのやつ、気にはなっています。あれ、良いですか？
一度入れてみたいですね（＾＾）
どなたか入れてみた方いれば、インプレお願いします♪

こんにちは。先週の土曜日にやっと純正から社外マフラーに交換しました。以前掲示板でいいと言われていたレガリスＲレボリューションにしました。音は控えめですが、自分は満足です。交換は２時間ほどかかりました。
早速、本題ですがマフラーを交換したらエンジンブレーキの効きが弱くなった気がしました。このような事は起こるのでしょうか？
よろしくお願いします。

それはまずないでしょう。純正マフラーだと、エンブレかけて回転上がった時、排気音よりエンジン音の方がよく聞こえるために、音による錯覚なのではないかと。

マフラーにトルマリンを巻くと抜けがスムーズになって、エンブレが弱くなるという話を聞いたことがあります。
これも似たような(抜けが良くなる)症状なんでしょうかね？(エンブレが弱くなる理論まではわかりません)

抜けすぎなんではないでしょうか？

レスありがとうございます。
やはり抜けがよくなると、エンジンブレーキは弱くなるんですね。今までずっと純正だったのでそう感じたのかなー？？

これはホントなんでしょうか？
どなたか正確な説明できる方、いませんか？
純粋な興味で、是非知りたいです。

マフラーの径でエンジンブレーキの効き具合に差がでて自然なのでは？

エンジンブレーキって、
慣性で車が走り続けようとするー>タイヤが無理に回されるー>エンジンも回されるって事ですよねー。普通は。
で、極端ですが、マフラーの出口を塞げばエンジン止まりますよね。
つまり、排気しにくいー＞エンジン止まりやすい（回転落ちやすい）って事では？
回転落ちやすいならエンジンブレーキも効きやすいって事ですな。

・・大型車両に排気ブレーキってのがあるそうで、急制動時に排気を絞る事でエンジンブレーキを強力に効かせ、より短い制動距離であの重さを止めるのだそうですが。

なにか間違っていましたらツッコミ入れて下さい。

くーまんさんのレスでだいたい合ってるんじゃないでしょうかね？
排気ブレーキは、大抵のトラックにはついていますから、ためしに、
作動中の車を後ろから見てみるといいかも。
排気ブレーキを切った瞬間に、ぶほっ！って排気が一気に
吐き出されるから。
ただ、マフラー押さえて止まるのは２ストだったと記憶していますが・・・。

なるほど、くーまんさんのお話、解りやすいです。ありがとうございます。
でも、そそうなると吸排気をチューンしていけばいくほど、エンブレが効かなくなっていくことになるって事でしょうか？何度も申し訳ないですが、レスお願いします。

そこまで極端に変わるとも思えませんが･･･。
排気の力だけでエンブレってかかっているわけではないんで、
そこまで気にすることはないと思います。
ただ、排気漏れしていないか一度見たほうがいいですね。

　自分はＲＳ１３に乗っているのですが、ハンドルのレスポンスが最悪です。
一応足は、TEINの車高調をいれてるのですが、アームのブッシュが全部死んでいる為だと思うのです。自分は学生でお金がないので少しずつしか触れないので一つずつアームをピロ化していこうと思うのですが、どこから換えていくのがベストでしょうか？皆さんの意見をお聞かせください。

個人的には、テンションロッドあたりがよろしいかと。

いかがなものか？＜ＡＬＬ

同感です＞R-FOXさん
安い、取り付け簡単、効果も体感できる、という点でお奨め。
というか、他の部分の交換はそれなりに高価＆大変かも。

アライメントも重要かと。

　皆さんご返答ありがとうございました。なるほど. . .テンションロッドですね。
早速購入するつもりで動いてみます。
　アライメントも車を買ってからとったことがないので、とってみようと思います。どれくらい体感できるのか楽しみです。

それと、書いてから思ったのですが、ノーマルのアームはいくら位するのでしょうか？新品にするだけでもだいぶ違うと思うのですが、コスト面や効果、作業性などからみてやる価値はあるのでしょうか？皆さん意見をお聞かせください。お願いします。

ノーマルのアームに換えるぐらいなら、あと10％ほどだして強化ブッシュ入りの、ニスモのサスペンションリンクキットなどいかがでしょうか？
ちなみにフロントロアアームは左右セットで25000円です。

