お世話になります。
ｓ１５のドアスピーカーにカロッツエリアの１７センチスピーカーを取り付けたのですが、窓ガラスを固定するネジと一緒に共締めされている白いプラスチックの物がスピーカーの後ろ部分と接触してしまいます。社外のバッフルを使用しているので接触したかと思うのですが、社外のバッフルを使用したい為、白いプラスチックの物を外してしまおうかと思っています。あれは外しても問題ありませんでしょうか？
また、１７センチスピーカーを付けている方はどのように付けましたか？宜しくお願いします。
補足：ウインドウを全開にしようとした時のことです。
カロのTS-C07Aを使用していますが接触はありません。白いプラスチックの物＝バッフルボードは社外品を付けるのであれば外しても構いません。接触に関しては、バッフルボードがもう少し厚みのあるものでなければだめかもしれません。TS-V7Aでしょうか？
とおるさんお返事ありがとうございます。私もとおるさんと同じスピーカー（TS-C07A）を使用しています。白いプラスチックは純正バッフルではなくウィンドウが閉まりすぎないようにするストッパーでした。（一度外して試してみました
）とおるさんはバッフルボードは社外品でしょうか？宜しければメーカーを教えていただけますでしょうか？
返信遅くなりました。。eug-craft Originalという所の物です。オークションで未使用、塗装済みを購入しましたが、再塗装を２，３回繰り返しました。あと、ネジが無かったのでホームセンターを探し回ったが結局無くて、ディーラーで貰いました。
とおるさんご返信ありがとうございました。ホームページをみましたがｓ１５専用設計があるようなので、私も購入してみたいと思います。ご親切にありがとうございました。
クスコ製のリアのアッパーとトーコンを装着したいのですが、普通の量販店等では取付ってしてもらえないのでしょうか？
車検改造扱いになるのですよね？？
リアのキャンバーとトーを適正値に入れたいため購入予定なのですが。
量販店はどうなんでしょうね？
いつもいわゆるチューニングショップでしかやったことないからな〜。
多少微妙な感じもするけど。。。量販店って案外堅いから微妙なものはお断りが多いでしょう。以前は販売もしていたＧＴウイングなんかも置かなくなった印象だし。
もっとも、スタッフが保安基準をきちんと理解しているかというと少々？ですけどね。
ただ、クスコのは「改造車検対応書類付」だからその時に気づきますね。
ちなみに厳密にはリアアッパーアームは構造変更必須ですけど、トーコントロールロッドは大丈夫です。基本的に「アーム」と呼ばれる物は公認が必要で、「ロッド」と呼ばれる物はそのままでＯＫだったはずです。
シルビアのアーパーアームの構造変更は事例が多いはずなのでスンナリ通ると思うのでそれほど面倒じゃないと思います。まぁこれは邪道ですが、それでも面倒とお考えなら車検のときだけ純正に戻すっていう手もありますが（この方がある意味面倒！？・・・かもしれない^-^)。
トーコントロールロッドも構造変更が必要な地域が増えてきた感じがしますよ。
場所によっては（検査官によって）ダメみたいです。
場所によってほんとあいまいのようですよね。
法規的には確かにアウトなんでしょうけど実際はって感じです。
自分はいつも車検設備を持つ指定工場（よくある認証ではなく）のいわゆる民間車検場で受けています。イメージ的には（株）○×自動車整備工場みたいに思われるかもしれませんが、ふつのカー用品店が経営している所なので、売り場も併設しているお店です（全国店じゃありませんが）。
お店、ピット（こっちはタイヤとかオイルとか極ふつうの一般作業に使う所ですね）、リペア館、そして民間車検場という感じの施設です。駐車は１５０台？ぐらいのスペースはあるのかな。休日はよくこの駐車場でジャッキＵＰして車いじる人などで賑わいます。
問題がなければ２時間位で終わるし、いつでも、夜でも、仕事帰りでも受けられて、そのまま乗って帰れますのでディーラー預けよりとても便利です（仮車検証もらって本車検証とシールは後日受け取り）。
これは個人的印象ですが、改造に関しては少々うとい気はします。実際調整式アームにしているのに通ちゃています。
まぁ正直助かりますが。。。。
マジメにディーラーなどを通じて陸運の方で受けたら、おそらく構造変更必要と指摘されると思うけど。
でも、こっちも扱い的には同等なんですけどね＾＾。 だからこそ民間車検場と呼ばれるわけなんですけど。こういう事があるから場所によってあいまいと言われる所以なんでしょうね^^
なるほど、量販店等（Ｊ、ＹＨ、ＡＢ）は無理っぽい感じですね！？
いやぁ、自分で取り付けても、車検に対して無知なんで
どっかでやってもらおうかなと思いまして。
ショップはあんまりない地域だし、工賃とかかなり高い感じがするし‥
ニスモのリアアーム類は、調整幅純正と同じですよね？？
（ただ、純正と塗装が違うだけ？補強入りの部分もあったかな？？）
リフレッシュをかねて強化ブッシュが入ったニスモリンクでもかまわないと思うが、結局はアライメントが適正値にはならないですもんね。
ご指摘通りニスモのリンク類は単？に強化品ですからね。
調整する偏芯ボルトなどには関係ないです。
ちなみに純正ではトーはトーコンアーム、キャンバーはアッパアームの偏芯ボルトで調整するはずです（若干だけど）。
あと、調整値は車高にもよると思います。車の固体差にもよると思うのですが、それほど下げなければ（例えば俗に言う9cmより余裕持たせて10cmそこそことか）純正の調整幅でも賄える場合もあるようです。
そうそう。肝心なことがわかっていませんでしたが、車高調は入れてるのですか？ あと走るステージは？
