ニスモタワーバーS15用の色について教えてください。
取り付ける部分が赤い色、バーが黒色結晶塗装のものが今オークションに出ていました。車買ったときのオプションもその色だったと思います。自分の持っているものは、取り付ける部分がシルバー、バーがシルバーの結晶塗装？見たくなっています。自分の葉S15用ではないのでしょうか？色は、販売時期によって変わっているのですか？もしそうならどっちが新しいのでしょうか？お願いします。

ＰＳ１３やＳ１４の時代のがその色ですよ。

確か・・・　純正ＯＰタワーバーが赤マウントで、通常ニスモ商品がシルバーだったと思います。　
＊他にもスタビが純ＯＰは黄色で　通常ニスモ品はシルバーでしたよ

ニスモに電話しても、ずっと赤で色を変えることはあまりないと・・・。わからない人が電話に出て、適当に答えられた気がします。純正オプションのパンフレットみて赤だから、他の色は無いと思うと・・・。無責任な・・・。

ん〜　何なのでしょうね（笑）　私はニスモのカタログの方に写真が載っていたのを覚えているだけで　ひょっとしたら写真は別の物の転載かもしれませんね　^_^;

うちのＰＳ１３につけてるタワーバーはニスモですが、アルミ梨地（全部シルバー）ですわ。当然旧旧ロゴ（カクカクとしたロゴ）です(笑)

http://www.taq-freaks.com

ロゴは、かくかくではないんですよ。
どうも、他で聞いてみたらオプションと後から買ったので色がちがうらしいですけど。きっと、何種類かあるんでしょうね・

こんばんわ。
最近、ブースト圧が０．５程度しかかからなくなってきました。４速をべた踏みで頑張っても、やっと０．６くらいです。
以前は０．７位は普通にいっていました。以前に比べても加速感がなくなっているのが分かる位ですので、かったるく感じます。ちなみにアイドリングは問題なく、負圧も-０．６位なので特に異常ありません。
なので、配管の亀裂などでは無いと思うのですが、何か同じような症状になられた事がある方か知っている方がいましたら教えてください。お願い致します。

車種はＳ１４Ｋ’ｓ後期でエアクリ、フロントパイプ、マフラー（補修有り）交換程度で、ブーストメーターはデフィーのＢＦです。

http://www.geocities.jp/gpcs14/

純正ブーコンソレノイドが死んだとかではないでしょうか?

エアクリフィルターの交換や、エンジンオイルの劣化などの
基本的なメンテナンスは大丈夫ですか？
あとは0.5くらいだとリサキュレーションバルブからのエア漏れも影響ないともいえないかな？

お答え頂ましてありがとうございます。
オイルなどのメンテナンスは問題ないと思います。エアクリはブリッツのむき出しタイプですが、掃除とかしたことはありません。
リサキュレーションバルブというと純正のブローオフの事だと思いますが、ホース類はシリコンホースに交換してありますので、こちらも問題ないと思います。

今日乗ってみた感想ですが、ブーストは３０００から４０００ｒｐｍ（ブースト０．４）で一回止まって再び０．５〜０．６までブーストが徐々に上がるような感じでした。

http://www.geocities.jp/gpcs14/

　便乗してしまいます。申し訳ありません。m(__)m
自分もＳ１５に乗っていますが、ぶつけて板金から帰って以来、まったく同じような症状です。
　今、色々調査中です。ブリッツのブーコンをつけてますが普通に作動してました。次は純正ソレノイドに戻して試走行ってきます。
　以前はバンバンオーバーシュートしていたのに〜ヽ(´▽｀)/

ただいま戻りました。
やっぱり、純正のソレバルに戻してもだめでした。(>_<)
　原因はここではないようです。
　ひょっとしてタービンになにか有ったのかと思うと
恐ろしくて夜も眠れません。

僕の車もコンマ６までしか上がらない症状になったことがあります。その時はコンピュータの調子がおかしかったらしく（コンピュータがおかしな信号を受けて、わざとブーストがあがらなくしていたようです・・・）、コンピュータ取り替えたらすぐになおりましたよ。後付けの車速とってくるような電装品等の配線とかも一度調べてみたらいかがでしょう。

どうやら、自分もコンピューターのような気がしてきました。(某インプレッサのHPにも有りました。)一度、リセットしてみようかと思います。
赤舞台から安心１２ヶ月点検のお知らせが来たばっかだし
一度、コンサル繋いで見てもらうとします〜v(^o^)
　
　

こんばんわ。
昨日、バッテリーのマイナス端子を一晩外してコンピューターのリセットをしてみましたが、状態は変わっていませんでした。
今度は純正ブローオフに目くらをしてみようかと思いますが、どうでしょうか？

http://www.geocities.jp/gpcs14/

　だめでしたか
　自分も赤舞台に持っていく時間が無くて（ＴoＴ）
とあるところで聞いたら、どこか管が破れてそこからエアを吸ってるか
はいてるか？？じゃないか・・・とのことでした。
　すみません　ぜんぜん参考になっていなくて

管が破れていた場合、アイドリングも不安定になり負圧が徐々に下がっていく筈ですので確認してみて下さい。自分は以前、管にヒビが入っていた事があり症状はそんな感じでした。
今日も３速全開にしてみましたが、症状は変わらずブースト０．６でした。

http://www.geocities.jp/gpcs14/

リサキュレーションバルブ（純正ブローオフバルブ）に目くらをしてみました。
効果は歴然でした。レスポンスがかなり良くなり、１速や２速でべた踏みすると簡単にテールスライドが起こりました。（タイヤの溝が少ないのと、雨上がりのアスファルトの所為もありますけど）ただ、バックタービン音は分かりませんでした。
どうやら、原因はリサキュレーションバルブだったようです。皆さんもやってみてはいかがでしょうか？タービンの耐久性は落ちるかもしれませんが・・・

http://www.geocities.jp/gpcs14/

おめでとうございます〜ヽ(^○^)ノ
　ところで、やりかたを詳しく教えていただけないでしょうか？
　よろしくお願いします。m(__)m

やり方は
http://www.rjnn.com/S14%20blow%20off.htm
こちらのサイトに載っていましたので参考にさせてもらいました。
それでは。

http://www.geocities.jp/gpcs14/

あけましておめでとうございます。
　その後いかがお過ごしでしょうか？？
　ブースト上がらない病ですが赤舞台に持って行きました。
　ブーコンつけてるからひょっとしたら断られるかなって思いましたが、快く(？？)引き受けてもらいました。
結果わかり次第また、書き込みしま〜す

