はじめまして。いつもここの情報はためになりますので、よく見させていただいてます。
自分の車はＳ１５specＲです。
純正ＥＣＵにブリッツのブーコン、フトントパイプ、マフラー、エアクリ、前置きインタークラーのブーストアップ仕様です。
通勤でも使用しているために、朝などほとんど暖気しないまま走る事が多いのですが、最近気になる症状があるので、
皆さんにお聞きしたいです。
岡ちゃんウォーターテンプにて水温〜50℃くらいまでのときに起きるのですが、１速または２速で５，０００rpmくらいで
バッバッという感じでレブに当たった時のような症状で加速に段つきがあります。
水温60℃〜になると全く症状は出なく、スムーズにエンジンも回ります。
プラグは最近変えたばかりで、ＮＧＫの８番です。
ブーストは控えめで現在０．８ｋで設定してます。
どなたかご指摘お願いします。

暖気無し１速からあからさまな高回転ですか？
潤滑されたオイルは夜のうちに落ちちゃうと思うけど、そこら辺考えたら高回転域は無理してるのじゃないかなぁ？

早速のレスありがとうございます。
マフラーが岡ちゃんサイレントマフラー�Uですが、最近どうもうるさくなってきて、
暖気してると近所迷惑かなぁと思い、そのまま走ってしまうので・・・。
やはり高回転は完全暖気後でないとスムーズに回らない（エンジン損傷？）ものでしょうか・・・。
本当に素人な質問ですみません。
車の事を考えれば、暖気は当たり前の事なんですが、暖気前にこのような症状がなぜ起きるのかが気になりまして、こちらで書き込みさせていただきました。

単純に水温があがるまでは燃料が増量されているのでかぶってるだけでは？
プラグが８番ということもあるのでかぶりやすいんじゃないかと。
バババとなったらすぐエンジンを切ってプラグの状態を見てみればプラグがガソリンでべっとりになってると思います。
一度チェックしてみましょう。

http://www.taq-freaks.com

暖気できない環境ってのは、誰にでも置きうることですが、
!?さんのいうように5000rpmも回すのって良くないですよ。

アルミエンジンなんでもっと神経質になった方がよいです。

たくちゃんさん、ＭＡさんレスありがとうございます。
環境的なものもありまして、暖気がなかなかできなくて。
やっぱりかなりエンジンには悪いんですよね・・・。

たくちゃんさん詳しいご説明ありがとうございます。
今までかぶるって感覚が分かってませんでした。
こういった症状がかぶると言う事でしょうか？
バババとなっている時は回転数も上がらず、表現が
難しいですが、レブリミッターに当たっているような感じです。
出勤・帰宅時にはまだまだ気温が低いのでそういった時に症状がでます。
日中の比較的暖かい時はほとんど症状は出ません。
プラグが８番ということもあり、かぶっているということで、
宜しいでしょうか？
原因がこれであれば、もっと静音なマフラーに交換して暖気しようと考えております。
他に原因があれば、直したいと思っています。
たくちゃんさん、宜しくお願いします。

＊補足＊

暖気終了後は、まったく症状は出ません。

とりあえずは、暖気せずにすぐ走り出すのが悪いのじゃなくて、水温が低温時に5000も回すことが良くないわけです。温度が低いうちは2〜3000くらいまでで走っていれば問題ないですし十分街乗りできますよ。
それから8番プラグが原因の可能性があるだけで断定は出来ないんで、たくちゃんの言うように、レブっぽくなったあとにプラグを確認してみるなり、6,7番に変えて様子を見るなりしてみましょう。

本意はΨさんのとおり、高回転がダメと言うことです。
補足して頂いてありがとうございます。
私もほとんど暖機しませんが、水温が50度超えるまで
3000rpm以下なるべく低回転で走り、全開にするのは
70度以上の適温にならなきゃ絶対しません。
通勤時には必要ないのでは？高回転までひっぱる必要・・・

そもそも、暖機出来たとしてもミッションオイル他は
停まっていれば暖まってないわけで、出だしから引っ張るのは
車の各部によくないですよ。
車を大事にするのであれば、Ψさんのおっしゃるような方法が
良いと思います。マフラー変更することよりも・・・・
つい、説教じみてしまいました。
不快でしたら削除しますので言ってください。

皆様、熱のこもったレスありがとう御座います。
通勤が車で１０分もかかりませんので、たまにその間の直線などで、
ついついアクセルを踏んでしまうことがあり、その症状に気付きました。
車の各部には悪いのは分かっているのですが、どういう原因でそうなるかが気になり質問させていただきました。