NISMOのS13用パーツは、下のページで見られますよ (^ ^)
http://www.nismo.co.jp/catalogue/data/s13.html

　皆さんレスありがとうございます。
nismoって想像以上に色々出してるのですね。高いっ!!ってイメージで参考にしてなっかたです。　ソリッドシフトとか強化マウントとか欲しくなっちゃいました。
　とりあえずテンションロッドから手をつけて余裕が出来てからサスペンションリンクキットなどを試してみたいと思いました。　
　

ちなみにニスモのアーム類をつけると車検でハネられることがありますので注意してください。ブッシュが変わってるだけなんですけど記載変更が必要になるんですよね。

去年陸事でそういわれハネられたのでアンダーコートで黒く塗ってそのまま通しました（爆）形が同じだから色さえ黒くなれば見た目は純正です。

たくちゃんさん、貴重なご意見ありがとうございました。でもついこの間車検とっちゃいました。たぶん次の車検までには車は変わっていると思っているので、好き勝手やるつもりです。あ〜気楽でいいっす（＾＾）

ｓ14K'sに乗っています。
中古の車高調をいれたのですが、サスから『シュッ』といった音がします。物によっては音がすると友人は言っていましたが、ショックの抜けという可能性もあるので、どうなのでしょうか？車高調はTEINのHRです。

テインの足は「シュッ！シュッ！」と音がしますよ。
新品でもするので問題ないとおもいます。

新品でも音がでるんですか、中古なので心配でしたがとりあえずこのまま使おうと思います。ありがとうございました。

ユーザー車検について詳しく説明がされているHPはありませんでしょうか？

http://www.u-syaken.co.jp/とかhttp://www1.plala.or.jp/yworks/はどうですか？
知っていたらごめんなさいm(_ _)m

全く知らなかったので、かなり参考になりますっ！
ありがとうございました。

すいません質問です

�@S15の純正のバンプストッパー(ゴム製)はGTRの純正部品であるダストカバーとバンプストッパー(ウレタン製)はS15Rのノーマル形状の足回りに流用できますか？
やっぱりロッドの径とかだいぶ違うんですかね？

�Aシルビアのリアのアッパーマウントブッシュなんですが
ニスモのカタログだとS13,S14には強化品(リアスプリングアッパーブッシュ)の設定があるのですけどS15には強化品の設定がないですよね。純正で強化されていると考えていいんでしょうか？

よろしくお願いします

問２の答え
そんなことないよ。自分、購入しましたから。
ＨＰにはちゃんと書いてありますよ。
56217-RS580と56218-RS580でがしょ？

R-FOXさんレスありがとうございます。
リアスプリングアッパーブッシュ 55034-RS520のことです。
HP見たらS13だけに載ってました。
56217-RS580と56218-RS580の方は先週ディーラーにて注文してしまいました。楽しみです。

あ、これか。失礼失礼。
名前から察するに、スプリングの上にあるやつかなぁ？俗に言う、アッパーシート下？
前にショックをバラしたけど、あそこのゴムは、全然軟らかかったです。Ｓ１３のは触ったことないけど、必要が無くなったとか、構造上つかないとか？ニスモに聞いてみるか・・・

そうですね今度ニスモに電話して聞いてみます。
R-FOXさんありがとうございました。

販売終了してしまう１５を思い切って買うことにしたんですが、マフラーも一緒に取り付けようと思うんです。
ディーラーオプションにマフラーを取り付けようと思うのですが、３種類用意されているようです。どれがどんな特徴あるマフラーなのかいまいち詳しくわかりません。マフラー詳しい方、取り付けてらっしゃる方、助言下さい(^.^)
選べるマフラーは
・FUJITUBO　NEW レガリス　TYPE エボリューション
・ＨＫＳ　ハイパワーマフラー
・nismo　Spec-Pro
です。

ハイパワーは音量が大きめで、サイレンサー無しでは車検不可です。
夜の住宅街ではかなり気を使います。
Spec-Proは純正だけあって音量は静かですが、高価です。
メインパイプもスペＲで63.5Φと小さめです。
この２種類しか装着しておりませんが、おすすめは後者です。