こんばんわ。突然ですが疑問があるので質問させて下さい。
S15のスペックRに乗っているのですが、パワーFCに繋がっているコマンダーの方の水温で街乗り68度前後なのですが、電子式水温計の方は80度前後を表示しているんです。。。最初は設置場所によって温度差が出ているのかな？と思ってセンサーを探してみたのですが、アッパー・ロアともセンサーらしき物はありませんでした。そこで純正位置から取ってるのかな？と思ったのですが、そうなるとコマンダーとの表示誤差がつじつまがあわなくなってきますよね？？
一体、どっちを信用したらいいのでしょうか？？
定常円後は
電子式：水温100度
　　　　油温110度
コマンダー：水温85度
になってます。水温に関係ありそうなチューニングは、前置きインクラ・アルミ3層？ラジ・トラスト16段オイルクーラー・ボンネットノーマルです。宜しくお願いします。

アッパーに電子式水温計のセンサーを設置しているなら誤差はでますよ。ラジエター通過前と通過後ですから。
ちなみに純正のセンサーはスロットル下付近についています。
ちなみにコマンダーで表示されている水温がラジエターで冷やされた後の水温です。エンジンへ入っていく前の温度ですので、エンジン内部はそれより高い水温になっていると思います。出口の温度が１００度ですから、間とって93度ぐらいでしょうかね。

たくちゃんさん、回答ありがとうございます！
水温計のセンサーは、アッパーじゃないっぽいんです・・・。アッパー・ロア共センサーが無いのを見ると、純正位置から取ってるのかな？と思うのですが、そうなると、コマンダーも純正位置から取ってるはずなので表示が同じになるはずなのに、差が出てるのはなぜなんだ？って感じなんですよね・・・。

まず、電子式水温計のセンサーがどこにあるのか突き止めたほうがいいでしょう〜。純正の水温センサーのところにT字型のアタッチメントつけて取り付けてあったりしますから。
電子式水温計のセンサーがある場所が分かれば、取り外して、ちゃんとただしく動作しているのか、沸騰している水の中にいれてチェックしてみるといいでしょう。

ありがとうございます。とりあえず、電子式水温計の方のセンサーを探してみようと思います！ありがとうございました！

こんばんは。愛車S13がちょいと入院中のサスケです。

そういえばこの間、ホイルスピン中にミッション後方下あたりから「ゴン！」と叩かれる様な音がしたのですがなんなんでしょうか？
自分の予想では、プロペラシャフトが暴れて当たったようなイメージなんですが…？そんなことありえるんでしょうか？
音(?)で表現すると、「ダダダダダ…ゴン！」て感じです。
この現象を防ぐにはどう対処したらよいのでしょうか？
まあ、要はそんなことしなけりゃいいんですけど。
それと、普通ホイルスピン中って結構車が縦揺れするもんですか？
駆動系ノーマルです。よろしくお願いします。

プロペラシャフトが暴れたら大変ですよ。へたしたらフロアに穴あきますよ？(^_^;)
おそらく、デフが振れたんじゃないですかね？Ｓ１３系はリジッドらしいですから、振動が直できたのでは？

マフラーが揺れてるとかも考えられますな（｀・ω・´）

ですよね。プロペラシャフトってそんなヤワじゃないですよね。音の出所はデフほど後ろではなかったような気がします。

あ、マフラーですか。なるほど。それはあるかもしれないです。退院してきたら穴開いてないか見てみます。

１５ですがフルバケに交換を考えてます。
候補はレカロのＳＰ−Ｇかブリッドのジータ３でどちらにしようか悩んでます。
よく聞く意見は高級感と疲労度の少なさでレカロ、日本人向きのホールド感とオプション品の豊富さでブリッドというものです。
使用中の方のご意見を教えていただきたいです。

僕はブリッドですよ。レカロはなんか高級感があっておとなしい感じがしますよねーブリッドはなんかいかにもヤンチャな感じがします。これは個人的な意見ですけどね。

http://www5e.biglobe.ne.jp./~rf-oisis/

SPGを使ってますが、これのおかげで腰痛が治りました (^ ^) 腰が悪い人にはお勧めです。個人的にはホールド感もいいんじゃないかと。

まず基本から！　チューニングは目的の設定、明確化が大事！　なんのためにそれをするのか？ということをはっきりさせれば答えはすぐに出るよ。　フルバケについてならサーキット、ドリならホールド重視でジータ３、町乗りや峠、ロングツーリングならＳＰ−Ｇというところかな？
心配ならまずＳＰ−Ｇにしておけばどちらにも応用が利くとおもう。　ＳＰ−Ｇでドリ、サーキットしてる人たくさんいるじゃない。

すみません。便乗で質問させてください。

ブリッドのビオス�VかレカロのＳＰ−Ｇ�Uで迷ってるのですが
教えていただきたい点が少々あります。ビオスは
ダウン量が大きい、センターに合う、干渉しないという点は
いいのですが身長１７８cm　体重７５kgの私には若干小さい
気がします。ケツ・ふとももがきつかったです。ＳＰ−Ｇは
ブリッドと比べると大きさはいかがなほどでしょうか？
レカロの方が若干大きいんですか？ドアに干渉しなければ
少々センターからずれても構わないんですが・・・

私はビオス�VとレカロＳＰ−Ｇ（並行物）で迷いＳＰ−Ｇにしました。
ビオス�Vに惹かれたのはやはりローポジションにしてもセンターが合うというというのと、腿あたりのサポートがＳＰ−Ｇより良いということでした。
ビオス�Vはイベントのとき座ってみただけですが、狭さはＳＰ−Ｇとあまり変わらないような感じでした。
ゆったりめがいい人はＳＰ−ＧＮとかの方がいいかもしれません。
しかし、ＳＰ−Ｇは１８０ｃｍ位の友人が使っているので、使っているうちになじんでくるのかも（？）
腿のあたりのサポートがいい人はＳＰ−ＧＴもあります。
ブリッドは背もたれが猫背になるような感じで腰痛に悩んでいた私にはつらそうだったのでレカロにしました。
結局腰痛はなくなりました。ただ、ラストラーダのレールですが、センターが２ｃｍくらいずれました。