今後は水温を気にしながら、大事に乗っていこうと思います。
ただ、そのバババっとなる原因をお聞きしたくて・・・。

これだという原因を断定するのは難しいので、可能性の高いところからつぶしていかないとしょうがないかと思います。
プラグの可能性が高いですよといわれて、それで暖気を問題なく出来るマフラーを買ってはみたが、症状は変わらなかったってことになると無駄な出費になりますからね。プラグの可能性が高いなら本当にプラグが原因なのかを調べてみるのが一番です。

http://www.blitz.co.jp/Operation-manual/D-SBCspecRS.pdf

Ψさんありがとうございます。

プラグ熱価を変えて様子を見てみます。
そういえば以前プラグ交換した際に、
一番手前のプラグだけ湿っててガソリン臭かった
ような気がします。

かぶるとは良く聞くんですが、どのような症状か
私自身よく分かっていません。
そもそもプラグがかぶっている時の症状は具体的にどうなりますか？

sugさんの感じている症状がそんな感じかな？と思います。
まあこればっかりは、実際に見て、他の方がレスされている
チェックポイントを見てみないことには、断定できませんが・・
また、あからさまに燃料が濃い場合はマフラー周りのリヤバンパが
黒くすすけてくると思いますがどうでしょう？

ＭＡさんご親切にレスいただきましてありがとうございます。

確かにリバンパーのマフラー出口周辺は黒いススがついているようです。

ＳＲエンジンは水温が低いときは、通常より燃料が濃い目と以前のレスで見た、
記憶があるのですが、水温低い＋燃料多め＋８番プラグ・・・で、この症状が出ているように
皆さんのレスから推測いたします。

単純な話、各部暖気を終わらせてから全開にすれば問題なさそうですね。
症状がはじめての体験でしたので、非常に気になってまして。
ひつこい感じになってしまって申し訳ありませんでした。

水温低い→燃料多めってのはSRに限らずたいていのエンジンでそうだと思います。

http://www.blitz.co.jp/Operation-manual/D-SBCspecRS.pdf

Ψさんありがとうございます。
暖気後に症状が出ないということは、
水温低いときに燃料多めで、かぶっているということが、
やはり濃厚ですね・・・。

いままで乗るばっかりでいじったりはしてなかったのですが、すこしずつ手をだしてみようかと思いましてまずフロアジャッキ（真中で支持して左右同時にあげるやつ）があったほうがいいと言われて、５０００円くらいのローダウンジャッキってのを買ってみました。オイルパンのすぐ後ろのフレームにあてると教わったんですが、油圧をかける棒（上下にキコキコするやつ）が車の下にぶつかって上手くあげることができません。もっと手前側でジャッキをあてられるところってないのでしょうか？　またお勧めジャッキみたいのがあった教えてください。おねがいします。

「ローダウンスロープ」と検索すると、でてくるようなものに
登らないと、後のフレーム（クロスメンバー）で上げるのは
むづかしいです。木片等でも代用は出来ますが・・・
フロントで他に上げる場所って、知っている限り（S15なら）
無いと思います。間違ってあげるとへこんだり曲がったりして
人間もへこみます。

こんにちは。
ステアリングを切って、タイヤの隙間から、牽引フックにジャッキをかけてみてはいかがですか？
それか、純正のパンタジャッキで少し上げつつ、フロントメンバーにかけてみるとか？
いずれにしろ、ジャッキをあてたまま作業をすると、オイルシールが抜けちゃう事があるので、どんな作業をされようとしているかわかりませんが、車の下にもぐるなら、ウマに乗せた方がいいです。
最近、『たくちゃん』さまのＨＰにジャッキアップに関するとても参考になるＱ＆Ａがありました。
ご覧になってはいかがですか？
（たくちゃんさん、すみません。）
最後に、便利なジャッキはいくつか売られていると思いますが、使い方によっては、その、５０００円のジャッキで十分だとおもいます。

自分は前から牽引フックで上げてます。
で、運転席側だけウマかけて、
今度はメンバーであげて助手席側もウマかける、と。
でも本当は板とかで車高を稼ぐのが一番でしょうね。

　ドリフト的考えで言うと車にローダウンジャッキとセットでつむものがガム手で巻かれた雑誌（ジャ○プ）などがゆうこうです。後はジャッキを二つ例えば（純正パンダジャッキとローダウンジャッキ）などがよくつんであります。理由となるのがようするに車の片方がある一定度上昇することによりもうかたほうのタイヤが支点となりななめにあがるので結果ローダウンジャッキを掛けるところが当初よりいれやすくなるのです。ですからまず、パンダジャッキで片方上げて次にローダウンジャッキで完全に両方のタイヤを浮かすという技をつかってみてはいかかでしょうか？

いつも参考にさせていただき大変助かっています。
今日アライメントを取ったのですが、リヤが右はタイヤがフェンダー内に納まっているのに、左はかなりタイヤがはみだしています。キャンバーは左右とも同じです。なぜこのような事になるのでしょうか？
宜しくお願いいたします。

事故車？

過去Ｑにもあるけど、日産ＦＲ車は左右タイヤ張り出しが違うのはそういう仕様みたいですが…。
しかし、中古車購入ならば、真後ろから見た左右フェンダーライン比較はどんなもんかな？
まさか片側だけスペーサー残ってるとか、左右でホイールオフセット違うとか、でわないよね？？

上にあるように左右同じ条件（オフセット、スペーサー）で、
左右差が５ｍｍ程度なら普通かもです。事故車の可能性もある
かも知れませんが・・・　軸が完全に真っ直ぐではないということです

ttp://www.yokoban.net/yokoban%20style200506bnr32black.htm
かなりタイヤがはみだしています。とありますが
これくらい違います？