S15RにSpec-Pro装着してます。
高価ですが、オールステン、純正品質なんで耐久性、信頼性があります。
最低地上高も他者程低くなりませんし、中低速重視傾向なのでミニサーキット、
ジムカーナなんかには向いていると思います。
音は、アイドリング付近は低い音で、高回転まで回すと静かになり
シュコーと吸気音（掃除機の音みたい）に近い音となり、いい音とは言いがたいです。
また、ノーマル同様６０００ｒｐｍ以上は回っているだけという感じで
全く力がないので、パワー重視の人にはものたらないでしょう。
現在、パワーフロー、NISMOフロントパイプ、トラスト８番プラグ、オリフィス径２→2.5拡大といった仕様で乗っていますが、下から上までトルクがあり、
燃費も９．５ｋｍ／Ｌと中々のセッティングになってますよ〜

シルビアのマフラーって、星の数ほどあるから、でーらーオプション以外でも、気に入ったのを選べばいいんじゃないかな？やっぱ、見た目も大事でしょ。
音量は、付けてからのお楽しみですよね。同じマフラーでも、ある人は「静だ。」といい、ある人は「うるさい！」といいますから。

ちなみに、自分が付けているのは、５ＺＩＧＥＮの「ファイヤーボール」ってやつ。
インナーサイレンサー無しで保安基準適合だから、住宅街でも結構安心。車検もスルーパス。それでいて、重低音が響いて　ボオオォォ〜！っと、いいかんじ。
「ミラクルファイヤーボール」ってのもあるけど、こっちは爆音。間違えたらいかんよ。

オプションって安いんすか？
ディーラーはあんまり信用してないので.....。

色々、研究してから後付けの方がよくありません？
音よりも排気効率とか考えるのが先だと思いますよ。

それにタコ足から替えてトータルで見た方が良いかと....。
いかがですか？

ミラクルファイヤーボールがうるさいんですか？
しらなかった「ファイヤーボール」というか5ＺＩＧＥＮは
全て爆音だと思っていましたよ。

レスありがとうございます。Spec-Proは静かなんですね。いろいろと参考になりました。
５ＺＩＧＥＮの「ファイヤーボール」やっぱりいいみたいですね。(^^ゞじつは今乗っている車（パルサーVZ-R　SR20VE）で「ファイヤーボール」つけてます。同じような音なのかな。
ディーラーオプションでとりつけようかなって思ったのは、ローン支払いの中に組み込まれるし、納車する前につけられる点が良かったのでつけようかと、思ったんです。
でも、しばらくノーマルでお金貯めてからオプション以外のマフラー買おうかなぁ。まだまだマフラー選びは続きそうです(;^_^A アセアセ…

間違えて、ミラクルを買った者です（笑）
友人達の家に遊びに行くと、窓が振動するから来たのがすぐ分かる、
と評判です（をぃ）

返事が過去に流されてしまうんで、投稿し直します (^ ^)

６甲＠No127さん wrote:
>回答ありがとうございます！
>＞江花工業からは純正のロアアームに被せて使うタイプのアジャスター
>＞（26k円）が発売されています。
>＞また、IKEYA FORMULAの製品には取り付け位置を変更済みの
>＞ピロロアアーム（41k円）もあります。
>＞どちらのタイプを選択するかは、用途によりますね。
>↑について質問なんですが、どのような用途の違いが有るのでしょうか？

単にロールセンターを補正するという目的だけなら、アジャスター単
体で十分だと思います。
でも、より足を動かす方向でセッティングしていきたいなら、ロール
センターの補正だけでなくアームのジョイント自体を強化する必要が
出てきます。将来的にジョイントをピロ化や強化ブッシュ化をするつ
もりがあるなら、最初からアジャスター付きのピロロアアームを導入
すると無駄な出費が抑えられますね。かなりお得かも？

ちなみに、僕自身はIKEYA FORMULAのピロロアアームを取り付けてい
ますが、それまで悩んでいたアンダーステアが完全に消えてしまいま
した。ほんとに拍子抜けするほど良く曲がるようになったので、今度
はセッティングをアンダー方向に持っていこうかと思案中です (^ ^;