ノーマル形状＆街乗りメインなら純正偏芯ボルトによる調整幅でも間に合う気もしなくはありません。
確かに肝心なことを書き忘れていました。
当方、ＴＲＵＳＴの車高調で何pか落としています。
しかし、べたべたではなくて、トラストの奨励値くらいしか落としていません。
フロントは、テンションロッドをニスモ、タイロッドをテインに換えていますが、リアはノーマルアームです。
タイヤとフェンダーの隙間は、指２本は入ります。
また、主に、街乗りメインで、走ってもワインディング（峠って言うのか？）です。
アライメント測定＆調整した際、リアがキャンバーとトーが適正値よりはずれました。
さきほど、ＳＰＥＣＳと言う投稿者で投稿回答しましたが、ハンドルネームは兄弟の使ってしまいました。
兄弟そろって、ここのサイトで世話になっています。
ＳＰＥＣＳは１５ですので。
これは余談でまさしく参考程度でよろしくね、って感じの話なんですが・・・。
以前とある雑誌で某有名レーサー(今も現役^-^)の愛車(当時はS14後期）が紹介されていて、街乗り＆サーキット両使用でもキャンバーは2度半がベストと言って調整されていました。アーム類はピロテンションとトーコンだけでしたね。車高調はもち入れていたけど。
もし貴方さんのがそれ位で調整できるなら・・・・、リアアッパーに関しては非調整のノーマル（もしくはニスモの）でいける・・・かもしれません。ということは、構造変更もやらずに済む・・・かもしれません。
それでも不可能だったり、2度半はヤダというなら、もうきっぱり諦めてそのままで走るか、クスコ入れちゃって構造変更するしかないでしょう(^^)。それに別にノーマル車高に戻せば純正で調整できるわけで、悩む必要もありませんから(^^)。
まぁ、＞車検のときだけ純正に戻す というこのご意見の手もあるけど。
車も14だしあくまでほんと参考程度の話です。くれぐれもそういう事で(^^；)
出だし、アクセルを踏む瞬間に少し引っかかる感触があり、強めに踏み込むとブォン！と回しすぎてしまう現象がたまーに起こるのですが、皆さんはこんな症状ありませんか？
単にグリスアップしただけでは、あまり改善されなかったので、アクセルワイヤーの調節等が必要なんでしょうかね？
スロットルバタフライにカーボンが溜まってるんじゃないでしょうか。
件-さんと同じ意見です。
僕も同じ症状になり掃除したら直りました。
スロットルバタフライってバネのようにマキマキしてるところですよね。やってみます。
違います。それはスロットルドラムとリターンスプリングです。
スロットル前のパイピングを外し、スロットルチャンバーの内側を見てください。真っ黒になっていると思いますよ。
ありがとうございます。件さん！
さっそくやってみます。
私の車ではありませんが、
友人がS14前期SR20DET搭載の改造車に乗っているのですが、
数日前の走行会帰りの峠道で「プシュー」という異音がしたそうです。
その時は特に異常は見られなかったらしいのですが、
次の日にエンジンをかけるとアイドル回転が上がったり
下がったりを繰り返す不安定な状態になっていたとの事。
車の状態ですが、
・アイドル回転数の不安定
…エンジンが止まるのでは？というくらい下がった後
元の回転数に復帰するの繰り返し。
・エキマニ(タービン、W/G付近？)から
「チャリチャリ」「ジジジ」といった異音がする
…走行会の時は鳴っていなかったと思います。
・アイドル回転が下がった時にマフラーから
大量の黒鉛を噴出する。
以上です。
私が見に行った時にはインタークーラ等の
パイピングチェックと点火プラグ等点検した後
だったそうですがそれでもおかしな所は無かったそうです。
私も何とかしてあげたいと思っているのですが、
恥ずかしながら踏み込んだ知識までは無く困っています。
心当たりのある方は御助力の程、よろしくお願いします。
その症状はパイピング抜けの症状の可能性大ですね。
インタークーラーのパイピングチェックはされたんでしょうけど、抜けてもパイピングがフレキホースの上にうまく乗っていて、外れてるように見えない事も多々あります。
S14前期Q`sなんですが、リアのハブを5穴化しようと思います。
そこで相談なのですが、どっちのほうがいいでしょうか？
@ナックルごと交換（S14K`sやS15あたり）
Aハブとローターのみ交換
作業的にはどちらのほうが楽でしょうか？
それとキャリパーってリアに関してはそのまま使えますよね？
Aで。
というのもS14はアーム類はターボもＮＡも共通でしょ。
リアキャリパーにいたってもこれまた共通だし。
なので。
違ったっけ？
2の方が全然楽よ
ナックルは重いから大変だよ、はずす部品かなり増えるしね
前の回答の通り、アームやキャリパーなどは同じだよね。
もちナックルも。
で、ハブ換えだけなら、アームやバッフルプレート、
４穴ハブに４穴ローター、そしてキャリパーを外せば
出来なかったっけ？
あとは５穴ハブ、５穴ローターに換えて逆の手順でいけば。
すなわち、ナックルまでは外す必要がないと。
と思ったけど・・・・・。
4穴5穴変換スペーサを使えばもっともっと簡単
＞ノギビアさん
＞4穴5穴変換スペーサを使えばもっともっと簡単
実質、トレッドは増える感じにはなるはずだから
はみ出しだけは一応ご注意を。
皆さんありがとうございます。
Aの方向で検討してみます。
当方、腕がないというか、シルビアに乗る資格のないような運転をしてしまいました。それは、道路から路外施設（日産Ｄ）へ入るとき、縁石で右サイドのエアロをすったあげく、右後輪を縁石に乗せてしまいました…（けっこうな直線のエアロ傷ができました）