http://www7.ocn.ne.jp/~kimichi/

オヒサです〜　数ヶ月ぶりのカキコです。　

車を買ってから半年くらいになります。

オイル交換などについてお聞きしたいのですが
交換するオイルは何種類くらいあるのでしょうか？
３種類くらいだと自分では思ってるのですが・・・・
あと、半年に１回くらいでよいのでしょうか？
よろしくお願いします。Ｓ１３Ｋ’ｓです。

http://www2.tba.t-com.ne.jp/key-nagisa1224/

エンジンオイル、ミッションオイル、デフオイル、クラッチフルード、ブレーキフルード、パワステフルード、ラジエター液（LLC）が車で使われている主な液体です。

交換時期は使い方、仕様、部位によっていろいろです。ノーマルなら基本的にはメーカー推奨時期でいいと思います。

これらについてはある程度自分で調べれば情報を手に入れることができると思いますので、一度ネットを検索されたほうがよいかと思います。

http://www.taq-freaks.com

あくまでも僕の個人的な感覚ですが・・・。
エンジンオイルは３０００キロ、ミッション、デフは５０００キロ、ブレーキフルードは１年、クラッチ、パワステ、ＬＬＣは車検ごとです。
夏のサーキットで温度が相当に上がった場合は財布との相談でエンジン、ミッション、デフは交換することもあります。

意外に見落とすのがバッテリーの液レベルです。　１年ほったらかしにするとけっこう減るものですし、バッテリー上がると何もできなくなりますし、工場の定期点検でも点検しない場合があるので要注意です。　ディーラーの車検で見落され、車検の翌週にバッテリーが上がり動けなくなったことがありました。

たくちゃんさん
ありがとうございます。いろいろありますね〜〜
名前が分かりましたので調べてみます！

いちごさん
ありがとうございます。参考になりました〜〜

ストリートさん
ありがとうございます。
バッテリーですか〜〜かなり見落としてました〜〜〜
今度みてみますね〜〜。

http://www2.tba.t-com.ne.jp/key-nagisa1224/

リアメンバーブッシュが破けたので交換中です。メンバー降ろしてブッシュを抜くためホームセンターでつかえそうなものを再収集してきたとこで寒くて暗くなってきたので明日に持ち越し中です。
それで以前たくちゃんにバーナーで加熱して鉄パイプ当てて叩きぬくって聞いたんですけど、バーナーで加熱すると抜けやすくなるってことでしょうか？メンバー側は鉄、ブッシュも一番外側は鉄で覆われてます。ゴムならあっためてやわらかくして抜けるってことかと思ったんですけど、鉄の場合でもぬけやすくなるんでしょうか？
PS.丁度メンバーブッシュと同程度の径のVプーリーってのがあったのでそれ当てて叩けばいけると思ってますが。

要は熱膨張を利用してやるんですよ。
外側を重点的にあっためてしまえば抜けやすくなります。

http://www.taq-freaks.com

あっためておもいきり叩きましたが抜ける気配すら見えませんでしたTT。

プーラーかけても抜けないほど固着しちゃってますか？

ゴム部分は燃やしてしまってもいいぐらいの気持ちであぶりまくりましょう！
ガシガシ叩いてもちょっとずつしか抜けてきません。
もちろん、叩いてる側と反対側が地面なんかにあたってたらダメですよ〜。

http://www.taq-freaks.com

プーラーはメンバー側に上手く爪を掛ける所が確保できないんで使えてません。
バーナーであぶるのはかなり気合入れてあぶっちゃって良いのですね。せいぜい1〜2分程度しかあぶってませんでした。
あぶるのはメンバーのブッシュのはまる円筒になってる側面ですよね？側面の半分くらいはメンバーがデフ側に伸びててあぶれませんでしたけど、剥き出しになってる側中心であぶればよろしいでしょうか？とりあえず現状を画像UPしてみようと思います。
フロント側メンバーブッシュは2個ともぷらぷらで完全に死亡状態でした。

やり方はあってると思います。
真っ赤になるぐらいまであぶっても大丈夫ですよ。（あとで塗装する必要がありますが）
溶接部分にはあまりバーナーをあてないようにしましょう。
どーしても外れない場合は、タガネでガシガシいくか、金ノコでブッシュだけを切ってしまいましょう。少しでも切ると簡単に抜けますよ。

ブッシュを切るって言うのは、メンバーブッシュの外周部（もちろんメンバー部ではないです)の鉄部分を切るってことでよろしいでしょうか？

それから今回は父が近くの知り合いの整備工場までメンバーを運ぶで〜ってことで、打ち変えは任せることになりました。できれば一つくらいは抜いてみたかったです。とりあえずメンバー脱着工賃だけ節約は出来ましたが。もっとあぶってたがねなりつかえば少しくらいブッシュをずらせたのかなぁってところが心残りです。

いつも勉強させてもらっています。
ＰＳ１３Ｋ’ｓに乗っています。
最近ＣＡ車からこのＳＲ車に乗り換え、今家にある何種類かのデフでどれが使えるのか教えてほしいです。

�@ＣＡ車の方はセフィーロのデフケース（デフロック使用）が付いていて、ドライブシャフトごとＳＲ車に流用できるものなのか
�AＣＡｋ’ｓ純正デフ（デフロック使用）これも�@と同様に流用できるものなのか
�BＳ１４Ｋ’ｓのデフケース（社外ＬＳＤ使用）

それとＣＡ車とＳＲ車のドライブシャフトのフランジ6穴と5穴あるのわかりますが、ホイール側のギザギザ部分は一緒なのでしょうか？
知っている方、どうかよろしくお願いします。

�@できます。
�Aできます。
�BデフケースカバーをS13のものにして、前側の固定ボルトをS14のものにして、サイドフランジ穴数を合わせれば装着できます。
シルビア系のドライブシャフトの５穴、６穴のハブ側スプラインはS13〜S15まですべて同じです。中間シャフトは５穴のものが１ｃｍほど太いですけどね。

たくちゃんさんとても早いレスどうもありがとうございます。
ついでで申し訳ないですが、もしかしてＣＡやセフィーロのデフケースのサイドフランジ6穴をＳＲのフランジ5穴に交換できたりしますか？
それができれば、ドライブシャフトの抜き差し作業がなくなりちょっと楽になりますね。

それと、先ほど過去ログをちょっと見てましたが、ＳＲ車はＡＢＳなしで、ＣＡ車のデフはＡＢＳありで、セフィーロデフ（センサーみたいのはついてなく）はたぶんＡＢＳなしで、１４デフは？です。ＡＢＳなしにＡＢＳありのデフはもしかして全長の違いで付きませんか？
ＣＡ車のときは、セフィーロデフの方ががちょっと短くプロペラシャフト無理やり引っ張ってつけてました。