一応事故車ではないのですが・・

アオイチゴさん　ＧＴ−Ｒくらい左右で違います。

そりゃ事故車だ…間違いないっ。

　最近事故にあってしまい　リアのアームをつぶしてしまい
１４のアームが手元にあるのですがリアのアーム形状は今は１３です。１３のリアのアーム形状に１４のアームは流用できるのでしょうか？インターネットで検索しても出てこない＝流用不可という可能せいが高いと思われますが誰かご存知の方ございましたらよろしくお願いします。

逆はできるんですけどねぇ（＾＾；
S14アームを使うと後ろ側がボディと干渉してしまいます。
叩いてへこませばいいんですが、強度的にはS13系のほうが上なのでそのS14アームを売って、S13アームを買ったほうが良いと思います。

http://www.taq-freaks.com

　たくさんが答えてくれるなんてちょっとびっくりしてうれしいです。ホームページ参考にしてチューン（てかyahooで検索しているとたどりついちゃいます）させていただいてます。リアのアームにはナックルに対して上３本下にアームが一つありますがすべて流用がきかないのでしょうか？
　１３の場合アームの中にショックがあるようなものが一本ありますが、１４だと形状違いますがこれも無理でしょうか？

あ、うちがいってるのはアッパーアーム（S13だとショックが中を通ってるやつです）のことです。
ロアアームは取り付け位置が違うので無理で、前アーム（トラクションロッドと呼ばれるところ）は流用ＯＫで、トーコンアームはメンバー側の取り付け寸法が違ってS14のほうが太いのでカラー部分を削るなりしてやれば装着可能です。

http://www.taq-freaks.com

こんにちわ
この度エアーコンプレッサーの購入を考えていますが
何馬力ぐらいの物を買えば十分使えるでしょうか？
使用用途は主に空気入れやインパクトに使おうと思ってます。

よろしくお願いします。

100Vで使うんだと思いますが1.5〜２馬力あれば大体のことには使えますよ。
馬力よりもタンク容量が２５Ｌぐらいはないと厳しいかと。

うちは1.5馬力30Lのオイルレスタイプを使ってます。
G-TOOLのガッツくんというやつでホームセンターで16800円で買いました。
用途は塗装、インパクト、空気入れ、サンドブラストってところです。サンドブラストするときは２０Lの予備タンクを接続して使ってます。

http://www.taq-freaks.com

いろいろ調べてみましたが
たくちゃんの言うとおりタンクの容量が肝心みたいですね。
２５Ｌ以上から探してみようと思います。

ありがとうございました。

いつも楽しく拝見させていただいております。

早速質問なのですが、今回S14の社外テールを購入しました。しかしこちらの商品は防水対策されていないのでコーキング処理が必要とのことです。
このコーキング処理というのはどんな風にやればいいのでしょうか？？ホルツなどから出ているクッション性の両面テープを貼ればいいのですか？？

どなたか教えてください。
よろしくお願いします。

コーキング材を塗れば良いんじゃないかな？

Ψさんありがとうございます。

ちなみにどの部分に塗ればいいのでしょうか？
素人質問ですみません・・・・。

テールレンズ本体のコーキングなら、裏側になる土台部分と表側になる透明な部分の隙間を埋めてやればいいと思います。
うちは15のユーロですが、その部分をぐるっと一周埋めましたよ。
ちなみに透明なホットボンドを使いました。

テールレンズはあんまり物を見たことないんですけど、内部に水が入ったり曇らないようにレンズの接合面に塗れば良いと思いますよ。

CKさんΨさんいろいろありがとうございます。
早速自分でやってみようと思います！！

市販のシリコンコーキング剤よりも、ブチルゴムを使ったほうがいいですよ。
シリコン系は振動ではがれちゃうとそこから浸水するんで。
ブチルはシリコンほど固まらないので。
ディーラーやヤフオクで購入できます。

http://www.taq-freaks.com

質問なんですが、17のF215/45とR235/45から18のF215/40とR225/40にした場合、タイヤの外径は小さくなってしまうんでしょうか？

自分で計算すればすぐ出るよ。

Falken Azenis ST115ですが
215/40ZR18 631
225/40ZR18 637

215/45ZR17 626
235/45ZR17 643

おい山下君、何のためのインターネットだよ！
5,6mmの違いだから、問題ないですよ。

詳しく教えていただきありがとうございます。とゆうことはﾘｱはﾌｪﾝﾀﾞｰとの隙間がパッと見分かるくらい空きますかね？

リヤの外径がでかくなるのになんで余計に空くの？
おい山下君、君○×ですか？

ﾘｱがちょっと小さくなるようなので、どれほど空くのかなと。

タイヤメーカーのＨＰ見ればサイズなんてすぐ調べられるのに、何の為のインターネットなんですかね…

タイヤメーカーのHPに外径が載ってるのを知らない人も結構いると思いますから、直で教えてあげるか、そっちのほうに誘導してあげれば良いんじゃないですか？

タイヤやホイールのサイズ比較は深リム君２が便利ですよ。
<HOME>をクリックしてみてください。

http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Pit/5432/fukarim.html

そうそう。
ちゃんとお礼返事する人とは仲良くしましょうよ。
こんな良い場所なのだから。

なんかお騒がせしたみたいで申し訳ないですm(__)mどうもありがとうございました。

はじめまして、トラストの電子式ブースト計（６０パイ・ワーニング付）を中古でオークションにて手に入れたのですが・・・取説が無く室内の配線（５本の線があります）が分かりません分かる方が居りましたらご教授お願いいたします。
例）黒→アース　　等