かりやんさんわざわざ新規にレスってくれてありがとうございます！
勉強になりましたっ。
とりあえず自分はアジャスター単体のものを取りつけたいと思います。

皆さん始めまして。Ｓ１５オーテックが来月納車されます。それで、いろいろいじって見たいのですが、いじり方の知識がありません。皆さんは、部品交換の仕方とか、どこで、どうやってその知識を身につけているのですか？教えてください。よろしくお願いします。

知人の車などを実験台にしています（笑）それから本番（自分の車）私も１５オーテックなのでよければメールでもどうぞ。

私の場合、パーツを通販で買うことが多いのに、持込だと高い工賃(サスキットで35000とか）取られるので、自分でやってるうちに出来るようになってました。説明書見ると結構できるので。

ありがとうございます。これから何かと教えていただくこともあると思うので、その時はまたよろしくお願いします。

毎月いろんな雑誌を立ち読みして、パーツの取りつけなどが特集されているのもを発見したら、即購入！ってな感じでもOKだと思います。
毎月8日頃発売のオートメカニック誌は初心者にもやさしく解説がしてあるのでお勧めですっ！

私もS15オーテックです。
１年前まではDIYなどやったことなかったんですけど、最近は車高調まで取り付けれるようになりました。

最初は、アーシングやプラグ交換などが簡単ですよ。
シルビア系はパーツ取付方法を説明したHPがいろいろあるので便利ですよ。
雑誌も毎月買ってます。

なにげにこの掲示板もかなり重宝しています(^^;

ありきたりですが、とりあえず毎月なんかのチューニング雑誌購読して読んでればある程度は分かってくると思いますよ。あと必要なことは、
1.整備要領書を購入する。（これmustです）
2.イジる意欲。（これ大事です(笑)）
3.とにかく走らす。または走らす環境に置く。（その為にイジるから）

zakkさんに同感です（＾＾）
「いじる意欲」を強くもっていれば、いろいろ頑張って情報を集めちゃうもんですよね。バラしてから「どうしよう？」とならない様に、始めて行う作業は予習とイメージをした方が良いと思います。

そうそう、必要工具のチェックも忘れずに・・・。
以前、テンションロッド交換時に特大の６角レンチが必要になり、純正に戻して買いに行ったアホらしい経験あるので。（-　-；

だいぶ前に社外のハンドルつけました。例えば交差点を曲がる時ってウィンカーをつけて、ハンドルきって、曲がり終わってハンドルが元に戻ったらウィンカーが自動できれますよね。社外品に代えてから、右に曲がるとけっこうウィンカーがきれなくて、手動できってます。なにが原因と思われますか？どうすれば直ると思われますか？純正では正常に動いてました。Ｓ14です。

・ボスの裏のグリスが塗ってあるかあるいは塗りすぎてないか
・ボスの角度(上下)が間違ってないか
（ダイケイのボスなどには上に来る位置に矢印あたりします）
・車体側のウインカーリターンピンの動きが渋くなってないか

あたりを試してみてください。

http://www.www4japan.com/~miyabi/

ありがとうございます！直りました！ボスの角度が間違ってました。付ける時、説明書とかまともに見ておりませんでした(^^;)
みやびさんがいなかったら、このまま車つぶれるまで乗りつづけてた。

Ｓ１５オーテックに乗り始めましたが、
アイドリングが以上に高い事が気になってます。
ボンネット裏の説明には1000ｒｐｍって書いて
ありますが、エンジン始動した時には1500ｒｐｍ
近くなるので・・・750ｒｐｍ位に下げたいと思ってますが
下げても大丈夫でしょうか？
ノッキング対策なのか？あれではガソリンの無駄使いです。

http://ww3.tiki.ne.jp/~ken-hara/revolution-evo.htm

ハイカムが入っているので、回転が高いのは仕方がないかと。
アイドルが低いとエンストする可能性が・・・
ちなみにエンジンが冷えた状態ですと、スペＳでも回転は高めですよ。

エンジン始動時は、specSでも1300〜1400回転程度です。
暖気が進むと徐々に回転数が低下していきます。
で、最終的にアイドリングは800回転に落ち着きます。
オーテックの場合、最終的なアイドリング回転数は1000回転とspecS
より高めに設定されています。
従って、始動時の回転数が高めなのは仕方ないと思います。