ファイナルギアなどもそれぞれ違うのでしょうか？

おすすめのものがあれば情報よろしくおねがいします。
長くなってすいません。

交換は可能です。ただし、可能かどうかはデフ玉によります。（純正ビスカスの場合は単純に付け替え可能です）

デフケースについてもＳ１３（ＣＡ）でもＰＳ１３（ＳＲ）でも、セフィーロのでもＡＢＳありのほうがＡＢＳなしに比べてペラシャ接続部分が長いです。ＡＢＳの有無はペラシャフランジ付近にセンサーがあるかないかで判断できます。
ケース自体はＳ１３、ＰＳ１３、Ｃ３３、Ａ３１、Ｒ３２（２ＷＤ）は同一品です。ケースそのものはＡＢＳの有無の違いだけだと思ってください。

ＡＢＳありデフケースを使う場合、ＡＢＳあり用ペラシャを使い、ＡＢＳなしデフケースの場合ＡＢＳなし用ペラシャを使うのが正しい組み合わせなんですが、ちょっとの差なので組み合わせが違ってもついちゃいます（ｗ）

ファイナルもＳ１３（ＣＡ）やＲ３２が４．３、Ｃ３３、Ａ３１、ＰＳ１３が4.08（ＡＴは3.9）です。ファイナルはいろいろとあるので検索して調べてみるといいでしょう〜

たくちゃんさんレスどうもありがとうございます。
いろいろ検索してみます。
これからもよろしくおねがいします。

はじめまして Ｓ１５のＮＡ（ＡＴ）に乗ってるものです
この間エンジンスターター付けました＾＾
でも おかしな事にスターターでかけるとリアの熱線のスイッチが
入っていました・・・暖かい昼間はつかない（熱線）ようです。
取り付けたオート○ックスでメーカーに問い合わせてもらいましたが
メーカーも良く分からないみたいで 様子見て下さいとだけ返答されたようです・・・
もしどなたか原因などご存知でしたら よろしくお願いします。

ちなみに メーカーはＢＥＴＩＭＥっという所の 折り畳み携帯型のやつです・・よろしくお願いします。

過去ログを調べればわかると思いますが、、。
スターターのメーカーに関係なく、リヤフォデッカが入るのは配線上仕方がないようですよ。

S15Rに乗っています。
先日、ターボタイマーとリモコンドアロックの件でお世話になりました。その後新たな課題が、、。(>_<)
購入時、純正オプションのオートドアミラーをつけたのですが、これがターボタイマー動作中はキーを抜いて、リモコンドアロックしても格納されません。ヒューズ抜きでドアはロックできるようになりましたが、誰か同じようなことで悩んだ方はいらっしゃいませんか。

タイマーが終わって、エンジンが止まったらミラーは動きませんか？

レスありがとうごさいます。>R-FOXさん
タイマーが終わってから、ドアロックすれば一緒に格納されます。いろいろ調べたところ、タイマー作動中はACCも生きていてこれをキー差込検出の信号に替えてやればいいようなのですが、格納ユニットコントローラから６線出ていてどの配線かわかりません。
このうち赤線は常時電源、黄色線はロック・アンロック時に12Vを出すところまでは調べたのですが、、。

平３年PS13KSですがこの度Ｚ３２エアフロ、Ｒ３２ポンプ、インジェクタ、ブーコンで現車あわせでブーストアップをショップで行うことにしたのですが現在、吸排系はパワーフロー、マフラーのみですがフロントパイプ等はノーマルのままでは思ったほどパワーアップは望めないのでしょうか？皆様のご意見を聞かせて下さい。

13タービン使うならそこまで補記類強化しなくても対応できるんじゃないのかな?14か15タービンつけたら面白くなりそうですけど。

s15の前はps13に乗ってました。
13ノーマルタービンでのブーストアップ時には
Ｚ３２エアフロ、インジェクターはショップでいらないと言われて
使いませんでした。（現車合わせコンピューターとブーストコントローラーと強化ポンプは無論使っています。）
吸排気系はむき出しエアクリーナーとマフラーだけで、
フロントパイプは低速トルクがなくなるから（知り合いの交換した180sxに乗らせてもらったら好みじゃなかった）やりませんでした。
たたし、触媒ストレートは使いました。（非合法ですが）
それ以外にはARC前置きインタークーラーと
保険と耐久性を上げる為にオイルクーラーを入れました。
ただ、ここまでやるとノーマルクラッチだともたなくて
強化クラッチが必要になりました。
何年も前のことなので、現在の事はわかりませんが御参考までに。
で、乗った感じですがノーマルのs15よりは
速かったような気がします。
Aki

フロントパイプはあまり太いものでなければ社外にしてもいいと思います。S13タービンのブーストアップだと８０パイいくと太いかな。

パワーアップというより、中間域のフィーリングを変える　ぐらいに考えておくといいでしょう。
中間から上のトルクが太く感じる分、下のトルクがなくなった感じがしちゃうんですけどね（＾＾；）

http://www.taq-freaks.com

初投稿いきなりで失礼ですが質問させて下さい。

純正フォグのスイッチってどこにあるのでしょう？
当方純正フォグ無しの為、全く見たことがなく、
出来ればどなたか画像UPしてあるHPありましたら教えてください。

また純正フォグスイッチのカプラーってどのあたりにある何極のものか判る方いらっしゃいますか？
配線図持ってる方や、実際ばらした事ある方、画像持っていらっしゃる方、線色なども判りましたら教えてください。
よろしくお願い致しますm(__)m

すみません。
S15の話です。
言葉足らずで失礼しました。

ライトレバーについてます（｀・ω・´）
フォグなし車にはないので、ライトレバーをフォグ用に交換しましょう〜。

フォグスイッチはライトスイッチーが二重になってて、根元側がフォグです。　寒冷地仕様ではフォグスイッチが二段になってて、一段目でスモール、メーターパネル（ライトスイッチの一段目と同じ）とフォグが点灯し、二段目では一段目プラスリアフォグ点灯です。　リアフォグ点灯の場合、メーターパネル内に黄色のリアフォグ点灯確認ランプが点きます。