　そうですね。取り扱い説明書がないのはありがちですね。
対処方法としては、多分ブースト系を光らせるための配線が2本とブースト圧の信号を送るものが2本アースが１本だと思います。

圧力センサーはあるの？

取り説から抜粋します。

赤→常時電源（常に12Vの線へ）
橙→IG（イグニッションONで12Vの線へ）
白→スモールランプ（スモールランプONで12Vの線へ）
黒→GND（アース、バッテリーマイナスへ）
黄→WARNING　OPTION（後付けの電球又は圧電ブザーのマイナス線へ）

みなさんレスしていただきありがとうございます。
参考にして取り付けしたいと思います、ありがとうございました。圧力センサーは付いています。

S15Rに乗っています、仕様はマフラー、フロントパイプ、ブローオフで、通常5速で1,0かかってたのですが、今日運転したら、何速でも最高で0,6ぐらいしかブーストがかからなくなってしまいました…。特に5速でのパワーダウンが著しいです…。どのような原因があるでしょう？
アイドリングは落ち着いてて、マフラーから白煙もありません。
すごく不安です、お願いします。

タービンのアクチュエーターに繋がるソレノイドバルブがお亡くなりでは？
左フロントストラットあたりにこれに繋がるカプラーがありますので、それを外しても0.6のままならこの線が濃厚ですね。
正常時にこのカプラーを外すと、ブースト圧がアクチュエーターのみによる制御になるので、0.5〜0.6になります。

どうせ直すなら、通常、ブーコンつけるときは純正ソレノイドは殺してしまうと思うので、ブーコンつければ直るかと思います。

http://blog.goo.ne.jp/blue-berry-jam/

　第一に考えれるのは上記にあげられた点ですね。後それでも良い結果が得られなければ、単純にパイピング（インタークーラーなど）のストラットがゆるんでそこから空気がもれだしている可能性もあります。

負圧はいつもと変わっていないですか？

今日、朝、通勤(片道10キロ、途中バイパスあり)の前に実際にカプラーをはずして走行してみました。そうしたら、0.5〜0.6になりました。
会社駐車場であらゆるパイピング等をチェックしてみましたが異常(亀裂等)はありませんでした。
そして、夜、カプラーを元に戻し走行したら、ちゃんと1.0までブーストがかかり、パワーももと通りになりました…
いったい何だったのかわかりません…

>負圧はいつもと変わっていないですか？
変わりはないと思います

ソレノイドバルブの調子が悪いんですかね〜
それともコンピューターのエラーなんですかね〜

見解を聞かせてください…
よろしくお願いします

ソレノイドの接点不良じゃないでしょうか。

　私はＳＲ２０ＤＥＴ前期赤ヘッドエンジンに乗っていますが（Ｃ３３ローレル）社外のインターラーのパイピングにありがちな、アクチュエーターを作動させるためのパイピングのためのあながありません。そこでいろいろ探したところ
　インマニ側のパイピングからのホースを３又させてとっている人がいました。これは正しいのかよくわからないので、何かよい案ありましたら返答お願いします。

S14シルビアＫ.ｓの前期に乗ってます。最近、アクセルを踏んでブーストがかかりだすとビュルルルーて変な音がします。何か分かる方教えて下さい。あと最近、ブースト計の負圧がアイドリング中に−５０から−７０位になりました。大丈夫なんでしょうか？

エキマニの遮熱版に排気ススが着いているならガスケット割れだと思います。
私のが今、その症状…orz

　タービンとエキマニの間にはガスケットがあります。そこはボルト４本でとまっているのですがそこのボルトが揺るんだ状態で、熱が加わるとガスケットがゆがんでしまい、そこからあつがにげるという現象が起こります。ＳＲにはよくありがちな現象です。まず確認としてエンジンが十分に冷め切った状態で、タービンとエキマニをつなぐ周辺をチェックですね。多少めんどくさい作業にはなりますが、「タービンガスケット交換」とインターネットで検索すれば、交換方法が詳しく書いてありますので是非参考にしてください。

ちなみにこちらのアドレスにガスケット交換のってます

http://www.h6.dion.ne.jp/~tomohiko/diy/diy_47.htm

タイヤの幅とホイールのリム幅ってどのようにして合わせたら良いのでしょうか？
現在16インチ7Jのホイールに205/55のタイヤが組んであるのですが、225/50のタイヤは組めるのでしょうか？また組めるとすればどのようになるのでしょうか？(バルーンになるとか引っ張りになるとか…)