幸いタイヤの接地面で、縁石に乗り上げたため、ホイール等には傷がなかったのですが、タイヤ（235/40/17）って、扁平だとすぐにバーストすると聞きますが、タイヤのサイド部分に余裕がないためですよね？上記みたいな状況において、バーストってしますかね？また、バーストしたら、あっという間に空気ってなくなります？当方、空気圧をチェックしたら、他より０．１くらい少ない気がしたため、皆様のご意見を教えてください。たいていの人はこんな糞な運転しないから、わからないと思いますが、何か分かることがあれば教えて下さい。
バーストというのはそれこそ破裂することなんで、現状ではバーストはしていません。
そもそも、トレッド面で当たり、なおかつお店に入ろうとしたならスピードもそれほど出てはいなかったでしょう。その程度の衝撃でタイヤはダメにはなりませんよ。
どちらかというと、扁平タイヤの場合ホイールの方が曲がってしまうことはあります。（勢いつけてゴンッといったりした時）
コンマ１くらいのエア圧低下でしたら、正常の範囲内かと思います。
4輪のうち、極端にエア圧が低い箇所（通常２．２キロ設定で、一箇所だけ１．５キロなど）があれば、エア漏れしているかと思います。
件さん、さっそくの回答ありがとうございました。
確かに右折で入店する時であり、なおかつエアロがぶつかった嫌な音がしたので、けっこうスピードは落ちていたと思います。
おおよそ時速約１０から１５qくらいだと予測します。
扁平タイヤだと、ホイールとサイドウォール部分に隙間ができてしまい、空気が抜けるのだから、もっと明白にエアが違いますよね？
ちょっと安心できました☆いやぁぼけーっと運転していた私が悪いのですがね…どうも気になってしまいました‥
最近S13を購入しました。自分でフロントバンパー交換をやりたいと思うのですが、手順を教えていただけますか？
一般的な手順ということであれば・・・・
@ライト、ウインカー、グリルなどバンパーに接しているパーツを外す
Aノーマルバンパーを外す
B新バンパーにより必要に応じて、エアインテークやレインホースなど干渉部分をカットする
C新バンパーをつける
D外した@のパーツを戻す
ざっくり書くとこんな感じかなぁ。
ナオさん回答ありがとうございます。
早速やってみたいと思います。
Ｓ１５に乗っています。ブレーキフルード交換のとき何ℓほど使用しますか？
フルード空っぽの状態でエア抜きも含めてやるとなると、１Ｌ〜１．５Ｌは使用すると思います。
単純にフルードを足して交換なら、最低で０．５Ｌくらいでできます。１Ｌ缶があれば十分です。
1.3Lくらい使うはず。
件の情報ってホンマ？
あかんわ。知ったかしたら。
件さんのレス疑うなら、
1.3Lくらいとか、あやふやな数量でなく、
キッチリの使用量提示すべき！やと思うでぇ〜〜〜〜！
しっかりと読まなアカンやんなぁ！？
あれ？
イケメンさんってこれまでもいちゃもんつけては、いつのまにか削除するお方でしょ？
また現われたのね^^。ごくろうなこと。。。。
リザーバータンクの汚れたフルードを、先にスポイトやティッシュである程度抜いてしまいます。
それから新油を補充してエア抜きを行なえば、少ない量でフード交換を行なえます。
１Ｌ缶で余ると思います。
＞イケメンさん
教科書どおりに作業するのも大切なことですが、自分なりに考えて工夫することで、もっと効率よく作業できるようになりますよ。がんばってください。（＾＾）
ブレーキパットをエンドレスのＳＳＭに交換を考えています。ほぼ街乗りでたまに高速です。今はエンドレスのＳＳＳを使っています。使っている方どんなかんじでしょうか？オススメのパットもあればお願いします。車種はＳ１５Ｒです。
その使用用途でオスメスだと、ノーマル第一で、ノーマル同等効き味唄い文句の安いのかなあ？
ブランドネームの所有欲は、満たさないけどね。
使っているタイヤによると思います。
タイヤが悪ければ、ブレーキをいくら強化してもタイヤの限界が先にきて、止まりません。
逆に効き過ぎてコントロールしにくくなります。
ラジアルタイヤ（Sドライブやレブスペック）でGPスポーツのSCVを使用しています。
2輪で9800円程度で効きはバッチリ！
ミニサーキットの走行（筑波1000や富士のショートコース）でもそこそこ耐えてくれ、不満はありません。
街乗りがメインなら是非お勧めします。
値段も安いので一度試してみてはいかがですか。
教えてください。
皆さんがエンジンオイルを交換する時は、オイルゲージのどの辺までオイルを入れますか？
ステージア（M35)に乗っていた時は、Hiまで入れるとレスポンスがかなり悪く、いつもLowとHiの中間までオイルを入れていました。
SR20DETもオイルの量によってレスポンスが左右されるのでしょうか？
よろしくお願いします。
オイル量でエンジンレスポンスは変わらないと思います。
おそらく、気のせいだと思います。
ただ、オイルの入れすぎでコンロッドやクランクが油面を叩き、抵抗が増すことはあります。
その時、ブローバイガス中の油量が急増するため、それ以外にもトラブルが考えられ、最悪はオイルハンマー現象でエンジンが壊れます。
しかし、Ｈｉにあわせてオイルを入れたくらいではそんな現象は起こり得ません。
純正のオイルレベルゲージよりも短いオイルレベルゲージで油量を管理していたり、前後左右の車高バランスが異常に純正と違ったりするとそういうことは起こるかもしれませんが。
普段はＨＩとＬＯＷの間くらいにしています。
サーキットに行く時は、ＨＩぴったりにしています。Ｇでオイルが偏って吸えなくなると困るので。
レーシングＥ/ｇ開発で有名な元Ｎさんの某Ｈ教授も////さんのようなことを述べています。
つまり、少なすぎよりも入れすぎの方がＥ/ｇに悪影響を及ぼすとのこと。