そんなもんですよ＜回転数
チューンドエンジンなので下手に下げると、アイドリングがバラ付くと思います。
でもマフラー替えるとアイドリング音がうるさいです(^^;

さげちゃ駄目だぜ。スロットルボディにわざわざ冷却水通して冷間時アイドルアップしてるのには、理由があるの。冷えてるときに回転下げると回転不安定になるし、暖気を早める効果もあるの。エンジンにダメージ与えたいならやっちゃいな。どうやるのかはわからんが。

http://エアコンの暖気信号に影響

タコ足にサーモバンテージつけたままでも車検は通りますか？

問題なく通りましたよ。
Ｓ１４前期ＮＡです。

http://www.www4japan.com/~miyabi/

みやびさんありがとうございます。
親父から、昔は通らなかったんだと言われちゃいまして...

いい時代になったもんです。

…と言いたい所なんですけどスポーツカーがどんどんなくなってく(T-T)

http://www.www4japan.com/~miyabi/

　こんにちわ、もう結構前になるのですが、１６０４のブローオフ関係の話で、純正のブローオフでブーストアップした場合について書いたものですが、ちょっといろいろなところに当たってみて（ショップ等）、詳細がわかりましたので、この場をかりて、報告したいと思います。
　純正ブローオフでブーストを上げた場合、純正は0.65〜0.7　kg/cm2でブースト圧をリリーフ（逃がす）してしまうので、ブーストを上げても、すべての空気がエンジンに送られることなく、パイプ中を循環している状態になってしまう、そのため、タービンが仕事をしても、パワーにつながってこない、そのため、ブーストを上記値よりあげる場合は、純正のブローオフを加工する必要があるようです、加工は、通気孔から入ってきたところをボンド等で穴埋めをするようです。
　それを行うことで、ブーストを上げても正常に動作するし、タービンの保護にもなるそうです。
　

うーん。。。。
純正ブローオフ（正確にはリサキュ）がブースト圧を逃がすからこそ、タービン保護（正確にはエンジン保護）になるんじゃないかなあ？
塞いじゃうとブースト上がり過ぎて強化してないエンジンだとブローしちゃうと思うんですが？
ブーコン付けて制御することになったら話しは別ですが。それで初めて純正リサキュが邪魔になります。なのでそれとこれとは分けて考えた方がいいと思いますよ。
で、またまたそれと社外品ブローオフバルブの考えも分けて考えた方がいいです。

情報が入り乱れて話が無茶苦茶になっていますね（笑）

まず純正リサキュはスロットル前後の圧力差を利用して作動するタービン音の消去装置・・・が前提です。　おまけとしてスロットルオフ時のオーバーシュート低減によるタービン保護や再過給時のレスポンスアップの要素もあると思います。　構造や動作原理は同じながら社外品では「音を楽しむ」ように謳っていますから本来の機能とは別の方向性とも言えますね。社外品の動作直後の不安定は計測済みのエアが外に消えていきますから燃調がズレるってのは皆さんご存知の通りです。

ブーストアップ時に起こるリリーフのフライングは、リサキュ内のバルブをサンドイッチする空気圧のタイミングがズレているのが原因ではないですか？　半開でバルブが停止しているはずです。　社外ブーコンなどのハイレスポンスな立ち上がりに動作が間に合わないのでしょう。リサキュも調整が可能なら交換は不要なはずです。　タイムラグ中に抑えられる程度のバネ圧があれば良いだけの話ですからね。　その代わりノーマルよりオフ時のオーバーシュートがキツくなりますからタービンに負荷はかかりますけど（笑）

リサキュの穴はブーストの急激な立ち上がりを軽減して乗り味をマイルド方向へ振るため・・・と　ここで読んだ気がしますね（笑）　穴が空いててもそれ以上に空気を送れば圧力は出ます。　ブースト圧はアクチュ（約０．５ｋ）とソレノイド（純正ブーコン）によるコントロールで、リサキュの穴は関係ないでしょう。

情報が入り乱れて話が無茶苦茶になっていますね（笑） < コピペ（爆）

外してみればわかりますが、通気孔がリリーフバルブの脇にあいているのが
わかると思います。
これを塞げばいいと、言うわけですね。
純正のブローオフでどこまでのブーストに耐えれるかは知りません
1.2K位までは大丈夫だったけど･･･