インチ同じなら組めます！
多分→、長州小力の腹みたいなバルーン！！

７Jですと適正は205サイズになります。225ではかなりバルーンになりますが、本当に組み込めるのか？、走行しても安全か？など不安はあります。
タイヤメーカーのHPに適正リムとタイヤ幅が載っていますよ。

組めましたよ。エアコンプレッサー壊して、エア入ってませんが・・・バ、バル〜ンになるのか・・考えてなかった・・

たいていのタイヤは7Jに225でも適正リム幅ですよ。
見た目はもっこりタイヤになっちゃいますけどね。

純正状態で7Jに225を組んでる車はたくさんあります。

http://www.taq-freaks.com

１６インチ７Ｊに２２５/５０組んでますよ。空気圧は２．２ぐらいでお山をぶっちぎり走ってますが、今のところ不具合はないで^^参考までに。

ちょっとバルーン気味になりましたが組み込むことが出来ました。練習用には全然問題ナシでした。みなさんご意見ありがとうございました。

次の場合、違法になるのかどうか教えて欲しいです。

�@　助手席シート（レール含む）を取り外したまま走行。
�A　�@のままリアシートに人を乗せ走行。

どっちもいかんでしょ。

乗車定員を３名に変更すれば、問題ないと思います。

でもワゴン車はシート取れるようになってるから、問題ないのかな？

定員変更しないと、どっちもダメです。

回答ありがとうございました。
では定員変更すれば助手席外したままでもOKってことですね。
外すとサーキット行くときとかタイヤ積むのに楽なもんで･･･。

でも、定員変更すると助手席を装着して人が座ったら違法になりますよ?永遠に、助手席レスなら大丈夫だと思いますが････。一番確実なのは、陸事に行って相談するのが確実かと････

シルビア系の場合、後ろ席は前席がないと乗員場所として認知してくれませんよ。
助手席だけ外して、運転席と後部座席・・だと認めてもらえません。

http://www.taq-freaks.com

車はS14です。
座る場所がない所に人が乗ると違法になるっていうのは知ってたんですが、前席がないと後ろに乗れないっていうのは知りませんでした。
前の席がないと危険そうですが、リアのシートベルトすれば大丈夫そうかな〜と思いまして（＾＾；
「助手席外して3人乗り」はできないということですね。
ありがとうございました。

減衰力を調節していくと、バネよりも一段つよくなると急に減衰力が硬いことから来るゴツゴツ感がでますよね。逆にバネよりも一段やわらかければ、振動がのこりますね。
この一段の減衰力調節がかなり変化大きいと思いますが、
なぜ、ここまでゴツゴツ急にしてしまうのでしょうか？
これは、乗り心地のよいと過去ログでされているＰＣＶとかでは、しないものなのでしょうか？
ＦＬＥＸなので、いかんせんどうにもならないのはわかりますが、なんとかゴツゴツせず、バネの振動が残らない設定を求めたいのですが、どうしたらいいでしょうか？車高調の買い替え、オーバーホールなどいろいろ選択肢を考えています。
よろしくおねがいします。

私が以前装着していたヤシオ快速は減衰力をどう変えてもゴツゴツ感は無くしなやかな乗り心地でした。
ＴＥＩＮの下のグレードの車高調はどれも結構ゴツゴツするので、乗り心地を考えるなら買い替えがいいと思いますが、いかがでしょうか？

http://www7.ocn.ne.jp/~kimichi/

特性ってものがあるんですね。
悲しいですが、我慢の領域をみつけます。
その状態で、次を探します。
ありがとうございます。

ダンロップのＺ１使ってる方いらっしゃいましたらインプレ
お願いします。次もネオバにしようかどうかと思いまして・・・
街乗り兼用でのライフ、サーキットでのネオバとの比較（縦・横グリップ、コントロール）、などなどいい点、悪い点
教えてください。参考にしたいと思います。

最近純正クラッチが滑ってきているので交換を考えています。
シャラシャラ音が出るシングルにしようと思い、URASのボンクラが候補に挙がっています。どなたか付けている方はいらっしゃいますでしょうか。
また、他にシャラシャラ音が出るシングルのクラッチでお勧めがあれば教えてください。
車はS15R、仕様は給排気交換のノーマルパワー、仕様用途はほぼドリフトメインで蹴りも使います。街乗りの不便さもあまり気にしません。

間違ってたらごめんなさいね。自分はニスモのセラメタシングル入れてますがシャラシャラ音はでないですよ。あれってフラホの方の音なんじゃないかな？弟はツインプレート＆フラホが入ってておもっきしシャラシャラ言ってますよ

もともとその音はツインプレートの構造上出る音ではないですか？
ユーラスのはシングルはただファッション的に音を出している構造に
しているだけですよ。

OSのスーパーシングルが使いやすかったです。音もしますよ。

シャラシャラいうのはラグドライブ式？のクラッチであればシングルでも音は出ると思います。その方式のクラッチを使っていてなおかつ400ｐｓ近くまで対応するものがあればいいと思ったのですがなかなかないようですね(>_<)
OSをとりあえず調べてみようと思います。
ありがとうございました。