ただ、////さんも述べている通り、Hiを上回るとそのような危険性があるということでHiピッタリ位では、よほど激しい走りでなければ問題ないとのこと（要はふつうの走りであれば）。
逆にLowを少々下回る位ではこれまた激しい走りやよほどの傾斜路でなければダメージを被ることはないと。
ちなみに某教授の愛車は中間位に調整しているそうです。
////さん、件さん、G７さん、アドバイスありがとうございます。レスポンスはオイルの量では左右されないみたいですね。皆さんのアドバイスどおり、オイルの入れすぎには注意します。９割が街乗りなのでオイルの量は中間〜Hiの間にしときます。
皆さん、ありがとうございました。
余談ですけど、測る、入れるタイミングで量はけっこう変ります。
交換はDIYか依頼かはわかりませんが、エンジン止めてからほぼすぐだと抜けが少ないです。当然ですが抜け切らないオイルがエンジン内に残っていますからね。
なので、往々にして量販店なんかでやってもらうと、後で完全に冷えてから測るとあれ？多めだぞ！なんてことがあるわけですが・・・・・。
できるだけ多く抜きたい場合は一晩ぐらい必要です。
SRだと直後と一晩では0.5L位の違いがあります。
ちなみにゲージのLowからHiでの量は約1Lです。
クドウさん、アドバイスありがとうございます。
タイミングで量が変わるみたいですね。
場所と工具が無いため、「自動後退店」や「黄色い帽子」などの量販店に依頼せざるを得ないのが現状です。
クドウさんのアドバイスを参考にして、自分が希望するオイル量より、少なめにオイルを入れてもらうように依頼します。
ありがとうございました。
過去に鈴鹿へＤ１を観戦に行ったことのある方、教えて下さい。
私は先月、富士へ観戦に行った時、レストラン下のアスファルトの所にディレクターチェアを置いて観戦していました。
その場所は通り道であっても、結構広いので椅子を１〜２個置いたところで、邪魔にはなってなかったと思いますが。
鈴鹿の自由観戦できる所にも、そのような広い場所はありますか？
教えて下さい、よろしくお願いします。
地元の人間でございます。
０６、０７年観戦しました。
早起きして下さい。午前６：４５ぐらいには、駐車場に入って下さい。椅子が置ける広い場所、ＦＩが走る本コースですから、有ります。寝坊厳禁です。ガンバッテ早起きしましょう。
早期ご回答ありがとうございました。
ＳＲ２０に付けるインジェクターは、高？低？抵抗、トップ？サイド？フィードなのですか？
よろしくお願いします。
このたび、チャイルドシートでフロントガラスを割ってしまいました。
DIYにて交換した方いらっしゃいますでしょうか？
レベル的にDIYではどのくらいの難易度になるのでしょうか？
挑戦しようか迷ってます。
ぜひ、暖かいアドバイスお待ちしております。
一応、某量販店にて見積もり依頼したら、純正タイプで約１０万円でした。輸入ガラスでグラデーションがあるものが、結構１万円から２万円ぐらいで購入できるので、DIYでできればと思ってのQです。
フロントガラスは非常にめんどくさい印象です
また、単純に落として割ると悲惨です
古い接着剤の処理、新しい接着剤の塗布手順、
そもそもその接着剤の入手(これはディーラーで買えないことはないけど･･･)
そもそも自分でつけたフロントガラスに信用がない･･･
自分はエアコン修理、エンジン、ミッション交換はできますが
フロントガラスが割れたら泣く泣く業者に任せてしまいそうです
それぐらいリスク高い作業と感じてます
正直、自分ではやりたくないです。個人的な意見ですけども。
生温い事いうなら、整備要領書見て検討してから、中古ガラスでやってみれば良いかもね。
しかし、整備要領書見れば判るが、特殊工具いるし、重要注意事項あるし、ガラスをボディ圧着する際、均等にはめ込まんといかん(一人では無理orz)etc…。
ま、持ち込み含め、ディーラーや街のガラス屋さんに相談してみたら良いかな？
という俺も、以前、仕事で使ってる軽トラックのガラス交換を中古でDIYしようとしたが、部品代合計と手間賃考慮して、‘ヤッパリ餅は餅屋だな’と思って頼んだクチなんだけどね。
ディーラーで先日交換しました
全て込みでピッタリ10万円くらいでした
参考までに。。
↑
ディーラーで１０万ピッタリ
ということは２万は抜かれたね（ﾆｶﾞﾜﾗ）
みなさん、貴重なご意見、アドバイスありがとうございました。
やはり、難易度レベルではなく、技術面が大きく、デリケートな部分は、本職に任せたほうがよさそうですね。
ここんところの快晴でひびが長くなってきました（汗
平成５年１１月登録のＳ１４ｋｓを購入しました。
ＡＢＳ有り、ハイキャス無し、ミッションは、ＡＴです。
そこで、ＡＴ−純正５Ｆ換装した場合デフのファイナル変更は、必要なんですか？
又、他の車種から流用する場合のアドバイスお願いします。
（ミニサーキットでドリフト、タービンＧＴＲＳ交換、予定しています）
S15でボディカバー使用している方はいますか？
おすすめの物とかありましたら、教えて下さい。
オイラもボディカバーいろいろ使ったけど最終的には辞めた。
なぜなら@風でバタついてボディを擦ることになりキズがつくから。A走行後完全に砂ほこりを落とせばいいけど毎日そんなことはムリB雨天走行後などに濡れたままカバーかけると返って車体を蒸らしてることになる。C裏側がボア加工して蒸発した水分は通すけど雨粒は通さない製品もあるが高価
D高価なカバーは盗まれる（体験アリ）
結局@〜Dの理由で辞めた。
今の車は月イチ（ワックスは半年イチ）で水洗いのみだがキレイと言われる。
回答はおすすめのものは「ナイ！」
期待した回答でなくてスマン！！
＞期待した回答でなくてスマン！！
いやいや自分も同感です。