１５のリアフォグって右だけなんですか？　　この前見かけた１５は右だけ点いてました。　左は白色でしたからバックランプぽかったです。

バックフォグは右だけですよ〜。両方ついたらバックランプなくなっちゃいますやん（＾＾；）

QsとKsのエンジン吸気側はどこまで共通部品なのでしょうか？
スロットルがQsの方が大きいというのはわかったのですが、サージタンクやインマニ、インジェクターなど同じなのでしょうか？
知っている方いらっしゃりませんか？

Ｓ１４の事だと思うのですが、サージタンク・インマニは共通、インジェクターは吐出量が違います。

http://www.silnii-s.com

すいません。S14のことです。
ありがとうございます。すごく助かりました。
また、何かのときはよろしくお願いします。

ふと気づいたのですが、何かエンジンから「カタカタ」と音がするのです。　　うまく表現はできませんが、インジェクターの作動音みたいなのです。
運転しているときにも聞こえるくらいです、回転をあげると音も周期が早くなります。
ちなみにインジェクターの音って大きくなったりするのですか？？
ＳＲだとＯＩＬが劣化するとロッカーアームをたたく音がすると聞いたことがあるので即ＯＩＬ交換しましたが変化せず（−−；　　ちなみに自分はＣＡです。
気にしなくていい音なのですか、わかる方いましたらお願いします。

タペット音でてんじゃねーの？
シリンダヘッドばらしたら？

インジェクター音なら、貫通ドライバー（柄のケツに鉄が出てるやつっす）の先端を当てて、柄を耳に当てると聞こえますよ。

インジェクターの音はカチカチという音ですが、車内から聞こえるほど大きな音ではないです。
ＣＡということでタペット音のような気もします。ヘッドカバーあけてカムとバルブのクリアランスをチェックしましょう〜

たくちゃんさんのおっしゃる通りカチカチ音は結構しますよ。
ＣＡの場合、カムクリアランスは油圧のアジャスター使ってますので調整しなくてもいいんだけどヘタッてくるとどうでしょうかねー？新品に交換してエアーを噛んでたり固めのオイルを入れたりするとエンジンが暖まるまでは音が出るみたいですがね。

http://www2.wbs.ne.jp/~ivekatsu/ca18top.htm

ありがとうございます。
　一度ヘッドをあけて調べてみます。

S14の前期に乗っています。１６インチのホイールを買いたいのですが、ツライチのサイズ、オフセットなど教えてください。

車高、キャンバーなどで変わりますので、現状の状態を書かれたほうがいいと思います。

http://www.taq-freaks.com

輸入タイヤでハンコック、ナンカン、ＷＡＮＬＩ、フェデラル等多々メーカーがありますが、実際使用している方で不具合等あった方おりますか？また、不具合があった方はどのような症状があったのか教えていただけると助かります。

15Rに乗っていて以前からシフトの感じがふにゃふにゃして嫌でした。クイックシフトなども考えましたが、ミッションが痛むとか、操作か重くなるなどの声もあり迷っていました。各社から、ソリッドシフトが出ていますが6MTには対応していません・・・。皆さんは何か工夫しているとか、こんな商品があるよなどお願いします！

ゴムブッシュの所に硬質パテを埋め込んでブッシュを殺しています。
これだけでかなりカッチリ感が出て、自分的には大当たりでした。

ニスモは６ＭＴの設定がないし、カメラードはストロークが変わってしまうので、ちょっと抵抗がありましてね。(^_^;)
売ってないなら、自分で作るしかないです。

カメラード、ストロークが変わっても特にシフト操作が難しくなることはなかったのですが… なぜかロッドのブッシュが剥離してロッドごと外れてしまうというトラブルに2回も遭遇してます (^ ^；

それにしても、他にいい商品もありませんし、カメラードも倒産してしまいましたから、R-FOXさんの仰る通り自分で作った方がいいかも知れませんね。

僕はニスモの強化MTマウントに交換してるだけですがおすすめです。
費用対効果では今のところナンバー１ですね。

便乗質問で申し訳ないのですがＲ−ＦＯＸ殿
パテを埋め込むブッシュを教えていただけないですか？
シフトをごっそり外す必要ありでしょうか？

意見ありがとうございます！カメラードの商品もまだ購入できますし、ニスモのMTマウントいいですか？気にはなっていたんですが、そんなに変わるのかが半信半疑でして・・できれば安くて効果があるものがいいですね。

レバーを外す必要はありません。ブーツを外してみると、レバーが二重になっているのがわかると思います。
ミッション側から出てるレバーの上に、ノブ側のレバーが被さる形になっていいます。この被さっている部分にブッシュが入っているので、こいつを殺します。
上からは見えませんので手探りで確認してもらうと、丁度ブッシュの部分が溝になっているので、そこにパテを埋め込みます。コンクリート用などの、硬質パテがいいでしょう。しっかり埋め込まないと、ぽろっと落ちるかも？（私はいまだ問題ありませんが）
こうすることでミッション側レバーとノブ側レバーが直結されるようになります。

画像板に載っけてみました。参考までにどうぞ。

Ｒ−ＦＯＸ殿　丁寧に教えていただいてありがとうございます。
わざわざ画像まで載せていただいて。
早速、明日（今日？）にも実行したいと思います。

S15Rに乗っております。
先日ブースト計のピーク値を見たら1.0を越えててビックリしました。
私は吸排気系にはあまり興味が無く、吸気はアペックスの純正形状タイプのエアクリ
排気はプロフのマフラー（車検対応品）触媒やフロントパイプ、コンピュータはもちろんノーマルです。
他には大気開放のブローオフバルブが付いてるくらいです。
冬で空気が冷たくなったからとも思いますが、夏でも0.9以上かかりました。
みなさんもこの程度のチューンで1.0以上かかるものなのでしょうか？

その仕様で1.0はかかりすぎだと思います。
純正ソレノイド近辺のゴムホースをチェックされてはどうですか？

自分もスペックＲに乗っています。
給排気はエアクリ、マフラー交換だけです。
走った後はピーク1.0くらいになってます。夏場は0.9くらいだったので、ちょうど、ナオキさんと同じような感じです。
自分も詳しくないので、同じような状態になってます。としか言えないですが・・
ピークで見て１だったら一時的に１以上になって、下がって来てるのかもしれません。
今度ブースト計の上がり下がり見てみたら良いかもしれません。
オーバーシュートを抑えるのにブーコンつける人もいるみたいなんで、タービン保護の為に付けるというのもアリかもしれません。