なるほど.勉強になりました.自分もあの音がかっこいいなと思ってたんですがいざ交換する時しゃらしゃら音は完全に忘れて使いやすいとうわさのニスモをチョイスしちゃいました（＾＾）

ドリに使うならＯＳのシングルはやめた方がいいです・・
すぐ反りますよ・・・（＾＾；
（ツインはいいのですが）

OSは反り易いのですか！？
ＯＲＣの409はどうなのでしょうか？使っている方いましたらインプレなどお願いします。

どなたか、エンジンブローの瞬間を体験された方、いらっしゃいますか？？
様々なブローの瞬間をきいてみたいです。

私の場合は、ドカーンとかそんな激しいのではないですけど、
全開走行中にいつもよりパワーがなくなって停車したらアイドルが
ガクガクブルブルといった感じになりました。
原因はピストンの棚落ちでした。

レスありがとうございます。S14.5さんの場合はちなみにｓ？？ですか？？

S14です。
ちなみに私の周りでは、ＰＳ13にＳ14タービンつけて純正ＥＣＵでブースト
上げたら物凄い音と共にエンジン止まったヤツいます。

パイプが抜けたようなアイドリング不良から、いきなりカーーーーン！！って、甲高い音がして、かろうじて動いていたエンジンも、さらにアイドリングが不良になり、車を進ますこともままならずになってしまいました。
エンジンばらした結果、棚落ちでした。

こんばんは。以前同様の質問をさせて頂きましたしるおです。自分なりに色々調べてみたところ、はみ出し対策として「パンタジャッキでフェンダーを押し広げる」というものがありました。１〜２mm程度広げたいのですが、できれば美しく仕上げたいので・・・。こうしたら良さそう！みたいなのがありましたら、よろしくお願いします。

そのままパンタジャッキでフェンダーを押せばきれいに出ますよ。鉄なんで大丈夫です。

自分だったら、鉄パイプで爪折りしてそれからまた鉄パイプで慎重に広げるな〜（塗装が割れるのが怖いので）
ジャッキだと１点集中で大丈夫？って思います。

ご意見、どうも有り難うございました。なんとかがんばってみます。

平成11年式　Ｓ１５スペックＲに乗っています。
サーキット走行でＡＢＳヒューズを抜きＡＢＳをキャンセルしているのですが、スピードメーターも止まってしまい公道では出来ません。ＡＢＳのみキャンセルの仕方があれば教えてください。
もう一つ、リサーキュレーターの穴塞ぎで
　　メリットがレスポンスがよくなる。
　　デメリットが解りません。急なブースト上がりをなく　　　す？
ぐらいしかわかりません。
ブーストアップしていない車なら穴塞ぎでの悪影響はないのでしょうか？
よろしくお願いします。

ユニットのカプラ−とかはずせば良いんじゃなかったっけ？多分過去ログに出てるよ。
リサキュは悪影響は特にないですよ。今まで逃がして多分どっかん気味になるかもしれませんけど。

エンジンルーム内の助手席前にあるユニットのカプラー
を３つ外せばOKですよ

ありがとうございます。
リサキュの穴塞ぎでドッカン気味になるのですか！
試してみます。
ＡＢＳは助手席のカプラーでキャンセルできるのですか！
過去ログ確認してみます。
ありがとうございました。

始めまして　みゆきといいます。車はｓ１４に１５スペックRのエンジンとミッションが載ってるｓ１４に乗っています。質問なんですが最近その日の一発目にエンジンをかけるとどこからかわかりませんがエンジンルームの方から1秒くらいガーーと変な音がします。もし原因のわかる方いましたらお願いします。それともうひとつ、エンジンの上下を止めてあるボルトが一部湿っているのですがこれってオイル漏れですか？エンジンのボルトの近くに変な液体がついていたんですが。長々と質問失礼しました。わかる方お願いします。

ガーという音はＳＲエンジンでは定番のＮＶＣＳかもしれませんね。　エンジンが冷えたときになりませんか？　
ボクは保証期間内だったのでディーラーで無料修理でした。
改造車のようなので当然有償になると思いますがその場合５〜７万のようです。ただし直さなくても問題はないようです。
ボルトの件は位置を詳しく書いてください。（タペットカバー排気側の前から２番目とか）

エンジン始動時ならタイミングチェーンテンショナー（３，７００円くらいだったかな？）を疑ってみてはいかが？自分はそれで同様な症状が改善しましたよー。

みなさん　いろいろありがとうございます。
オイル漏れ？の件は排気側の前から二番目のぼるとです。あと一番奥も

ヘッドカバーのボルトならボルトのパッキンを変えてやれば良いんでないかな？

今日自分で前置きインクラを取り付けたのですが取り付けは何とかできていざ走り出してみると、アクセルオフ時だけにキュルキュルキュルと音がします。純正のブローオフバルブを取り除いたからですかね？何の音かわからなくて、どなたか同じ症状の方が居ましたら教えてもらえませんか？又、アイドリングがあがりつける前は800回転でしたが取り付け後は1000回転ぐらいにあがりました。わかる人、同じ症状がでたかた教えてください！