以前に比べたら裏地がソフトなものなど、なかなか探せば良いの売っているみたいすが、それでも特に野外ガレージである限りは書かれた理由によるデメリットの方が大きいと思います。
屋根有ガレージがベストでしょうけど、そうはうまくいきませんからね。なので洗車などのメンテをマメにやるしかないです。とりわけ最近流行り？のガラス系コーティングはとても重宝しています。
バッテリーをトランクに移動させようと考えているのですが、車検とか引っかかりますか？
やってる方のＨＰとか見ると、みんなバッテリーを覆う箱のようなものをつけていらっしゃいますが、それが無いと車検に通らないとかあるんですかね？
囲ってませんがガスが抜けるようにホースで
外へ抜いてます。
が・・・車検は問題なく通りました・・（＾＾；
気になるようでしたら
Ｍ２企画のドライバッテリーにするとか・・・
（安い）
私はトランクとリヤシートの間のスペースに移動してます。
３３ＧＴ−Ｒのバッテリーで密閉式なんで、そのままでも陸自で車検は通りました。http://minkara.carview.co.jp/userid/210989/car/100279/parts.aspx
もう一つ、質問というか、疑問というかあるので書きます。
バッテリーの移動ですが、トランクの右端に移設されている方が多いですが、そこが良い理由とかあるのでしょうか？
左側はジャッキがあるからですかね？
なんかリア両輪均等にトラクッションをかけようと思うと真ん中がいいのかな？なんて思うのですが、邪魔ですし…みなさんどう思いますか？
元々のバッテリー位置が右側なので
ワイヤリングが短く楽だから、じゃないですか？
ドライバーは右側なので左側の方がいいかもしれませんが
ホイールベース内なのでそれほど違いはないかも
S14のメンバー交換しようと思っています。（亀裂が入ったため）
S15のは、ポン付けできるみたいですが、GT-Rのリアメンバーは
ポン付け可能なのでしょうか？ あと何か注意点とかあれば
教えてください。
ちょっと聞いた話です。
Ｓ１５の買取価格が高いのは、外国でも人気があり外人が買っていくのもあるからだそうです。
これって本当なのでしょうか？
本当なら、Ｓ１５はただでさえ生産台数が少ないので、海外で今以上に人気がでると、日本に無くなってしまわないか心配です。
それと、外国って聞いただけなので、どこの国に人気が出ているのでしょうか？その国でもドリ車として好まれているのでしょうか？
あと、Ｓ１４やＳ１３はどうなのでしょうか？
多分そうだぬ(^^)
多分アメリカあたりだぬ(^^)
走り屋系雑誌で、遠征特集してる事あるんだぬ(^^)
ついでに、ＫＡからＳＲ換装も人気らしいぬ(^^)
アメリカですか。
ＫＡからＳＲ換装も人気あるのでしたら、エンジンも日本から無くなってしまわないか心配です。
そういや、マイケルが欲しいとか
言ってたなぁ
でもジョニーは止めとけというし。
教えてください。
サーキット走行した次の日の朝から、
エンジンを掛けると、一瞬（１秒もないくらい）
「ガァー」とゆうか、「ジャァー」といった感じの音が出ます。
普通に走行して、エンジンやオイルが温まっている時の、再始動時には、異音は発生しません。
ネットで調べた所、ラッシュアジャスターや、NVCS、チェーンテンショナー等が、怪しいと思ったのですが、
この中に原因があるとした場合、どうやって正常か故障を判断したらいいのでしょうか？
おそらくその中に正解がありますよ、チェーンテンショナーはどうなのかな
ラッシュはエア抜き、NVCSは交換で対処可能です
NVCS交換しがてらラッシュのエア抜きすれば良いんじゃないかな･･･
それが高確率で直せる方法だと思います
車の場合、確実にここだ！って言えることはなかなかないので
なるべく少ない回数で直せるといいですよね･･･
そういう自分はNVCS放置中ですが
お〜もろ〜
まずはオイル換えなさいよ。
・ - さん、ありがとうございます。
大変参考になりました。m(__)m
一応書いておくけど、〇肉〇食さんの言うとおりオイル交換、
というより使用オイルの変更で音が止むこともあるようです
自分は3種類変えてみましたが(別に音のためにじゃないけど)
止みませんでした、そういうこともある、って言うことなので
〇肉〇食さんのは別にただの冷やかしではないですよ
・さんに補足されちったので、マジメに書き直そうかな…。
ｻｷﾄ走行の次の日一発目という事なんで、オイル劣化疑わないのか？て事だった。
まぁ、お〜もろ〜、つぅのは、その時、ﾚｯｶｰのﾅﾍﾞｱﾂに感化されたﾜｹで、父さん…。
・さんｱﾘｶﾞﾄさん(照
カーボンボンネットを購入したのですが、
ボンピンを付けた方がいいとの助言を受けたので、
装着したいと思うのですが、カーボンボンネットは
素材の性質上加工が難しいと思うのですが、
どなたか、作業上のポイント、流れの中で注意すること
等を教えていただきたいと思い書き込みました。
よろしくお願いします。
FRPボンネットと同様に普通に穴開けれますよ。
カーボンだと柄の問題があるので穴を開けなおすことができないので位置だしはしっかりとしましょう〜
回答ありがとうございました。
もう一つ質問なんですが、穴を開ける時は、電動ドリル
でＯＫですか？
なた、ドリルの刃の素材は何だったら大丈夫ですか？
普通に鉄鋼用とかでいいと思いますよ。
最初は小さな穴を開けてリーマーで広げていく方がキレイにできますよ。
以外に見逃されているのがボンピンと純正ロックの関係！
ボンピンしたまま純正ロックを外すと・・・当然、純正ボンネットを持ち上げるためのバネの力でカーボンボンネットを持ち上げるけど、ボンピンがロックしたままだったらどうなるか？
・・・そう、バキッという音がしてボンネット中央だけが持ち上がる！！！