ブローオフバルブは、ブーストが上がりすぎてエンジンブローするのを押さえる役目の物ではありませんし、いらないという意見が多いのも実状。外しても、殆どっていうか特にタービンに負荷が掛かるわけじゃないし。純正リサキュの穴を塞ぐと、ブースとの掛かりが良くなるのは事実ですが…そこまでする？
っていうか、ブローオフくらいで色々悩むのであれば取り付けない方がいいですし、SR20系ならリサキュ外してバックタービンの音を鳴らして走った方が個人的にはいいと思うんですけど、みなさんどうです？
（うちのS15は外してます。面倒なものはいらないし、外した方が軽量化になるでしょヽ(´ー｀)ﾉ）

バックタービンの時にタービンのブレードが逆回転してるんですが（笑）
回ってる方向が逆になるくらいの力を受けて負荷掛かってないって
もの言い過ぎかと。

無くてもいいと思いますがね、ブースト１Ｋ付近なんて

＊私は純正の穴塞いでますよ、わざわざ。

　Ｓ14シルビアのブーストアップ仕様です。プラグ交換を考えているのですが7番でもいいのでしょうか？街乗りオンリーです。あとHKSのS35とS35iとではどう違うのですか？また私の車ならどちらがいいでしょう？

S35はJIS規格でS35IはISO規格ですよ　たぶんシルビアS14は
JIS規格だったような...

ブーストアップでプラグ交換するのであれば、現状でのプラグの状態を見た方がよろしいかと思います。焼けすぎであれば番手は高く、それほどでもなければ7番でも充分かと思います。様は車の乗り方であって、かけるブースト圧や高回転までエンジンを回すのであれば当然エンジンの熱も上がるので高い熱価のプラグをを入れておけばエンジンが失火する事もなく安心かと。

過去の経験上（自分で使ったり人の話を聞いたり・・・）
ブーストアップなら７番でＯＫでしょう。
（高回転で走り回る場合。）
街乗りオンリーでブーストもたまにしかかけないのであれば
６番で大丈夫・・・と思う。
「ちゃたろう 」さんの言う通り現状見て決めた方が得策。

ちなみにシルビアのプラグはＩＳＯ規格です。

こんばんわ。愛車のｓ１５に剥き出しエアクリを付けようと思うのですが
やはり集塵能力を気にするなら純正のままにしておくべきなのでしょうか？
集塵能力も気になりますが、しかし剥き出しにした時のパワーアップなども
気になります。矛盾したことかもしれませんが、集塵能力も高くて、尚且つ
吸気性能もよくパワーアップする剥き出しエアクリはどこのがあるでしょうか？
何かご存知の方、アドバイスください。
よろしくお願いします。

SUSパワ−つけています。
集塵能力が気がかりであまり洗っていません。
それでちょうどよいかと思っています。
集塵能力も高くて、尚且つ
吸気性能もよくパワーアップするのは純正交換タイプのエアクリですね。

akioさんレスありがとございます。やはり純正交換がいいですかね。
その方向で検討してみようと思います。ありがとうございました。

R32タイプMの車高調がシルビアのイチサンにも付けられるって聞いたんですが、コレは本当でしょうか？車高調のメーカーによるんですか?もし出来るなら、ほかにどんなものが流用できるんでしょうか？

リヤなら流用可能ですよ。でもＧＴ−ＲやＧｔｓ４は、ショック下側のブラケットの形状が違うのでＦＲモデル用しかポン付けできませんよ。

シルビアに付くのはC33とA31のです。

フロントはＡＥ９２レビンのでもいけますよ〜

皆さんありがとうございました

ﾌﾞｰｽﾄ計を新しいものに取り替えようと思っています。
車はS15-Rで純正のものと交換したいのですが、誰か
交換した人がいましたら結線/配管等教えて下さい。

場違いな質問かもしれませんが、レカロＳＲ�V（正規品）を
安く通販しているお店をご存知ないでしょうか？
ちなみに私が見た最安値は、￥５１５００（赤）でした。
価○.ｃｏｍみたいで申し訳ないです・・・・