お返事ありがとう御座います。
やっぱりかかり過ぎっぽいですよね〜　　
今日の夜にでもホース類を見てみます！　

初めまして。S15Rに乗っているものですが、教えてください。
ホイールを譲ってもらうことになったのですが、以下のサイズは入りますでしょうか？

17インチ7J/オフセット+40/PCD114.3

を4本です。足回りはニスモの純正形状で15mmダウンぐらいです。
よろしくお願いします。

入りますよー。
ちなみに私はS15Rに17インチ7J、オフセット33。
足はニスモ純正形状サスで20mmダウンです。
でもリヤはフェンダーの内側に入り込んで見えますけどね。

ありがとうございます。譲ってもらうことにします。

もう一つ質問させて頂きたいのですが、+40だと結構内側に入るんですよね？
スペーサーをかませる場合、ハブボルトの長さって余裕あるんでしょうか？
何mmのスペーサーまでなら純正ボルトでいけるのか、ご存じでしたら教えてください。

むるさんの今履いてるホイールが１０穴か
裏側にボルトの逃げがあれば
協永産業（Kics）の10mmのワイドトレッドスペーサー
ttp://www.kyoei-ind.co.jp/sangyo/bla.html#
これが安全で良いと思います。私も装着しています。
４枚で１６０００円位しちゃいますが(^^;

ABARTHさん、ありがとうございます。
HP見てみました。少々高いですが、これは検討の価値ありですね。

確かホイールは１０穴だったのですが、10mm,15mmくらいの商品だと純正ボルトの先端がホイールの外側から多少見える感じなんでしょうか？

私のは、ホイールからはみ出るような事はありません。
近くで見ると先端が若干見える位です。
ホイールの形状、オフセットによっては、目立つかもしれません。ちなみに１６０００円とは、ヤフオクでの値段です。

9797を読んで気になることがあるので質問させてください。今までオイル交換は下抜きでやっていたんですが、SRは上抜きの方が良く抜けるようなので上抜き用のチェンジャーを買おうかと考えています。チェンジャーの良し悪しについて教えてもらえないでしょうか？ヤフオクで調べたところ電動なら\3000くらい、手動なら\7000くらいであるみたいなんですが、あ勧めのものがあればお願いします。車はPS13K'sです。

同じくＰＳ１３ですが、リガーマリンのオイルチェンジャーを愛用しています。
手動ですが、負圧を利用するのである程度シュコシュコとしておけばあとは勝手に吸い出してくれます。
それに電動より早く抜けます（｀・ω・´）
参考までにHiromuくんのＨＰを紹介しときます。
ttp://www.hiromu-web.com/diy/20040707.html

僕はこれ使ってます。
http://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b57955788
リガ−マリンより安かったんでちょっとケチってこっちにしました。後結構コンパクトですからね。ホースつけたままだと場所食っちゃいますけど。
それから安物の電動はやめといたほうがいいかも。パワーが無いって聞いた気がします。手動でも別にそれほど疲れるわけじゃありませんしね。

　3千円前後の電動は、ほとんど『おもちゃ』です。
　けたたましい音をたててチョロチョロOILが出る様を
　生暖かい目で見て居たい場合のみオススメします。
　(15分程度連続運転するとモータが焼ける場合も。。。ｗ)

　

むかぁーしの過去ログにありましたが「SRは上抜きがよく抜ける」ということを信じすぎないほうがいいと思いますよ。
状況によってですが、下抜きのほうが抜ける事実もあるので。下抜きならタダだし、スラッジなども綺麗に排出される気がするのでいつも下抜き派です。
あっ、別に上抜きを否定しているわけではないです。笑　誤解ないようお願いします。

http://shibao.blogzine.jp/27/

みなさんありがとうございました。やはり手動のものにして、たまには下抜きもしようかと思います。

初めて投稿させて頂きます。
愛車はS14前期です。

勢いで車検を考えずに、下記のGTウイングを購入してしまいました
TSレーシング 3Dタイプ 034ウイング 10-150

基本的に全幅から片側１５ｃｍ内に入っていれば車検が通ると聞いたことがありますが、もし同じ条件で車検が通った人がおりましたら、ご回答お願いします。

車検の方は分かりませんが
幅は正確には片側165mmですけどね
S14前期なら1400mmまでの幅ならO.Kなハズです

ありがとうございました＾＾

基本的にとんがってる物はダメですよ。車検の時だけ羽根を外す人もいますが、本当はステーを立てるブラケットも「突起物」扱いになる可能性もあります。
この辺は検査員次第なんですけどね。(^_^;)

R-FOXさんがおっしゃるとおり、GTウィングは基本的には装着しては車検は通りません。
ブラケットは突起物になるのですが、「溶接してあるから、絶対はずれない」とかごねてみたら通ったって聞きましたが・・・ちなみに、陸運局の管轄によって違うので、一概にはいえないですよ！
兵庫県はめちゃめちゃ厳しいです・・・ごねるしかないって言われて、自分でいってわかりましたもん（笑）

確かに兵庫は厳しいですね。姫路の陸運だとバケットシートすら通りません（笑）

神戸もバケットシート通らないみたいですよ！
しかも、背面のクッションも、そのバケットシートメーカーのものでないとだめだとか・・・ということは、メーカー不明とかそういうのはだめってことですね（＾＾；
BuddyClubって、背面クッション作ってないから、次の車検はどうしたらいいのか・・・

広島とかだと、なんでも通るみたいですね！エアサスも書類なしでOKだったみたいですし・・・なんでこんなに違うのかが不思議でしょうがない。

GTウィングとはまったく関係ないような気もしますが・・・(笑)

１００φの球をウイング外周全てに当てます。
接触できる範囲に関してはスーテー含め角Ｒが２．５Ｒ以上、必要です。
また、翼端板とボディとの隙が２０ｍｍ以下であれば、１６５ｍｍを超えてもＯＫです（全幅は超えてはなりません）

以前質問させていただいた、いちこです。
ただはるさん、P1さん、たくちゃんレス有難うございました。
さて、HIDのバラストとバーナーは購入したんですが、S15のヘッドライトユニット内に配線を通す方法で迷っています。ネットで調べたら純正配線が通っているところが良い(ユニット下部)というのがあったんですが、皆さんはどおしていますか？？
ヘッドライトのキャップに穴あけてもいいんですけど、防水がめんどくさそうで。もしキャップに穴あけている方見えましたら、防水をどうしているかもアドバイスいただけますとありがたいです。
バーナーとバラストは配線を加工して付けるつもりです。
質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いいた致します。