まあ、ボンピン固定力試験をやっちまったわけよ。
泣きながら板金工場に持ち込みFRPで修正してもらいましたとさ。
１日間と４０ｋのお支払いでしたわ！
訂正します。
１日間 → １０日間です。
経験者さん貴重な経験談、ありがとうございました。
他にもボンピン取付の際、又は、カーボンボンネットを
取り扱うときの注意点ありましたらご連絡下さい。
オイラの場合、ボンネット取り付けは馴染みのディーラー（買ったとこ）でやってもらったから詳しいことは不明。
取り扱いの注意点は「ボンネットを閉める時は落とさずに一旦ロックの上に置き、押しても歪まない部分を探し、両手を広げた状態で手のひら全面で軽く押す」と指示された。
あと、あの事件が再発しないようにロック解除のバネを柔らかいモノに交換したよ。（ラジペンで外し、近所のホムセで同じ長さで柔らかいのを探した、二個で320円だった）
ではガンバっV（＾＾）♪
ココ参考に
失礼！ → → → HOMEをクリック
皆様さまざまなご意見ありがとうございました。
参考にします。
なた、じゃなくて、また、ですね(^^;
一瞬、叩き割るのか？どこに鉈の用途が…？と(^^;
スミマセン、ﾋﾏだったんで(^^;
あと一点質問なのですが、当方が購入したカーボンボンネットは後ろ側が純正形状のＦＲＰなのですが、
ボンピン付ける際、ボンピンのロックするパーツ（いろいろカラーがある奴）って
ビスをドライバーでねじ込んでいくっぽいですが、ボンネットの後ろ側に何か当てますよね？（説明がうまくできない）
つまり、ボンネットの表側からビスをねじ込み、後ろ側に何かシール的なものをつけると思いますが、その後ろ側をつけるのにカーボンボンネットの裏側のＦＲＰ部分は、結構大きく削ると思いますが、強度は大丈夫でしょうか？
この意味不明な文章で、分かったすごい人教えて下さい。
すいません。
Ｏ２センサー不調になってくると、どんな症状になりますか？
交換する場合、簡単に外れるでしょうか？
（自分の車は４年位前に一度交換しているそうです。）
o2センサーのカプラーが溶けた時は、
数秒間隔で息継ぎが起こってしまってまともに運転できない状態でしたよ
先日は、みなさまにアドバイスをもらっていろいろ試したところ、燃調の不調から脱出しました。
ありがとうございました。m(_ _)m
特に、たくちゃんさん、感謝です！
エアフロを変えたり、プラグ変えたり、センサーのあちこちを検査したり、いろいろやってみましたが、最後は、前置きインタークーラーを外して純正に戻してみたところ直りました。
インタークーラーを個人的に検査することができないので、なぜどこが駄目なのか、原因究明まで後一歩なのです。
物自体が中国製を購入したのでその辺が？？？なのです。
インタークーラーを買い替えかな。
ＢＮＲ３２のリアドラム一式（ブレンボではないやつ）を手に入れたのですが、Ｓ１５のリアに流用可能でしょうか？
Ｒ３２タイプＭのが流用できるのは有名ですが、ＧＴＲ用のものはどうなのでしょうか…。見た目ローターに穴が開いてるくらいしか違いがわかりませんが…
ER33やER34と全く同じサイズなので流用できますよ。
車検は通りませんので注意してください。
構造変更申請（車検証に改が付きます）すれば、車検は大丈夫なはず・・・（経験者です）今は？
普通に乗る？ブレーキバランスを考えるならセクションのビックローターＫＩＴで十分かなと
問題は取り付け、ブレーキバランス、任意保険ですかね
車検と保険が問題ですよね…。
で、手に入ったのはいいのですが、ナックルとバックプレートをとめているセルフロックナットが硬くて取れない！！！
これ、どうやってとるんですかね？ クレ５５６ 熱するなどしましたが、取れる気配なし… ハブがくるくる回ってうっとうしいです…
締め込んでバカにするんだっけな？
車検の話で言えば、現在では厳密には公認でもアウトです。
リア２ポッドにするとサイドブレーキの機構そのものが変るのでダメです（シルビアは内蔵タイプ、スカイ系はインナードラムタイプの違い)。
ところが、これがややっこしいというかお役所の勝手なんですが、受ける場所によって微妙に違うみたいなんですね。関東圏は厳しくまず無理だけど、地方は案外通るとか（確かに今だに通って使用中の人いるようです)
小生も以前はリア２ポッドでしたが残念ながら関東なのでふつうの車検はそもそも論外ですが、”公認”ももはやダメということでした。平成７、８年あたりだったかなぁ。確か見解が変ったのは。そのため確かに以前はS14前期までは場所に関係なく公認がスンナリ取れていたはずです。
自分はS14後期なのですが、現在は車検の度に戻すのは面倒なので純正に戻しました。本音は２ポッドが良いけど、パッドとかをきちんと選べばとりあえず制動に不満はないのでそうしています。まぁ車自体軽いので（GT-Rとかの重量級と比べて）。
岡山は今年になってダメになってますね。
平成8年1月1日以降の新規登録車はNGとなります。
今後は全国的に関東検査局に右ならえになっていくんじゃないかと。
ナックルとハブを止めているボルトは、確かに外しにくいですね。
セルフロックナットって、３２か３４かのナットでしたっけ。
私が外した時は、１ｍくらいのレンチを足で蹴りました。
ナックルの裏のハブとナックルを止めているボルトも固いですが、ドライブシャフトを外してきっちり力が入る態勢でレンチを叩けば外れました。
セルフロックナット！めちゃ固いですよね…で、未だ外せてませんよ（泣）グラインダーで切ったろかなって…
自分もハブごとオークションで手に入れましたが
やはりセルフロックナットが外せませんでした。
知り合いの整備工場のエアインパクトでガンガン
やったらようやく緩みましたよ。
S15-R、ほぼノーマル車です。