ＳＲ−３（レッド）の正規品は日本にはないようですが・・
並行品でしたらルマンカラーが４万円代で結構パーツ用品店で見かけます

代用シートレール販売、シート張替えをやってくれる業者が増えてきたので
正規品にこだわる必要はないと思います
質問の答えになってすみません

正規品で１０万円以下というのは、おそらく存在しないのでは？
そこらへんで売ってるＲＥＣＡＲＯは、基本的に全部並行品です。

レスありがとうございます。
品質に差が無ければ並行品でも良いと思いますので
いろいろ探してみます。
それにしてもルマンカラーだけはなぜか安いですね。
単色より製造コストがかかりそうな感じなのですが・・・

大坂の何とかという店が安かったです。
ＳＲ�Vは確かに安いですよね、平行で\３４８００とかでしょ。

そういうのでいいんじゃないかな〜。

クスコから発売されている、ロールセンターアジャスターは、どこのアームのどの位置に取りつけるのでしょうか？
また、サスペンション交換、各アーム類交換、調整ができる技術を持っていればDIYによる取りつけは可能ですか？

H11年式、無事故、47000km走行のs15Spec-Rを売却しようと考えています。だいたいの相場はどれくらいなのでしょうか？
ケイユーで145万と言われたのですが妥当でしょうか？？

色や状態にもよりますけれど、オークション（ヤフオクじゃないです）の相場で見ると、やや高めですね。

こんばんは、Ｓ１４の後期乗ってるんですが、ブーストがかかるとカタカタと言う音がしてくるんですよ。これってどこが悪いんでしょうかねぇ？ブーストはきちんとかかるんですがね。ちなみにブーストＵＰはしてません。
よろしくお願します。

コンロッドメタルが逝ってたりして・・・

タービンのガタとか...

こんばんわ、１５インチホイールからタイヤを外したいのですが、
素人＋道具無しでは無理ですよね。
やるとしたら最低限どんな工具が必要でしょうか？
また中古タイヤを買って頻繁に換える予定なんですが、自分で出来るようになったほうがいいですか？

それから、みなさんはドリフト練習用タイヤの確保や交換はどういう風にやってますか？
よろしくお願いします。

昔外せないものかといろいろやってみましたが機械がないと無理です。(^^;
切っても鉄ワイヤー入ってるし、テコで外れるほどやわじゃないし

交換だけならはそんなに高くないのでやってもらった方が楽ですよ。
廃タイヤも自分じゃ処理できないですしね

最低限、タイヤレバーが二本必要ですね。
あとは、気合いと根性か。（＾＾；
１５インチなら、人力でもなんとかなるかも？５５扁平あたりで、もう人力では不可能でしょう。

耳落とし出来ればタイヤレバー２本でなんとか。。。
昔しましたが耳落としに機械が無くてＬ字の鉄を加工した
モノを使ってハンマーで(爆)
サーキット場に機械置いてあるんですけどねぇ。。。

自分は前にタイヤ屋でバイトしていたのでそこでよさそうな廃タイヤいただいてきます、交換も前やっていたのでちょっとピットを貸していただいて自分で交換しちゃいます。でもタイやチェンジャー無しでもやれば出来るらしいですけど大変そうですよね・・・

レスありがとうございます。
６Jに２０５／６０が入っています。
買ったホイールが汚いので塗装をやりたいと思って、今回だけでも自分で外せたらと思って・・・。

やっぱ中古タイヤ屋で買って交換ですかね、財布にやさしくなさそうだけど。
タイヤ交換の工賃の相場を知りたいんですが・・・

バックスなら持ちこみでも、1本脱着1000円でやってくれますよ。（バランス込み）
店舗によって値段は微妙に異なるらしいですが･･･。

このまえ友達のバイト先のガソリンスタンドで１７インチ４５扁平
２本はずしました。初めてやって１本１時間以上かかりました。ホイールにキズがつきました！２本目は慣れ？ですぐはずせました。
１５インチでしたら自分でやってみてもいいと思いますよー。

ＦＥＴ製　の　ｃａｔｚ　ｚｅｔａ　システムにプラスタイプとマイナスタイプがあるみたいなのですが、違いの分かる方いますか？
当方Ｓ１４前期モデルに乗っています。
この場合どちらになるのですか？
メーカーのＨＰ見てもページが出てこなくて調べる事が出来ません。
宜しくお願いします。