僕も後付けＨＩＤですがユニットの下のとこから配線とおしています。そしてその後家庭のお風呂なんかの水漏れにつかうボンド？みたいなやつで防水しました。いまのところまったく問題なく使用できています。防水しないとレンズがくもったりするみたいですよ〜。

　ご購入、おめでとうございます。
さて、ご質問の件ですが私が用いた88ハウス製の場合では、
ヘッドライトキャップ(?)ですか、灰色のお皿型のカバーに
穴を開けて、配線を引き込む様に説明書で指示されておりま
した。ただ、ゴム製のシール材が付属しており、キャップに
開けた穴と配線との隙間をふさぐ様に配慮されていたので
防水に関しては、私は特に何もしておりません。
　あまり加工はしたくないと以前、いちこ様は書いておられましたが、キャップなら部品としても安価だと思われますし、
柔らかい素材だったので、簡単に穴が空きます。
ユニットに穴を空けるのは、後で戻そうと思っても部品代が
掛かりそうですし、キャップに穴を開けられてコーキング材
でスキ間を埋められては如何でしょうか。コーキング材
といっても金魚水槽の水漏れを直す様な600円くらいのモノで
十分だと思うのですが...
取付けがんばって下さい。

けさん、ただはるさん、レスありがとうございます。
参考にさせていただきます。
キャップの加工は簡単そうですね。
防水もできそうです。。
有難うございました！

こんにちは。ここの掲示板は凄く生きた情報があり、重宝しています、普段はＲＯＭばかりですが・・・私Ｓ１５スペックＲの６速に乗っています。このたびドレスアップとシフトフィールを変えたいと思いノブを交換しようと思っています。今チョット興味があるのがヘビーシフトノブです、純正の２〜５倍の重さがあるといった物で、店頭に「２００ｇ」「３００ｇ」「４００ｇ」といった約3種類ぐらいあります。しかし、ヘビーノブの基準がよくわからず、どれくらいの重量のものがＳ１５Ｒにしっくりくるのか・・・。重すぎると振動でレバーの揺れが収まらないと聞いたこともあります。使用してみえる方がいましたらアドバイスお願いします。希望としましては、シフトがカチッと決まる気持ちがいい感じです。ストリート走行と、峠のドリフトをメインで走ってます。インプレッションやお勧めのノブがありましたらよろしくお願いします。

自分が使用しているのはＲＡＺＯのカーボンノブ・ブラック３００（おそらく品番がＲＡ６５だったはず）です。
これに交換して、純正と比べて多少カッチリ感を体感できました。シフトミスも減った気が．．．。これより重いのを使用したことはないのですが、３００ｇぐらいで十分ではないかなと思っています。もし、もっとカッチリ感を求めるのであれば、シフトレバーごと交換が手っ取り早いのかなと思います。
あと、金属が使用されているので、夏場は当然ながらかなり暑くなるので、エアコンの吹き出し口を、しばらくノブに向けて冷やしています。
長くなりましたが、参考までに。

返信おそくなりましてすいません。ＹＡＳＵさんのおっしゃるものを取付けました、いい感じになりまして満足しています。高さを調整できるみたいなので、色々試しながら自分に合ったポジションを見つけたいと思います。

横浜で13Q.s（１４万キロオーバー、最近クラッチがおかしい）に乗ってます。質問なんですけど、車高とバネのレートはどのくらいがベストなんですかね？仕様はドリフトでステージは主に峠ですが、ステージにはあんまりこだわらないので、カーナー場でやったり、埠頭でもやります。基本的な車高を教えて下さい。車自体は、ニスモの２ｗデフ、ミュウのパット（タイプBとD）、ケイオフの車高調（GX-α）、前後タワーバー、運転席一通り（バケシ、ハンドル、スピンターンノブetc）始めから付いてたなぞのエキマニ、ていどの、最低限ドリフト仕様です。上手くないので、あんまり突き詰めたセッティングではなく、ケツの出しやすい高さ教えて下さい。よろしくお願いします。

標準的な車高・・ってどこをどう持って言うのかわかりませんが、圭オフ車高調がついているなら圭オフの推奨車高でいいんちゃいます？

推奨車高で走ってみて、気に入らなければ自分でいろいろと試してみればいいんじゃないかと。人によって好みや技術は違いますからコレだ！ってのは言いにくいんじゃないかと。

単純にケツを出しやすくするだけなら、リアは若干高めなほうがケツは出しやすいです。

http://www.taq-freaks.com

ども！回答ありがとうございます！とりあえず、推奨の高さにして、走ってみます！

S15スペックRです。リアタワーバーNISMOをオークションで買ったのですが、取り付けには、リアのボードの加工が必要で、何処にどれくらいの穴を開ければ良いのか、推測になりそうです。推測でしてもらうと穴が大きくなりそうで、出来るだけ小さい穴で取り付けたいなと考えています。新品で買うと、加工をする仕方とか簡単な設計図みたいなものついてくるのでしょうか？若しくは、日産の人は、そういうの持っているのでしょうか？もしそういうのがあれば、入手の仕方を教えてください。よろしくお願いします。

穴の位置と形を示す型紙（と、いってもただのペラ紙）が
付いてきましたよ。

レスありがとうございます。そうなんですか・・。
わっさん　さんは持っていませんよね？
あったら、メールで送ってもらえたらなんておもったのですが、
日産にお願いしに行ってみます。

たくちゃんさん、大変わかりやすく教えて頂きありがとう御座います。
お気に入りのクスコのデフがこれで流用できそうです。
ありがとう御座いました。

S15Rに乗ってます。
このたびメーターを追加したいと思ってるのですが・・・
ブースト計はあるので、その他に３つほどつけるとしたらなにがよろしいでしょうか？
誰か教えてください！！おねがいします！！

油圧、油温、水温・・・・。考えたらわかりそうですが・・・。

必要としてから付けるものでは・・・

どーもです！！
参考にさせてもらいます。

オススメとしては、
・排気温計
・燃圧計
・電流計
というところでしょうか・
車のコンディションが分かりやすいのでお勧めですよ。
余裕があるならＮＥＫＯのＡ／Ｆ計もつけてください