＞アクセルオフ時だけにキュルキュルキュル
バックタービン音じゃないですか。
＞アイドリングがあがりつける前は800回転でしたが取り付け後は1000回転ぐらいにあがりました。
暖気中のアイドルアップじゃないですよねぇ？

そりゃバックタービンですね。
アイドリングは分かりません。パイピングが長くなったから？

ありがとうございます、バックタービンとはなんですか？そのままでも平気なもんなんですか？

ロムの書き換えと現車合わせって何が違うのですか？すいませんが教えてください！

データを書き換える事は同じ。

ロムの書き換えをするにあたり現車セッティングで合わせるのが現車合わせです。
そうでないものもありますので購入にあたりよくショップと
話をした方がいいですよ。

現車…、助手席にパソコンもって乗り込んでもらい、１〜から各ギヤきっちりリミットまで引っ張って、データ変更→最適化に書き換え。
現車持ち込み出来ない場合、データ持ってるショップに連絡して、外したＣＰＵと車の現仕様とこれからどうしたいか？を送って書き換えしてもらう。
こんなかんじかな？

Ｓ１４Ｋｓに乗ってます。
フロントブレーキローターからなんですが、温まってくるとハンドルを切ると（車庫入れの時なんかに）コゥ〜コゥ〜と異音が出るのですが、ほっといて大丈夫でしょか？？
　音が出ている時、軽くブレーキを踏むと消えます。
　なお、ブレーキパットに付いているプレートも外せれていました。それも関係もあるもでしょうか？？あとブレーキパッドは、不明のスポーツパッド（ダストがかなりヒドイので）で、ステンメッシュホースが入ってます。
よろしくお願いします。

ピストン固着じゃないかな？
パッドはずして、スパナなどで動かしてみましょう。
動かない場合はオーバーホールが必要です。
動く場合は何度も動かしていると動きがよくなります。

わかりました！次の休みの日にでも、よく確認してみたいと思います。
ゆうさんありがとうございます

久しぶりに教えていただきたいのですが、点火時期が正規の値になっているか確認をお願いしたいのですが、工賃の相場はどのくらいなんでしょうか？

ディーラーで3000円です

この前フロントをあげたときにローターをまわしてみたら、左右で回りやすさが違くて、左側のブレーキのパットがローターにあたってるみたいなんですけど、ローターとパットとの間を開けるような調節って簡単にできるんですか？
微妙に右側のパットもローターにあたってるようなかんじだったんですがブレーキ踏んでない状態だとパットがローターに一切触れてないのが普通なんですよね？
プロにみてもらったほうがいいのかなぁ？(´Д⊂
よろしくお願いします

触れてると思いますよ。とりあえずわざわざローターから放すような力は基本的には入ってません。ただピストンのオイルシールの弾性で気持ち戻るかもしれませんが。
可能性として、ハブ、ブレーキ固着気味、フローティングキャリパーならスライドピンの動きが悪い、４POTでも固定ピンが汚れまくってパッドの動きが悪くなってる（これはあまりなさそうだけど)可能性があるかと。OHなり交換なり清掃なり、たいして抵抗ないならそのままでもいいと思います。

触れているもんなんですかー。
でも明らかに左側は抵抗感があったのでできるだけ掃除とかしてみてだめだったらディーラーにみてもらってみます
ありがとうございます。

S15の14年式なんですが、純正キーレスがついています。オートドアミラーをつけようと思うのですが、ロック、アンロックの配線わかる方よろしくお願いします。

以前エンジンブローにて修理する金がなく、ショップへ車を渡し「すきなように処分してくれ」と車を降りて、女遊びに専念していた所　ショップから連絡があり「うちのスーパーラップに使ってたデモカーのイチヨンに載せていたエンジン移植したから乗ってみる？」とか

ゲッ？あのイエローモンスターの？？とビビリつつ　“やっぱり車から離れられねぇなぁ・・もう一度車乗ってみるか”と決心致しました。

そこで、質問なのですが　なにせ車が600PS/8500rpm 65Kgm以上のトルクと　今付けているラジアルの２３５じゃまったく走れません。そこでSタイヤの２５５を普段から履いてみようかと思うのですが、町のりでSタイヤ使った事がなく、日常でSタイヤ使っってる方　通常走行でのライフや雨の日とかどんなモノかインプレ聞かせて頂けませんか？

P.S.公道では法律を守って走ってます。

>P.S.公道では法律を守って走ってます。
ということは普通のラジアルでも踏まなければ良いのでは！？
回さなければどんなモンスターマシンでも大丈夫と思いますけど

耐久レース用？のタイプＲとか言うＢＳのＳタイヤ履かせて町乗りオンリーでしたが前後Ｓだとハンドル取られて高速道路だとユラユラ揺れまくって埼玉〜熊本を往復したことがあります。両腕パンパン。雨の日はウォータースクリーンで後ろはまっ白けっけ。６０キロあたりから、ゴーっとロードノイズが発生して格好よかったです。ライフは1.5千キロでした。リアＳフロントRE01がベストでした。
この感想はあくまでも町乗りオンリーです。サーキットだと全然解りません。
しかし、600PS/8500rpm 65Kgm以上の車ってすごすぎっすよ！