30mmほど車高ダウン＋ロールを抑えたいと考えています。
車高を落とすとネガキャンになるので、寸法を変えたアーム類が必要と聞きました。
その他トータル的にシルに詳しい、お勧めショップありませんか。北関東がベストですが、最悪東京でもいいです。
欲を言えば良心的価格のお店がいいです。
先輩方のご意見をお願いします！
本物志向なら、Ｔ県Ｋ市のイケヤですかね。足回りならお得意ですし。
ただ、結構高い物とか薦められてしまうので、
本当にドライビングがうまい方や、車高調の違いがばっちり分かる方なら、いいんでないでしょうか。
ただ、１０万から２０万の車高調を買いたい方は、あんまりお薦めしないですね。
情報ありがとうございます。イケヤは聞いた事あります。
というか、そこでカスタムパーツ作っているらしいですね。
車高調の予算がまさに１５万円なので、残念なところです。
でも候補には入れておきます。
足回りに限らず、お勧めショップあったらお願いします。
あとは、Ｎ町のフレンズとかですかね？
こっちは、Ｄ１とかで有名なのかな〜
ちなみに、私の車吸排気ちょっといじった仕様で、ブーストアップを依頼したら、
・プラグ、ＣＰＵ、現車合わせ、点検、ＴＯＭＥＩ燃料ポンプ、トラストプロフェック、トラストエアクリむき出し、工賃込み２７万くらいだった。これに前置きインタークーラーを付けた方がいいよって言われて、３５万くらいでできます的なこと言われた。そんな金あるわけないから、できなかったけど。
まぁ参考になるかしらんが、興味あったら言ってみてください。
>フレンズ
そちらは知りませんでした。値段もそれなりな感じがします。(Ｎ町ってどこでしょうか;;;)
ありがとうございます。突っ込んで調べてみます！行けるなら行ってみますね。
判りました。野木町ですね、失礼しました。
Ｓ15のブーストアップをしたいのですが、
四国のショップでオススメの所はありますか？
なければ大阪まで出ようと思っているのですが・・・
宜しくお願いします。
ブスコン買って、説明書を穴が空くまで読んだらいんじゃね？
自分で取り付けられないならアレだが…。
ハイパーレブ誌に載ってた丸亀のショップはどう?
愛媛には、ＦＥＡＳＴっていうショップがありますよ
はじめまして、
s13シルビアに乗っているのですが、
7点ロールケージを付けようと思っています。
ネットで色々見ているのですが、
サンルーフ付きは対応していない物ばかりです。
しかし、サンルーフ付きのシルビアにもロールバーが組まれいるのを
雑誌などでよく見かけます。
これはサンルーフ付にもサンルーフ無しのロールバーが組めるのでしょうか?
実際に組まれている方やご存知の方がおられましたら、
教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
有名所、サイトウロールゲージにはラインナップありますよ。
ありがとうございます。
自分はロールバーをファッション的な目的で付けたいので
ヤフオクなどの激安な物で探しています。
すみません最初に言っておくべきでした。
せっかくお答えいただいたのにすみません。
しかし、金額を見ると今まで見た中では一番安い金額なので、
サンルーフ無しが流用不可なら考えようと思います。
ありがとうございました。
Ｓ１５Ｒの純正形状軽量フライホイールを購入したのですが、形状が純正品の、ダンパー？スペーサー？の部分だけが無いような形で、ようはへコんでいます。
純正のフライホイールボルトで固定しようとすると、ダンパー？の厚み分隙間ができ固定出来ずに困っています。
専用ボルトが付属していませんでした。
今考えているのは、その隙間に平ワッシャーを噛ますか、短いボルトを付けるかの２点しか思い浮かびません。
短いボルトと言っても、強度のある丁度いいのがどこにあるのかも分かりません。
何かいい方法があればご指導宜しくお願いします。
素人意見だけど…、
購入先か、製造メーカーに問い合わせないと、素人考えは後々不具合出るのじゃないの？
ボルト強度心配なんでしょ？
まぁ、朝一から、実際取付ている人またずに、こんな意見もなんですけど…。
お返事ありがとうございます。商品は海外製で、購入先に聞いてみたところ製造メーカーに聞いてみるとのことで、製造メーカーによると、今まで不具合はありませんとの事でした。
わけわんない製品は、使わない方がいいんではないでしょうか？
フラホって、高回転で回っていて大事だし、危険な部分ですよ。
バランスもちゃんと出てるのか不安ですし、適当に付けて、外れたら大変ですよ。
ワッシャーを噛ますと、その分ボルトの頭が出るので、ディスクに干渉する可能性が高いと思いますけどね。
短いボルトでいいなら、Ｚ３２用が短いですよ。
短いのにも程度があるから、装着は自己責任でお願いします。
よく調べずに購入してしまいました。ＲＳさんの言われる通り、バランスもちゃんと出ているのかも分かりません。
Ｚ３２用のボルトのサイズを確認してみます。ありがとうございました。
フラホが回転中に外れたら死人が出ますよ。気を付けて。
あ〜、そういうの、
俺も以前、聞いた事ある！室内ぶっこんで来て足切断とか…。昔のＦＲ全盛だった頃は、たまに(？)あったらしいよ。気をつけてね。
Ｓ１５Ｒでテインの車高調のスーパードリフトを付けている方インプレなんかをおしえてくたさい。街乗りでの乗り心地などはどうですか。
あまり関係ないですが、乗り心地も求めるなら個人的にヤシオさんのを付けますね
メーカー製は昔よりは良くなったと聞きますが（クスコなど）、テインはスーパーストリート？でもあまり良いインプレ無かったし、その上のグレードだと街乗りは犠牲してもって感じじゃないですかね専門メーカーだけに
テインは固いに決まってんじゃんよ。