左前のリアメンバーブッシュが逝きかけでゴムのよじれるような音が聞こえるので近いうちにでも交換を考えてます。できればNISMOのマウントをDIYで取り付けようと思ってます。
それで整備書などで調べて作業手順をイメージしてみると、とりあえずメンバーは、デフ・アーム類・ハブ・スタビ・ドラシャ等と一緒に外せば重そうですけどジャッキつかって何とかなると思うんです。
やはり問題はブッシュの抜き取り・圧入です。オートメカニックでプーラー使えばできるってことなんですけど、メンバーブッシュはプーラーの爪がかかるる部分が微妙で、ブッシュのセンターからちょっとずれちゃいそうな気がします。プーラーも駆使しますがほかに何かいい方法って無いですかねぇ？
圧入はグリス塗ってハンマーとかでいいとこまではいけるとかって情報があったんですが、抜くときにはグリスはいきわたらなそうです。

抜き取るときはブッシュそのものを破壊してしまえばいいんで、サンダーでフチ部分を削って、芯の部分はバーナーであぶったあとに適当な鉄パイプをあてがってハンマーで叩きぬけばいいです。

問題は入れるときですね。ハンマーで叩く・・・のはきれいにまっすぐ入れることがまず無理です。ということで、プレス・・・と考えてしまいがちですが、ホームセンターなどで売っている太めのスタッドボルト？（ネジ山部分しかないやつ）と分厚めの鉄板数枚、ナットなどを用意して自作ブッシュ交換工具を作ってしまうのがオススメです。時間と力は必要ですが、安価でできるし、まっすぐ圧入することができます。メンバーブッシュと同じ大きさの鉄パイプを用意できればこの器具を使ってブッシュを引き抜くことも可能です。

ちなみにニスモのメンバーブッシュは廃盤になってます（｀・ω・´）

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ホームセンターでぶっといボルト、ナット、ワッシャとか鉄板とか使えば上手いこと力を加えられそうですね。プーラーと併用で自作できるもの探してやってみようかと思います。一応すぐにやる予定は無いんでブッシュとか材料集めからはじめます。ストレートで買った2本爪、3本爪のプーラーは今日届きました。

Ｓ１４後期に乗ってます。
最近雨漏りするようになってしまい、運転席の後ろのフロアに水溜りができてしまいます。
シートや内張りなど高い位置はまったく濡れません。
漏れてる箇所がはっきりわからないのですが、サイドシルあたりから侵入してるっぽいです。（リヤクロスバーをつけているのですが、そこを伝ってきてるみたいです）

そこで質問なのですが、サイドシルの中って雨水が通るものなのでしょうか？

通るところもありますよ（｀・ω・´）
水抜き穴みたいなのがあるはずです。そこにゴミがたまると行き場を失った水が漏れ出す・・ってことはたまにあります。

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そうなんですか。。。
サイドシルにはウレタンが充填してあるので影響があるのかもしれません。。。

クロスバーの取り付け穴にシーリングしてみます。

　Ｓ１５Ｒのリアタワーバーの取り付けについてですが、ショックを固定するナットとボディの間に黒いスペーサーのようなモノが付いていて、これを取り外さないとタワーバーを取り付けることが出来ないのですが、これって取り外しても大丈夫でしょうか？
　また、そのスペーサーのようなモノはタワーバーの取り付け面のようにフラットではなく、ボディ側の形状に合わせてあるようで、それを取り外してタワーバーを取り付けようとすると微妙にタワーバーの取り付け面とボディとの間に形状的に会わない部分があり干渉するようなのですが、このまま取り付けても大丈夫でしょうか？
　Ｓ１５Ｒにリアタワーバーを取り付けている方々、是非ご教授ください。

外してください。

今日、上抜きのオイルチェンジャーを使用してオイル交換を
したのですが1.5Lしか抜けなくて困ってます

２時間程度走ってきて、１時間くらいエンジンを冷やしてから
作業をしたのですが、１時間ではオイルが下りきってないのでしょうか?

車はS14後期K'sです

いやー下がりきってると思いますよ。
DIY用の上抜きポンプの仕組みはよく知りませんが、
パイプを深く入れすぎなのでは？
普通はゲージ＋αくらいの長さでOKです。
オイルクーラーとか付いてると変わるのかな？
車種によっては上から抜きにくいのもありますが。
まさか、最初からオイルが減ってたってことはないですよね。
（↑気を悪くしないで下さいね。一応、聞いただけです。）

それと、オイルは多少アツイほうが抜きやすいですよ。
サラサラして流れやすくなりますから。

上から抜くときに、レベルゲージの管からオイルチェンジャーのパイプを入れると思うんですが、パイプが太すぎるとオイルパンまで届きません。あとパイプが硬いと曲がりにくいので、グスグスと刺しては引いて、刺しては引いて・・を繰り返すとスルッと入ったりするので試してみてください。

余談ですが、うちが使ってるリガーマリンのオイルチェンジャーはパイプの先端を微妙にナナメにカットしてやると吸いがよくなりました。あまり角度をつけるぎるとダメですけどね（＾＾；）

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レスありがとうございます

今日の朝一で再度抜いてみたのですが、それでも2Lしか抜けませんでした

抜けきった時点で、ゲージを突っ込んでもオイルは付かないので
ほとんど抜けているようです

しかたなく2L新しいオイルを入れて、エンジンをまわし、１時間後にゲージを確認すると、ちょうどHのラインまで入っているようでした

でも2Lってちょっと少ないですよね

上抜きした後にドレンボルトを外してみれば、オイルが殘り過ぎてないか分かるんじゃないでしょうか。

レスありがとうございます

一度下抜きを試してみます

こんにちは。S15のマニュアルエアコンからオートエアコンへ乗せ替えを考えています。見た目の問題だけでオート部分は使わないつもりですが、どなたか実践された方はいるでしょうか？また、端子配列など御存知な方いらっしゃいますか？

えっと、コンプレッサーからして違うんでまともに動きません。
センサーを設置しないと、延々冷たい風しかでないし・・

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こんにちは、たくちゃんさん。レスありがとうございます。
オートエアコンをマニュアル操作で使うとしてもやっぱりだめなんでしょうか？イメージ的にはオートのセンサーを使わなければスイッチ類のコードを繋ぎ変えるだけかななんて思っていたのですが。そんなに甘くないかな。

エアコンパネル自体が、各種オート用センサーがないと自己保護モードに入っちゃうので無理です。冷たい風だけ出る・・ならそれでいいと思いますが（＾＾；）
オートエアコンパネルでのマニュアル操作はオートエアコンのセンサー類からの入力をもとに電気的に各種装置を制御して、設定を変化をさせているので、マニュアルエアコンの機械的制御とまったく制御方法自体が違うんで無理なんです。

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勉強になりました。御助言ありがとうございました。