昔、ＢＳの５４０でＧＳでしたが、ライフとしては、普通に転がしているだけなら、減りませんでしたよ。
私の感じ方では、ネオバと減り方に大差ない感じです。
ですが峠とか走れば、やはり減ります。
欠点は、みなさんもご存知でしょうか、タイヤノイズでしょうか。
最初は、このうるさいのがカッコイイ！と自己満足ですむのですが、これがずっとだと、嫌になると思いますよ。
私の感想でした。

ＤＬのＤ−０２ＧとＢＳのＲＥ−５５ｓで双方サイズ２０５／５５Ｒ１６での感想です。

あのロードノイズはクローズドコースでのスポーツ走行でなら気にならないですが、町乗りはきつかったです。

あと雨の日の水溜り通過がかなり怖かったですね。
高速道路で大雨の時など水はけの悪いところでは８０ｋｍ出してるとハイドロでどこ行くか分からない状況だったので、いつも６０ｋｍ以下に減速して走ってました。

みなさんレスありがとうございます。
音は、自分的には割り切った車なので気にならないのですが、雨が問題ですね・・どっちにしても雨の日はアクセル踏めないけれど　高速での移動にかなり神経使いそうですね。
あと、一応書いておきますが法律では高速のインターから（他車が一台もいない等のときに）制限速度まで何秒で走らなければいけないと言うのはなかったと記憶しているので　まぁ、そんな時の話です

おお、戻られましたか。なによりです。

うちはA048とRE540Sを街乗り・高速で使ってましたが、街乗りはいずれも特に問題ありませんでした。最近のSタイヤは排水にも十分配慮されているようで、雨の高速でもあまりヒヤっとすることはなかったですね。

ロードノイズは、個人的にあまり気にならなかったです…

あっ、どもかりやんさん。しょーこりもなく戻ってきました。あまりひやっとの「あまり」と言うのにひっかかりますが（笑）、雑誌とか読むとやはり最近のタイヤは以前の物に比べ排水も考えているみたいですね。とりあえず悩むより行動で、入れてみます。

スポーツ走行でブレーキを踏むと大概フロントがロックしてしまいコーナーの奥まで踏めません。比較的ロックし易いとは聞いているのですが何か良い解決方法はありませんでしょうか？フロントにキャンバーを付けるとさらに症状が悪化します。キャリパーとローターはノーマル、パッドはフロントがプロμのストリート系、リアがアクレのドリパです。宜しくお願いします。

まあ普通に考えてスポーツ走行でストリート、ドリパ？パッドだど初期制動でロックしやすくフェードも早いでしょうな〜。
ローターとパッド同じメーカーでグレードアップするといいかも。４ポッド化も視野に入れて考えてみては？
フロントはもうローター使用限界なんじゃないかな？あの薄く小さいプレーンローターに１ポッドキャリパーではスポーツ走行には限界があるかと思います。

ロックしたらすぐ抜いて踏み直す！を繰り返すポンピングも、スポーツ走行じゃキビシイね。
ログ検索して４ポッドキャリパーと、２リッター１３ターボのローター(４穴のまま大きくなる)を純正流用してみたらどおかな？

S14ならブレーキアシストもないですし、ロックするなら「ブレーキパッドがロックしやすいタイプ」か「ブレーキのかけ方が強すぎる」かだと思います。パッドを交換するなら、比較的コントロール性のよいものを選ぶといいでしょうね。

たしかにストリート系パッドだと初期制動が良くてスポーツ走行に向かないというのはあるんでしょうね。キャリパーまで替えるお金はないのですが、ローターの使用限界が来ていないかはチェックしてみます。あとは自分の足をチューニングするしかありませんね。ありがとうございました。

ＴＥＩＮのＥＣＦＣを他のメーカーの減衰力調節に流用ってできないものでしょうか？どうおもいますか？

Ｓ１５シルビアターボのフロントパッドは、
Ｒ３３スカイラインターボ（ＥＣＲ３３）のフロントパッドに使用出来るのでしょうか？
ご存じの方、よろしくお願いします。

日産の純正４ポッドキャリパー（住友製）のパッドは同じです、プロミューやエンドレスの適合表を見れは判りますが品番が同じです。

日産純正住友製キャリパーのパッドは共通でいけるんですね。
ＫＨ３さん、どうもありがとうございました！

はじめまして、ＰＳ１３に乗る者ですが、赤ヘッドのＳＲ２０ＤＥＴで、３５０ｐｓ〜４００ｐｓで出るトラブルはどの様なトラブルでしょうか？？ちなみに使用は、７４０ｃｃインジェクター、インクラ、ツインプレートクラッチ、ｚ３２エアフロ、ＧＴーＲポンプ、パワーＦＣ、ＧＴ２５３０タービンで現在、ブースト１ｋで乗っています。