dolは詳しそうに見えて素人なんだな。
乗り心地重視ならHKSっしょ！
クスコもいいけどやっぱHKSっしょ！
はじめまして。S14後期K'sですが、スーパードリフト（仕様変更してますが）を使ってます。
今年２月頃に購入し、慣らしが終わって先日セッティングとアライメントまで終わりました。
自分の主観ですが、実際、街乗りの乗り心地はすごくいいです。街乗り時は減衰前後とも、最弱から４段上げくらいで使ってます。
うちの妻もこれなら遠出も苦にならないといいますし、周りからの評判もかなりいいです。
自分の場合、ターゲットが、ドリフトではなくグリップなのですが、むしろショックの名前と逆にものすごくグリップします。
購入したお店で、だまされたと思って使ってみなよ〜、と言われ、自分も最初は半信半疑だったのですが、すごくグリップ向きだと思います。。
テインの現在ある製品の中では（色々な意見はあるでしょうが）２番目くらいにグリップ思考と聞きました。
Ｄ１のように、高速ドリフト向けに作られているようです。
お尻が流れても出だしはスムーズですし、挙動もわかりやすく、コントロールもしやすいと思います。
まだ、サーキットには持っていってないので、サーキットのインプレまではできませんが。。
ただ、セッティングと、アライメントをちゃんととるまでは、ものすごく硬くて、乗り辛かったです・・・その重要さを改めて思い知りました。
長くなってしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
テインの仕様変更ですか？
バネレートを変えたんですか？（標準は１０Ｋ、８Ｋ）
セッティング、アライメントでそんなに変わるですね
アライメントはウエイト？を使ったやり方ですかね
どういうセッティングのしかたなのか気になりますね
仕様変更ですが、自分もよくわかってないのですが（汗）お店側にお任せという形にしました。
お店はテインのマイスターショップです。
自分で選んだのは、タイヤ選択と、バネレートです。
サーキットでのタイムアタック時のタイヤによって使用が異なるというようなことで、例えば、RE-01R、R1R、ネオバでは、それぞれ違うようです。
それぞれ、開発の段階での味付けが違うので、使うデータが違ってくるみたいなこと言ってました。
バネレートに関しては、今は標準になってます。
お店の方が、開発段階で関係した方なので、そのあたりのデータが豊富なのは良かったです。
アライメントに関してはコーナリングウエイトゲージ（？）にかけて、そこでバランスとってなどなど、ですね。
大したお答えが出来なくて申し訳ありません・・・
訂正です。
マイスターショップ＝誤
マスターショップ＝正 です。すみません。。
はじめまして。
一度S15を当て逃げで手放しましたが、先日再びS15を購入しました。(ローンたっぷりですが・・・)
毎日、会社帰りにドライブを楽しんでいるのですが、ルーフの内張りからの異音に悩んでいます。運転席のドアの上部からルームランプにかけて「カタカタ」と音が鳴っています。
同じよう症状で、この症状を解消した方はいらっしゃいますか？何かアドバイスがあれば教えてください。宜しくお願いします。
昔、似たような質問ありましたね。過去ログ見るとありますよ。
剛性が上がった分、他の所にしわ寄せがくるんでしょうね
いっそのことロールバーいれて更なる剛性アップ、リア４点でも大分違うみたいですよ
事故車かな？
自分は内張を止めているプラスチックピンを外し後部座席上の内張を少し外しそこにプチプチを入れました。
みなさん、アドバイスありがとうございます。
ちなみに無事故車として購入しているので、ボディーの歪みとかではないと思います。
過去ログやyohiaさんのアドバイスどおり、プチプチとかで対策してみます。
助かりました。ありがとうございます。
岡山県倉敷市に引越しをしてきたのですが、
岡山県でお勧めできるショップを教えていただけないでしょうか。S15-Rに乗ってます。
オートガレージスマイルがオススメですよん♪庭瀬にあります。
倉敷・・・
・・・ガレージたくちゃｎ
おっと誰か来たみたいだ。
たくちゃんさんありがとうございます。
今度覘いて来ようと思います。
S14Q'sにLSDを入れたいのですがオークションを見てるとオープン車やビスカス車と分かれていますが自分のがどちらか分からないのですが、どのように適合が分かれるのでしょうか？ 初心者な者で教えてもらえますでしょうか。
機械式ＬＳＤ（社外の）を入れるんですよね？
ただ本当に今デフに機械式ＬＳＤが入ってないと判りますか？
この画面の上の「過去ログ」→「ワード検索」に◎で検索すると、デフの形式でＲ１８０（オープン）かＲ２００（ビスカスとは限りません）かの見分け方が判ると思います
あとＡＢＳ付きかハイキャス付き（車検証がＥ−ＣＳ１４）だとＲ２００です（変えてある可能性もあるので実車確認が確実かとおもいます）
Ｒ１８０からＲ２００にするにはメンバーごと交換になるのでＫ’ｓ等のメンバーが必要になります
Ｒ２００にするメリットはありますが、街乗り程度ならＲ１８０でも十分です
デフにジャッキを掛けて両方の車輪を持ち上げ、片側を手で回してみて左右同じ方向にタイヤが回ればＬＳＤ入り。左右で逆の方向に回ればＬＳＤ無し。
Ｓ１５にバイザーモニターを付けようと思っているのですがサイズは７インチが妥当でしょうか？
また交換した際にフィッティングの良い物がいいのですがお勧めのメーカー等ありましたらご教授下さい。
8インチでも違和感はなかったですよ。
フィッティングは、大抵の物は純正サンバイザーの凹みからはみ出すと思います。
実用性のあるパーツではないので、ヤフオク等の格安品で十分だと思いますよ〜