持ち込みで￥１０００は安いですねっ！（＾＾）
自分の基準では購入で￥１０００、持込で￥１５００と把握してます。
その他タイヤ廃棄料￥２５０〜３５０ってとこですね。

↑失礼。書き込み場所を間違えました。（＾＾；

自分の前期のS14はマイナス式のライトです。
キャズの商品を扱っているお店なら、テスターを持っていると思われますが？それを借りて自分で装着しました。使用しはじめて1年位が経ちますがバルブ（ボッシュ製）切れも起こさずに点灯しています。

最近オイルパンねたが多いのでちょっと便乗します・・・
CAのS13はオイルパンへこますとやばいですか？？

ＣＡはやばいです。１５とかはオイルを吸う管？（名前が分からない）の横に切れ目が入ってるんでオイルパンと管がぶつかっても横から吸い上げますが、ＣＡとかは切れ目が入っていないので・・・

　車が四輪ジャッキアップもしくは、リフトアップ出来るのならオイルを抜いてドレンボルトの穴からストレーナーが見えますのでのぞいて見て下さい。オイルパンとストレーナーが干渉していればちょっとまずいですね。
　自分の13はかろうじてほんの少し隙間が空いていたので普通に（サーキットも含む）走っていましてが、オイルが偏りを起こした時の保証ができませんよ。

凹み方次第ですよ。

僕のもエンジン換装の時見たんですが、結構やってましたが
換装までは問題なく走れてましたよ。
だからストレーナーがオイルを吸えないまでに凹めばの話だ
と思います。
車高短なんでＨｉｔしたこと数知れずです。

だから、ま、下から見て「こりゃー不味いなー」って程でも
なきゃ良いんじゃないすか？

でも予防のパンガード（ラリーパネル）は必須アイテムですね。
見えない部分だからついつい他のパーツ買って後回しにしちゃうん
ですよね。

イチサンに乗っているんですが、買った当時からホーンがなりません。ホーンボタンも引っ張ると普通に抜けます。一応、ホーンボタンには配線みたいなのはあるんですが、それをつける場所がどこにもありません。鳴るようにするにはどうしたらいいのでしょう？教えてください

ステアリングの根元から配線が出ていると思いますが、それとホーンポタンはつながっていますか？配線でプラス電源を取って、ボスの周りの金属の筒がマイナスです。（逆かもしれない）
ステアリング回りが全て正しければエンジンルームのホーンの電源を確認してください。しっかりつながっていてアースも取ってありますか？
それも完全ならヒューズかな？

ステアリングの根元からの配線というのがないんですよー。アースのほうはよくわからないんですが、それ以外は大丈夫なんです。

オイルパンガードって、雑誌にはよく出てるのですが、やはりあった方がいいんでしょうか？シルビアはオイルパンをヒットするとヤヴァイと聞いたんですが…車はS１４です。つけてる人いましたらアドバイスください。

１４は多少ヒットしても大丈夫です。
自分もジャッキアップしている時ジャッキがずれてオイルパンを潰してしまいました。（１〜２ｃｍくらい）
それでもきちんと油圧はかかっていましたし。（さすがに心配だったので交換しましたが）

サーキットとかを走るのなら絶対あったほうがいいです！
うちはＰＳ１３ですが、ストレーナーを黒ヘッドにしていてもへこんでブローしました（＾＾；）
ぶつけて穴もあいたことあります。
オイルパンガードよりもアンダーガードのほうがオススメですね。テンションロッドブラケットとかつぶれやすいところもある程度保護してくれるので。

お勧めのアンダーガードとかありますかね？もし通販で購入可能ならＵＲＬを教えてください＞たくちゃん

やっぱつける方向で…街中でも余裕でガリガリいってますからね〜（汗）＞貧乏人さん

フロントパイプの方が低位置にあるので、街のりでオイルパンを擦る
ことは考え難いですが、サーキットの場合はコースアウトすると凹ま
す可能性はあります。ただ、クーリングを妨害する点もお忘れなく。

クーリングも大事ですよね！
アンダーガード対策も大事ですが、純正のアンダーガードは冷却を考えて作ってあります。
ようするに、サーキット等でエンセキをマタガナイように走るのが一番ですね。（マタギたくなくてもマタいじゃうってのが、本音ですけどね）